Система водяной теплый пол. Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки Устройство теплого пола на бетонном основании

Что такое водяной теплый пол? Это капитальная жидкостная система отопления, в которой обогрев воздуха в помещении происходит благодаря использованию конструкции настила пола с системой труб, по которым циркулирует теплоноситель. Система теплый пол подключается к локальной (газовый котел) или центральной системе отопления.

Водяная напольная система отопления может эксплуатироваться как основное отопление дома (самостоятельный источник обогрева) или же, как дополнительный. В зависимости от исполнения и способа нагрева выделяют разные виды теплых полов: водяные и (кабельные, стержневые, ).

Водяной теплый пол представляет собой долговечную и экономичную систему отопления, однако его установка сопряжена со значительными трудностями и затратами. Поэтому, монтаж системы теплый пол поручают профессионалам. Для тех, кто решился сделать водяной теплый пол своими руками, расскажем, из каких этапов состоит этот процесс, и обратим внимания на основные тонкости проектирования и монтажа.

Водяной теплый пол - преимущества и недостатки

Плюсы:

• эффективное перераспределение тепла, обеспечивающее равномерный прогрев всего помещения;

• обеспечение естественной циркуляции воздуха;

• совместимость теплого пола с любым видом напольного покрытия (при условии, что оно хорошо проводит тепло: плитка, ламинат, натуральный камень);

• возможность установить автономную систему (индивидуальное отопление) или подключиться к магистрали центрального теплоснабжения;

• снижение расходов на отопление на 20-40% (в сравнении с радиаторным);

• независимость от электроснабжения (и перебоев в электросети);

• возможность регулировать температуру в отдельных комнатах и в любой время суток;

• минимальные расходы при самостоятельном монтаже;

• улучшается внешний вид помещения за счет отсутствия радиаторов и видимых труб системы отопления;

Минусы:

• инерционность системы. Время прогрева помещения составляет 4-6 часов (в зависимости от объема, площади);

• сложность проектирования в случае использования теплого пола в качестве единственного источника обогрева помещения;

• высокая стоимость монтажа;

• трудно регулировать температурный режим в случае подключения к центральной магистрали теплоснабжения;

• уменьшение высоты помещения за счет поднятия пола на 100-120 мм.;

• исключается использование таких напольных покрытий как ковролин, ковер или палас;

• возможность протечки (в квартире - затопление соседей снизу, в частном доме - подвала);

• низкая ремонтопригодность системы труб;

Водяной теплый пол - монтаж своими руками

Пошаговая инструкция по устройству водяного подогрева пола включает в себя выполнение четырех последовательных этапов:

1. Разработать самостоятельно, скачать готовый типовой или заказать индивидуальный проект теплого водяного пола. На этом этапе рекомендуется привлечение специалиста, чтобы исключить ошибки.
2. Подобрать оборудование и строительные материалы.
3. Выполнить правильно монтаж системы теплый пол.
4. Осуществить проверку и первый запуск водяного теплого пола.
5. Чистовая отделка, укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум).

1 этап - проектирование теплого пола

Прежде чем приступить к составлению проекта, необходимо убедится в том, что нет неустранимых препятствий для монтажа системы в помещении. В качестве таковых могут выступать:

• высота помещения . Толщина теплого пола водяного (смонтированной системы) 100-120 мм. Это приводит к поднятию пола на соответствующую высоту;

• место установки двери . Вследствие монтажа системы уровень пола поднимается. Необходимо сохранить высоту дверного проема в 2200 мм (стандартная дверь и монтажные зазоры) или оценить возможность увеличения дверного проема или прикинуть, во сколько обойдется изготовление двери на заказ;

• ориентация окон . Окна, расположенные на север или северо-запад, или ориентированные на ветреную сторону, или имеющие большой размер, могут привести к тому, что мощность системы необходимо будет увеличить, чтобы компенсировать потери тепла через внешний контур и обеспечить нужную температуру в помещении;

  Примечание. Если расчетные тепловые потери составляют более 100 Вт/м.кв. монтировать систему водяного отопления нецелесообразно.

• несущая способность балок или плит перекрытия . Учитывая вес бетонной стяжки, следует оценить способности плит или балок перекрытия выдержать вес системы водяного теплого пола. Старые перекрытия еще не причина отказываться от системы в целом, но повод изучить настильный водяной пол.

Ввиду перечисленных выше требований, водяные теплые полы в частном доме получили большее распространение, чем в квартирах в многоэтажках.

Если препятствий для устройства не наблюдается, можно приступать к проектированию.

Расчет водяного теплого пола

Выполняется расчет необходимого количества материала в зависимости от параметров отапливаемого помещения и технических характеристик составляющего оборудования и материалов. Расчет теплого водяного пола производится на основании следующих данных:

• площадь пола и высота помещения;
• материал стен и перекрытий;
• степень и вид теплоизоляции;
• вид напольного покрытия;
• материал и диаметр труб;
• мощность обогревательного элемента (котла или централи);
• желаемый температурный режим (см. таблицу).

Предельная (максимальная) температура поверхности теплого пола для помещений разного назначения

После этого делается эскиз (схема, чертеж), отражающий место установки основного оборудования, способ и шаг размещения труб.

Как правильно сделать водяной теплый пол

Обязательно обратить внимание (особенности устройства):

• в местах размещения мебели устанавливать нагревательные элементы пола нельзя, т.к. это может вызвать их перегрев и рассыхание;

• не рекомендуется превышать длину контура свыше 90 м (предельное значение зависит от сечения трубы);

Максимальная длина контура теплого пола водяного (петли) в зависимости от используемого диаметра труб

Отклонение объясняется тем, что гидравлическое сопротивление (замедление движения теплоносителя) и тепловая нагрузка находятся в прямой зависимости от диаметра трубы.

Мастера считают оптимальной, длину контура в 50-60 м (при сечении трубы в 20 мм). В случае необходимости, целесообразно устанавливать два контура одинаковой длины. Это вызвано тем, что в процессе движения по трубам горячая года отдает часть тепловой энергии, и температура пола снижается. Использование коротких контуров обеспечит равномерный прогрев пола по всей площади.

Примечание. Длина контура вычисляется от точки выхода из коллектора, не только в месте входа в обогреваемое помещение.

• шаг укладки труб теплого пола составляет 100-500 мм;

Примечание. При использовании водяного теплого пола в качестве дополнительного (альтернативного) источника отопления рекомендован шаг укладки труб в 300-500 мм. В случае монтажа безальтернативной (основной) системы - шаг уменьшается и составляет 100-300 мм. Если превысить шаг укладки появляется эффект «тепловой зебры», а разность в температуре поверхности пола ощущается стопой.

• установка терморегуляторов позволит избежать перегрева, и снизит стоимость эксплуатации системы.

Водяной теплый пол в квартире от центрального отопления

Важно . Установка системы теплый пол в квартире сопряжена с рядом сложностей. В частности, необходимо предоставить проект в ЖЭК или общество совладельцев, а также районную теплосеть. После утверждения проекта получить заключение о возможности установки системы. Обычно установка разрешается только в новых домах, где имеется отдельный стояк для откачки горячей воды (используется в случае прорыва).

Монтаж теплого пола в ванной допускается путем подключения через выход на змеевик от полотенцесушителя. Для обогрева небольшой площади разрешение не требуется.

Помимо схемы установки компонентов на этапе проектирования выбирается вид (тип) системы теплого пола.

1. Бетонная система . Предполагает заливку труб бетоном (обустройство стяжки);
2. Настильная система . Предполагает использование настила из дерева или полистирола. В этом случае отсутствуют «мокрые» процессы и возрастает скорость работ.

2 этап - комплектующие для теплого пола

Теплый пол водяной, это сложная система труб с теплоносителем. Поэтому перечислим, что нужно для устройства теплого пола (компоненты системы).

Котел для теплого водяного пола

Оптимальный и распространенный вариант в частном доме (квартире) - подключение к газовому котлу. Если в квартире нет индивидуального отопления, можно подключиться к магистрали центрального отопления, но теряется автономность проекта.

Также возможно использование электро-водяных полов. Их особенность в том, что греющий кабель уложен внутри трубы, что гарантирует равномерный прогрев теплоносителя (воды, этиленгликоля, пропиленгликоля) по всей длине контура. Несомненное достоинство заключается в возможности установки в многоквартирных домах (т.к. они не подключены к магистрали отопления, а значит отсутствует риск повреждения узла крепления). Но есть и существенный недостаток - высокая стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечения функционирования (нагревания) системы.

Расчетная мощность котла должна быть на 15-20% выше суммарной мощность всех полов в помещении.

Циркуляционный насос для теплого пола

Необходим для обеспечения движения теплоносителя в системе. Встроенный в котел насос не справится с нагрузкой, если площадь дома превышает 100 м.кв.

Трубы для теплого водяного пола

• медные трубы по мнению специалистов считаются идеальным вариантом - долговечные, отличаются высокой теплоотдачей, но их стоимость существенно увеличит бюджет монтажа;

• трубы из металлопластика лидируют по соотношению цена/качество. Их состав исключает появление коррозии и накоплений, что оставляет неизменным диаметр проходного сечения трубы. Кроме того, металлопластиковые трубы имеют малый вес, легко гнутся и обладают высоким температурным пределом.

• полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, но высока вероятность купить некачественный товар.

• PEX-трубы из сшитого полиэтилена отличаются надежностью, но требуют жесткого крепления, т.к. при нагреве распрямляются. Пользователи рекомендуют уменьшать шаг крепления держателей при использовании РЕХ-труб в 2-3 раза.

Оптимальное сечение - 16-20 мм. Расход труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (при шаге в 200 мм).

Примечание. Согласно отзывам, пользователи советуют использовать продукцию только известных марок (Uponor, Rehau).

Утеплитель для теплого водяного пола

В качестве теплоизоляции можно использовать материалы:

• фольгированный полиэтилен (при минимальной проектной толщине теплого пола);

• пенополистирол. Пользователи рекомендуют использовать готовые теплоизоляционные маты, имеющие выступы для укладки труб с шагом 50х50 мм;

• минеральная вата. Пользователи плохо отзываются о вате в случае устройства бетонной системы из-за способности минваты поглощать часть влаги из раствора.

Совет. Теплоизоляционный слой (толщина утеплителя для теплого пола) над подвалом, в цокольном этаже, на первом этаже в частном доме, должен быть толще. Кроме того, чем выше предполагаемая температура теплоносителя, тем толще нужно делать слой теплоизоляции.

Счетчик расхода тепла

Установка теплосчетчика в квартире актуальна при получении разрешения на устройство теплого пола водяного в многоквартирном доме.

Коллекторный шкаф

Устанавливается для монтажа регулировочных элементов и стыковки труб контуров с магистралью теплоснабжения.

Армирующая сетка для теплого пола

По поводу укладки армированной стеки мнения пользователей расходятся. В целом, сетка для армирования позволит дополнительно усилить бетонную стяжку после прокладки системы труб.

Компоненты для устройства стяжки

• бетон (цемент, песок, вода);
• демпферная лента шириной 100-150 мм;
• крепежные элементы для фиксации труб.

3 этап - монтаж теплого водяного пола своими руками

1. Установка коллекторного шкафа

Монтаж системы начинается с установки коллекторного шкафа, обязательными элементами которого являются (коллекторный узел): коллектор, насос, воздухоотводный клапан и сливной отвод. Габариты коллектора зависят от его комплектации. Рекомендуется устанавливать коллектор в равной удаленности от всех контуров. В случае невозможности выполнения этой рекомендации, возле самого протяженного из контуров.

Важно. При установке коллектора предусматривается свободное пространство для загиба труб. При этом не допускается монтаж труб сверху, только снизу. Это обеспечит нормальное движение теплоносителя. Установка запорного вентиля между системой трубопровода и коллектором упростит обслуживание системы в случае необходимости (профилактика, спуск, ремонт).

2. Подготовка основания под теплый пол

Поверхность очищается от мусора, устраняются перепады высот пола (уклоны, возвышения).

На подготовленную поверхность выполняется укладка теплоизоляционного материала, снижающая потери тепла через пол. Далее застилается пленка гидроизоляции. Укладка демпферной ленты нивелирует тепловое расширение бетонной стяжки.

Полы под водяной теплый пол нужно выравнивать, чтобы обеспечить одинаковую по толщине стяжку (залог равномерного распределения тепла по поверхности)

3. Укладка труб для теплого пола

Монтаж труб водяного теплого пола может быть выполнен несколькими методами (схемы укладки):

Улитка

Трубы укладываются по периметру комнаты сужаясь к центру. Обязательна прокладка труб через ряд, чтобы обеспечить возможность обратного хода теплоносителя и более равномерную отдачу тепла.

Способ используется, когда ввиду сложной конфигурации комнаты нужно сместить центр системы труб, а также в помещениях площадью более 40 м.кв.

Змейка (петли)

В этом случае труба от нагревателя проходит вдоль наружной стены, затем волнообразно возвращается назад. Схема подходит для небольших помещений.

Меандр (двойная змейка или комбинированная схема)

Петли змейки располагаются параллельно и позволяют организовать движение теплого и охлажденного теплоносителя по трубам. Это способ хорош тем, что позволяет скомпенсировать охлаждение труб.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Совет. Мастера советуют начинать укладку от внешних или более холодных стен комнаты.

Чтобы выполнить раскладку правильно, новичку рекомендуется сначала нанести разметку на поверхность пола. На момент монтажа теплого пола в последующих комнатах, укладка будет производиться «на глаз». Для прокладки используются только цельные трубы или надежные соединения.

Начинается укладка труб с подключения одного её конца к подающему коллектору.

Организовать утепление возле наружных стен можно путем изменения порядка раскладки труб, как показано на схеме.

После укладки трубы на обозначенный контур она фиксируется зажимом. Как вариант, можно использовать дюбели и привязывать к ним трубу с использованием медной проволоки или уложить на пол арматурную сетку и привязывать трубу к ней с обеспечением возможности теплового расширения материалов.

Упрощает работу ребристая полистирольная подложка под теплый пол водяной, использование которой одновременно позволяет обеспечить теплоизоляцию и уложить трубы ровными рядами.

4. Подключение коллектора теплого пола

После укладки контура, свободный конец трубы подсоединяется к возвратному коллектору.

5. Опрессовка теплого пола водяного

Опрессовка труб (гидравлическое испытание), такое название носит процедура проверки качества укладки, т.к. на этом этапе есть возможность внести коррективы в систему отопления водяного теплого пола.

Опрессовка предусматривает впуск воды в систему под высоким давлением. Рекомендованное для проверки давление превышает расчетное рабочее в 1,5-2 раза (не менее 0,6 МПа). В первые полчаса опрессовки допустимо снижение давления не более чем на 10%, в последующие 2 - 15% от исходного значения. Температура воды остается неизменной. Время проверки - сутки и более. Если нарушений не выявлено, а пол прогревается равномерно можно продолжать работы.

6. Стяжка для теплого водяного пола

Для стяжки может использоваться:

• любая готовая смесь, обязательной характеристикой которой, является способность хорошо проводить тепло;

• классический бетон (с цементом марки не менее М 300) с добавлением пластификатора (3-5%).

Высота стяжки колеблется в диапазоне 3-7 мм. Заливка раствора производится при полной (заполненной теплоносителем) системе с заданным при проведении опрессовки давлением. Полное время застывания бетона - 28 дней. Для смеси - время застывания определяется производителем.

Примечание. На поверхности значительной площади (более 40 м.кв.) предусматривается устройство компенсационных швов.

4 этап - первый запуск теплого пола водяного

После полного застывания (высыхания) стяжки пола система готова к запуску. Она достигнет заданных параметров в течение 2-3 суток.

5 этап - чистовая отделка теплого пола

Полностью готовый теплый пол покрывается отделочным материалом. Сегодня самым популярным напольным покрытием остается плитка и ламинат.

Водяной теплый пол под ламинат получил широкое распространение. Однако монтаж ламината в этом случае выполняется с некоторыми нюансами:

• качество ламината должно подтверждаться сертификатом. Ведь при его нагреве в помещение будут выделяться вредные вещества. Обычно ламинат для теплого пола маркируется «Warm wasser»;

• теплоизолятор под ламинат не укладывается;

• обязательна вентиляция пола покрытого ламината. Для этого по периметру оставляется зазор толщиной 10-15 мм, который затем закрывается плинтусом;

• перед укладкой ламинат помещают в комнату, для набора температуры пола. При этом упаковки с ламелями нужно разместить по полу, а не складывать в одну высокую стопку.

Как видим, дополнительных сложностей использование ламината в качестве напольного покрытия не создает, однако мастера советуют использовать водяной теплый пол под плитку. Это связано с тем, что ламинат отличается низкой теплопроводностью (чем толще ламель, тем ниже этот показатель), а также в его составе присутствуют соединители, испарения которых не лучшим образом могут отразиться на здоровье жильцов дома.

Как сделать водяной теплый пол своими руками - видео

Водяные теплые полы прослужат долгое время в том случае, если придерживаться рекомендаций по их эксплуатации, которые содержат отзывы пользователей. Основные требования заключаются в следующем:

• необходим постепенный набор температуры. Нельзя запускать систему на «максимум» после периода простоя (до полного охлаждения пола). Пользователи рекомендуют ступенчатое повышение - на 4-5 °С в сутки;

• температура входящего теплоносителя не должна превышать 45 °С;

• не рекомендуется включать/выключать систему часто. Это не приведет к дополнительной экономии;

• нужно обеспечить оптимальную влажность в помещении. Сбалансированный микроклимат благоприятно скажется на здоровье человека.

Заключение

Помимо установки системы теплый водяной пол внутри дома, можно выполнять монтажные работы на улице, например, для устройства системы снеготаяния и антиобледенения (для обогрева пешеходной дорожки, входной зоны, крыльца, лестницы, стоянки авто и т.п.).

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

В статье описано устройство теплого пола водяного, приведены основные особенности системы водяного теплого пола. Мы сравним теплый пол водяной и электрический, систему отопления водяной теплый пол и радиаторную. Кроме того, расскажем как выполнить расчет мощности водяного теплого пола и когда следует использовать эту систему, как основную для отопления дома, а когда - как дополнительную.

Где целесообразно применять систему водяного теплого пола.

Чаще всего теплый водяной пол используют в частном доме. При этом, при устройстве теплого пола на ограниченных участках помещения (ванная, кухня, спальня) - проще устраивать электрический теплый пол, потому что в маленьких помещениях сложнее расположить трубы с водой, чем кабель. Когда же система теплого пола планируется как основная система отопления, или если планируется устройство такой системы на большой площади (от 20 м 2), - выгоднее (дешевле) устраивать водяной теплый пол.

Обустройство водяного теплого пола в квартире многоэтажного дома с централизованным отоплением с обогревом воды от централизованного отопления категорически запрещено, а устройство системы водяного теплого пола от отдельного контура отопления требует отдельного согласования с органами Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Конструкция водяного теплого пола (послойно).

На рисунках показаны основные схемы устройства водяного теплого пола.

Схема устройства водяного теплого пола с креплением труб гарпунами к слою теплоизоляции

Схема устройства теплого пола с креплением труб хомутами к арматурной сетке

Схема устройства водяного теплого пола по грунту

Примечание. На трех рисунках выше показаны трубы теплого пола и армирующая сетка над ними. На рисунках, для наглядности, трубы и сетка нарисованы отдельно, может возникнуть впечатление, что между ними есть зазор. Так вот, зазора между трубами и армирующей сеткой,- нет .

С небольшими вариациями (разные варианты крепления труб, наличие или отсутствие дополнительной стяжки по утеплителю, подробнее об этом можно прочесть в теме ) технология устройства водяного теплого пола представляет собой следующее (слои перечислены снизу-вверх):

• плита перекрытия (плита основания). Если конструкция пола выполнена по грунту, то вместо плиты перекрытия, будут такие слои: подсыпка из песка 5-7 см (песок можно любой), подсыпка из щебня фракция 30-50 мм, 8-10 см, полиэтиленовая пленка, черновая стяжка 7-10 см (ее можно не армировать). В черновую стяжку фракция щебня 5-10 мм и речной песок;
• гидроизоляция, оклеечная (на основе битума с различными полимерными добавками, армированные полиэстером или стеклохолстом) или обмазочная (мастики битумно-резиновые, битумно-полимерные или цементно-полимерные);
• теплоизоляция - пенополистирол или ЭППС.

Примечание. Толщина теплоизоляции водяного теплого пола в каждом конкретном случае определяется расчетом. Мы такой расчет выполняем, задавайте вопрос в раздел Вопрос-Ответ, и мы посчитаем;

• рулонная изоляция с алюминиевой поверхностью. Рекомендуем использовать изоляцию с содержанием лавсана, который не дает алюминию взаимодействовать с бетонной стяжкой.

Примечание. Этот слой можно не класть, можно укладывать трубы прямо на ЭППС или пенополистирол;

• трубы водяного теплого пола;
• стяжка бетонная с добавлением пластификатора, армированная сеткой с ячейкой 100х100 мм, из проволоки диаметром 3-4 мм.

Примечание. Толщина стяжки водяного теплого пола (вместе с трубами) 7-10 см. Встречаются рекомендации о том, что, если применить пластификатор в состав стяжки, то можно делать стяжку толщиной 3 см, и можно ее не армировать. Это не так. Даже при применении пластификатора стяжка должна быть армирована, и толщина ее минимум 5 см. При применении пластификатора очень важно класть его в смесь не больше, чем полагается по инструкции. Большее количество пластификатора в стяжке приводит "перегоранию" стяжки и появлению трещин. Подробнее об этом можно почитать в ветке . Армирующая сетка должна обязательно находится сверху над трубами. Тогда сетка равномерно распределяет эксплуатационную нагрузку на трубы. Можно встретить рекомендации о том, что сетка может лежать под трубами. Но в этом случае она не выполняет конструктивную роль, просто к ней удобно крепить трубы (пластиковыми фиксаторами). То есть, наличие сетки внизу, под трубами, не меняет того факта, что она должна обязательно быть над трубами;

• напольное чистовое покрытие. Данный материал должен иметь маркировку о возможности применения с напольным отоплением.

Особенности водяного теплого пола.

Особенности водяного теплого пола будут рассмотрены таким образом:

1. Сравнение водяного теплого пола (как просто системы теплого пола, без учета того, что он именно «водяной») с радиаторной системой. То есть, это сравнение системы теплого пола (иногда все эти системы в общем называют ПСО - подпольные системы отопления) и РСО (радиаторная система отопления).
2. Сравнение водяного и электрического теплого пола.

Особенности водяного теплого пола, исходя из сравнения подпольной системы отопления (ПСО) и радиаторной системы отопления (РСО).

• В помещении с теплым полом распределение температуры наиболее близко к оптимальному. Ощущение тепла идет от ног к голове. Если сделать снимок помещения инфракрасной камерой, можно увидеть, что тепло распространяется внутри помещения не равномерно.

Диаграмма распределения тепла в помещении

На рисунке слева изображена диаграмма распределения тепловых потоков в комнате, где установлена радиаторная система отопления. На рисунке справа представлена диаграмма распределения тепла с системой подпольного отопления. По диаграмме видно, что при РСО, для того, чтобы температура в комнате была порядка 20 - 22°С, Вам потребуется перегреть зону у окна до 26 - 40 °С (при этом температура воздуха будет максимальной за отопительным прибором и у потолка, где собирается теплый воздух). Получается, что радиатор греет воздух как бы возле себя, а теплый пол - по всей площади помещения.

• экономия энергии. Использование ПСО, позволяет снизить на 1 - 2 °C температуру в комнате по сравнению с радиаторной системой отопления. Это возможно за счет того, что система ПСО работает при низких температурах теплоносителя (до 55°C), при том же ощущении комфорта. Т.к. отдача тепла происходит через всю поверхность пола, это вызывает ощущение того, что температура воздуха внутри помещения выше. Только снижение температуры на 1-2°C, позволит сэкономить от 6 до 12% энергии. Кроме этого, за счет того, что не происходит локального перегрева за радиаторами, уменьшаются теплопотери через ограждающие конструкции. А при использовании системы автоматики у Вас появляется возможность регулировать температуру в разных комнатах по-разному. При правильной настройке системы автоматики, использование напольного отопления, по сравнению с радиаторной системой отопления, дает экономию 10 - 15 %. А при высоте потолков более 4 метров, Вы сэкономите еще больше.
• нужно отметить, что устройство теплого пола требует определенной высоты помещения. Сама конструкция занимает примерно 130 мм (если теплоизоляции 50 мм), и это не всегда возможно в уже готовых помещениях с низкими потолками.
• монтаж дополнительных перегородок при уже устроенных теплых полах, требует участия специалиста.

Особенности водяного теплого пола, исходя из сравнения водяного и электрического теплого пола.

• Срок службы систем водяных теплых полов определяется сроком службы труб, установленных в системе. По данным заводов-изготовителей полимерных и металлополимерных труб, срок их службы может составить более 50 лет. Батареи или конвекторы, в среднем, подлежат замене через 25 лет. Срок службы электропроводки по нормативам заводов-изготовителей в среднем 20-25 лет, что и определяет срок службы систем электрических теплых полов в 20-25 лет.
• Водяной теплый пол тяжелее регулировать, чем электрический (связано с тем, что вода не может мгновенно нагреться- остыть, ей требуется больше времени, чем электрическому кабелю).
• В случае водяного теплого пола хуже происходит распределение тепла по поверхности пола, так как трубу с водой нельзя свернуть с таким маленьким шагом, как кабель. Кроме того, вода по мере отдачи тепловой энергии остывает и в конце контура отопления может быть на несколько градусов холоднее, чем в начале. При проектировании водяного теплого пола, необходимо особое внимание уделить правильной укладке контуров теплого пола.
• В случае с водяным теплым полом при аварии возможны протечки
• При водяном теплом поле обязательно наличие циркуляционного насоса, в гравитационных самотечных системах водяной теплый пол устроить нельзя. Чем больше поворотов (петель) в трубах, тем тяжелее прокачать жидкость в системе.

Когда водяной теплый пол может быть основной системой отопления, а когда только дополнительной.

Водяной теплый пол может быть как единственной основной системой отопления дома, так и дополнительной. В том случае, если Вы рассматриваете вариант, когда водяной теплый пол является основной системой отопления, можно самостоятельно проверить, возможно ли это. Для того, чтобы выполнить «черновой» расчет теплого водяного пола нужно сделать следующее:

• Определить теплопотери Вашего дома (получить цифру Вт на 1 м 2 за час). Теплопотери определяются в зависимости от площади окон, качества утепления стен, крыши и пола, высоты потолков, и т.д. и эта единица может составить от 40 Вт/м 2 (для помещений с эффективной теплоизоляцией и качественными стеклопакетами) до 250-300 (для помещений с тонкими кирпичными не утепленными стенами и большой площадью оконных проемов). Определить теплопотери можно при помощи разнообразных программ, которые доступны в интернете.

Примечание. Мы выполняем расчет по теплопотерям, задавайте вопрос в раздел Вопрос-Ответ, мы посчитаем.

• Затем нужно сравнить цифру теплопотерь с усредненной мощностью водяного теплого пола (можно ориентироваться на 80-100 Вт/м 2). При этом, нужно учесть, что водяной теплый пол не может располагаться на всей площади Вашего пола (так как нужно выполнить отступ от труб до стен). Активная площадь размещения труб обогрева системы водяного теплого пола для помещения, например в 20 м 2 может быть рассчитана по такой формуле: 20 (длина стен 5 Х 4) - 3,6 (отступ от стены до крайней точки трубы по периметру стен должен составить не меньше 15-20 см) = 16,4 м 2 .

Для данного, предварительного, укрупненного расчета, можно принять, что из всей площади пола, 70% - активная площадь (кроме отступов от стен, нужно учитывать площадь занимаемая мебелью). После этого становится ясно, можно ли необходимую (для покрытия величины теплопотерь) площадь системы теплого пола вообще разместить на площади помещений дома, или нет. И, соответственно, получаем ответ на вопрос, может ли система водяного теплого пола быть основной, или только дополнительной.

Пример расчета. Допустим, теплопотери конкретного дома, площадью 200 м2, составили 150 Вт/м 2 . Определяем возможную активную площадь теплого пола (70% от общей площади дома). 200х0,7= 140 м2. Это площадь, на которой теоретически можно разместить теплый пол. Теперь умножаем активную площадь на усредненную мощность теплого пола (берем цифру 90 Вт/м 2). 140х90= 12600 Вт. Столько "даст" система теплого пола. А теперь посчитаем, сколько всего "уйдет" из дома тепла. Общую площадь дома умножим на цифру теплопотерь. 200х150= 30 000 Вт. Теперь сравним 30 000 Вт и 12 600 Вт. Видно, что применение теплого пола не покроет теплопотери этого конкретного дома. Значит, применение в этом случае системы теплого пола, как основной системы отопления,- исключено. Можно применить теплый пол только как дополнительную систему отопления.

Теплый пол еще сравнительно недавно казался чем-то недостижимым, но уже сегодня он является обыденной вещью, которую можно приобрести по доступной стоимости. Осуществить монтажные работы сможет любой домашний мастер.

Электрический теплый пол для своего жилья рекомендуется подбирать таким образом, чтобы приобретенное устройство было способно генерировать нужное количество тепла, экономя при этом электроэнергию. Если вы не хотите тратиться на услуги специалистов, то следует покупать такую систему теплого пола, установить которую вы сможете самостоятельно.

Устройство кабельного пола

Рассматривая устройство теплого пола (электрического) кабельного типа, вы сможете понять, что в качестве его главного функционального элемента выступает нагревательный провод, который способен трансформировать электроэнергию в тепло. Он состоит из пары токопроводящих жил, полиэфирной пленки, стекловолокнистого армирования, экрана из алюминия, проводника из меди, а также защитного ПВХ-слоя.

Из всех альтернативных решений кабельная система является самой трудоемкой и сложной в установке. Это обусловлено тем, что монтажные работы здесь предусматривают соблюдение определенных шагов. И помимо прочего, на заключительном этапе нужно будет залить стяжку. Но если залить дополнительный 5-сантиметровый слой, то это станет причиной потери высоты помещения.

Еще одним существенным недостатком данного теплого пола является отсутствие возможности укладки под сантехническими приборами и мебелью, но использовать такую систему обогрева можно в помещениях со сложным периметром, а также для обогрева наружных элементов по типу стоков, отливов и крыш.

Устройство кабельного пола на основании

Каждый мастер перед началом работы должен рассмотреть устройство теплого пола (электрического). Это касается и кабельной системы, которая располагается на основании. Данная конструкция обладает малой толщиной и представлена сетчатым матом, на котором укреплены нагревательные элементы сечением в 2,8 мм.

Если проводить сравнение с кабельной системой, данная разновидность более просто поддается монтажу, так как нагревающий провод уложен и зафиксирован на основании. Монтажные работы будут предусматривать раскладку и укрепление матов.

Этот вид пола подходит для установки под плитку, так как толщины клеевого раствора будет достаточно, чтобы скрыть маты под отделкой. Если же предполагается использовать в качестве финишного материал ламинат, ковролин или линолеум, то заливка бетона потребуется, но толщина ее должно оказаться около 3 см.

Устройство инфракрасной пленки

Устройство теплого пола (электрического) инфракрасного типа предусматривает наличие двухслойной пленки с углеродными нагревательными элементами. Ее толщина может быть равна 0,5 мм, что позволяет сохранить высоту потолков в неизменном виде. Эта особенность является главным преимуществом инфракрасной пленки перед аналогичными системами.

В ее составе можно найти два слоя электротехнического полиэстера, между которыми находятся угольная нагревательная токопроводящая медная фольга. Более того, инфракрасные системы являются максимально энергосберегающими среди остальных теплых полов. Экономия при эксплуатации достигает 60%. Укладка таких полотен максимально проста, полосы пленки нужно будет разделить на основании, не учитывая расстановку мебели. А напольное покрытие можно установить без заливки стяжки.

Подготовка основания

После того как устройство теплого пола (электрического) вам стало известно, можно приступать к ознакомлению с технологией. Она предусматривает на первом этапе. По той причине, что монтаж электрических теплых полов можно отнести к разряду чистовых работ, процесс осуществляется после оштукатуривания потолков и стен, а также заливки стяжки. Это указывает на то, что первоначально нужно завершить черновые этапы строительства.

Характерно, что после завершения этих работ основание пола покрыто слоем грязи и пыли. Именно поэтому его поверхность нужно очистить от цементного раствора, застывшей штукатурки и посторонних элементов. Для этого можно использовать специальный растворитель или шпатель, а после увлажнить пол водой. Щетка позволит избавиться от остатков строительного мусора и смесей.

Для справки

Технология устройства электрических теплых полов предусматривает обеспечение максимально ровной поверхности, только так вы добьетесь правильного функционирования системы. Именно поэтому на подготовительном этапе важно избавить основание от перепадов по уровню.

Укладка теплоизоляции

Кстати, в качестве особенности системы теплого пола можно выделить то, что ее работа сопровождается распространением тепла во всех направлениях. Это значит, что нагреваться будет не только поверхность пола помещения, но и бетонные перекрытия, с которыми соприкасаются нагревательные элементы.

Если вы хотите сэкономить, минимизировав потери тепла, пол необходимо установить на теплоизоляционный материал. Это позволит исключить ненужный обогрев плит перекрытия. С помощью теплоизоляции можно экранировать потоки, отражая их внутрь обогреваемой зоны.

Устройство теплого пола (электрического) под плитку предусматривает применение фольгированного рулонного теплоизоляционного материала незначительной толщины. Если утепляется пол там, где ниже этажом располагается отапливаемое помещение, то можно применить 4-миллиметровый фольгированный материал, полосы которого располагаются и фиксируются степлером.

Листы необходимо тщательно состыковать, укрепив их к базовому основанию. Это позволит исключить смещение материала относительно поверхности. Специалисты советуют дополнительно проклеивать стыки

Нюансы теплоизоляции

Когда производится устройство теплого электрического пола своими руками в частном доме, где отапливаемое помещение находится над неотапливаемой комнатой, то в роли теплоизоляции можно использовать пенопласт или любой другой изолирующий плитный материал. Его толщина может изменяться в пределах от 5 до 10 сантиметров. Дополнительно можно использовать теплоизолирующий слой фольги.

Подключение датчика температуры и терморегулятора

Монтаж нагревательных элементов нельзя начинать, если не были установлены терморегулятор и датчик температуры. С помощью первого из них изменяется температурный режим работы системы.

Его нужно установить на стену в удобном месте. От поверхности пола его следует удалить на 30 сантиметров.

Прибор, который будет измерять текущую температуру нагрева, следует заложить в толщу теплого пола, удалив на 70 сантиметров от стены, где располагается терморегулятор.

Когда производится устройство нужно подвести кабель к терморегулятору. Он будет идти от нагревательных элементов в гофрированной трубке. При включении системы в режим нагрева, на лицевой панели терморегулятора должен загореться индикатор, а нагревательные элементы будут генерировать тепло.

Монтаж нагревательных элементов

Укладку пола необходимо начинать от стены, отступив от нее 5 см. Если же имеются другие нагревательные приборы, то удаленность от них должна составить 10 см.

В зависимости от того, какой вариант теплого пола был выбран, монтаж нужно производить по всей площади или только в определенной части, где не предполагается установка мебели и других предметов интерьера, включая сантехнические приборы.

Устройство теплого пола (электрического) под ламинат производится с помощью двухстороннего скотча, это касается теплого пола на сетке или инфракрасных систем. Между собой маты следует закрепить монтажным скотчем.

При использовании кабельного пола, к базовой поверхности нужно зафиксировать отрезки обеспечивающих шаг в пределах от 0,5 до 1 метра. При этом используются саморезы или дюбели. Затем нагревательный кабель укладывается с определенным шагом и фиксируется на ленте.

Нюансы проведения работ

Устройство теплого пола (электрического) под плитку, фото которого представлены в статье, предусматривает раскладку кабеля в виде змейки, где расстояние между витками должно составить 8 см или меньше. А для того чтобы правильно определить шаг, следует 100 умножить на площадь помещения, разделив результат на длину кабеля.

В процессе монтажа он не должен натягиваться, его перегибы следует делать максимально плавными, исключая внутреннее напряжение и изломы. Окончательным этапом будет заливка стяжки, которая отстаивается 30 дней. Только после этого можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Заключение

Смета на устройство теплого пола (электрического может) предусматривать цену 500 руб. за квадратный метр. Однако если вы решите произвести данные работы самостоятельно, то при укладке инфракрасного пола сэкономить получится ещё больше, так как формирование стяжки при этом не понадобится.

Отличным вариантом будет водяной теплый пол, который состоит из своеобразного трубопровода, по которому протекает горячая вода. Вся эта система встраивается в бетонную стяжку, и будет обогревать ее. Водяной теплый пол будет равномерно прогревать напольное покрытие и нижний слой воздуха, который традиционно был самым холодным. И при сильных морозах за окном, дома вы сможете ходить босым даже по плитке, на которую раньше в холодное время года боялись заходить.

Системы водяного теплого пола появились не так давно, поэтому бытует мнение, что такая конструкция очень сложная, и доверять ее устройство необходимо только профессионалам. На самом деле, все не так страшно, как кажется, и все можно сделать своими руками. Для этого необходимо ознакомиться с конструкцией системы, правилами ее установки и особенностями монтажа на бетонное основание.

Из чего состоит теплый пол

Для начала, необходимо разобраться, что представляет собой подобная конструкция. Водяной теплый пол состоит из нескольких слоев. На профессиональном языке это называется «пирог пола», в котором «начинка» состоит из таких частей:

• Основа под систему. В нашем случае, это бетонная стяжка, но также теплый пол делают и на деревянном основании;
• Слой материала гидроизоляции, который по периметру оснащается еще и демпферной лентой;
• Слой теплоизоляции. Этот материал необходим для того, чтобы тепло не уходило в те места, куда не должно;
• Система трубопровода теплого водяного пола;
• Бетонная стяжка;
• Напольное покрытие (ламинат, плитка, паркет и т.д.).

Толщина целого «пирога» в основном зависит от толщины материала утеплителя и количества бетона в стяжке. Также важной характеристикой является диаметр необходимых для системы труб. Специалисты говорят, что вся система должна быть в пределах 7-15 сантиметров толщины. Установка всей этой конструкции не принесет проблем. Если вы с ответственностью отнесетесь к процессу устройства теплого пола, то в дальнейшем система будет радовать вас теплого на протяжении многих лет.

Принцип работы системы

О том, что водяной пол – это эффективное решение в вопросе отопления дома, знают практически все, но не всем известно, как именно работает эта система, откуда в ней берется вода и как она прогревает все слои «пирога пола». Поэтому следует ознакомиться с принципом работы, ведь если понимать, как система работает, то и устанавливать ее будет намного легче.

Теплый пол на воде – это современная система отопления жилищ, которая применяется как альтернатива или как дополнение батареям и конвекторам разного типа. Вся система состоит из вмонтированных трубопроводов, внутри которых циркулирует горячая вода, находятся трубы между бетонным основанием пола и финишным напольным покрытием.

Для обустройства такой системы используются полимерные трубы, по которым идет горячая вода, она, в свою очередь, подается либо с центральной отопительной системы, либо с газового котла. Известное свойство нагретого воздуха – стремление вверх, поэтому, когда пол становится теплым, помещение будет равномерно обогреваться по всему периметру. А вот по высоте, будет немного иначе, нижняя часть комнаты будет теплее, чем слой под потолком, что позволяет создать лучшие условия для проживания человека.

Но стоит учесть, что обустраивать водяную систему теплого пола можно только в частных домах. В многоквартирных постройках делать такую систему запрещают, ведь возможно повреждение труб и последующее затопление.

Преимущества теплого пола

Такая отопительная система имеет много преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами и конвекторами:

• Экономичная работа. Потребление электричества снижается на 20-25% в частных домах благодаря невысокой температуре жидкости в трубопроводе (40-50 градусов). Особенно выгодным водяной теплый пол будет в помещениях с высокими потолками, ведь такая система прогреет лишь 2-2,5 метра высоты помещения, что будет хорошо для проживающих в доме людей, и обеспечит экономию в 50-60%;

• Комфортные условия для проживания. Устройство теплого пола позволяет обеспечить равномерный прогрев всей площади комнаты. Это также обеспечивает оптимальные температурные показатели для человека (+22 градуса на уровне ног, и +18 у верхней части тела). По обогретому полу можно ходить даже босиком, играть с детьми и домашние животные не будут мерзнуть в зимнее время;
• Безопасность. Вам, наверняка, известно, как сильно могут нагревать батареи, особенно при работе центральных отопительных систем. Притронувшись к горячей металлической конструкции можно получить ожог всего за несколько секунд. В водяном полу все рабочие коммуникации спрятаны в середину, поэтому возможность контакта исключена;

• Свобода для интерьера. Если новые батареи еще выглядят прилично, то старые, чугунные конструкции изрядно портили внешний вид жилья. Да и много полезного места отводится отопительным конструкциям. Теплый пол работает без видимых элементов, и оставляет много пространства, которое вы сможете использовать для перепланировки и изменения дизайна комнаты.

Подробнее об устройстве теплого пола

Чтобы сделать теплый пол в своем доме, изначально необходимо демонтировать старое покрытие до самого основания. Также стоит учесть, что прокладывать трубы и выполнять другие работы стоит лишь на чистом и сухом основании пола. Важно, и чтобы пол был ровным, показатель перепада высоты в любой части должен не превышать 5 миллиметров. Если же по вертикали будут слишком большие перепады высот, то придется выравнивать пол. Для этого можно применять простой, дешевый бетон для выравнивания, но лучше всего, поверх старого покрытия сделать новую, ровную стяжку.

После основания идет гидроизоляционный материал. Тут обычно используется полиэтиленовая пленка с толщиной 250 мкм и выше. Стоит учесть, что найти пленку, которая по площади будет равной с комнатой, где делается ремонт, практически невозможно. Поэтому применяется технология укладывания пленки внахлест, который составляет около 10-12 сантиметров. Все швы соединяются строительным скотчем. На стенах следует обеспечить напуск пленки, это будет напоминать своеобразное «корыто». Когда работы по укладке слоя гидроизоляции завершены, надо обрезать излишки полиэтиленовой пленки.

Существует такая проблема, что когда система водяного пола прилегает к стенам дома, создаются так называемые «мостики холода». Чтобы избежать данного явления, по периметру стен наклеивается демпферная лента. Этот материал оказывает компенсирующее действие от теплового расширения стяжки, что исключается всячески повреждения.

Если вы собираетесь сделать систему теплого водяного пола на первом этаже дома, то толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не меньше 5 сантиметров. На остальных этажах вполне хватит и 2 сантиметров материала.

Что использовать для устройства этого слоя? Самым практичным и качественным материалом для теплоизоляции системы теплого пола сегодня называют пенофол. Он производится на основе вспененного полистирола и имеет отличные теплоотражающие свойства алюминия. Кроме этих характеристик, материал пенофол пожаробезопасный, экологически чистый, и он не впитывает в себя воду.

Если вы не желаете утрудняться с монтажом пенофола, можно использовать специальные теплоизоляционные плиты, которые делаются из полимеров, являются плотными и выдерживают сильные нагрузки. При этом плиты не деформируются и не трещат. Еще одним преимуществом этого варианта является специальная поверхность, которая позволяет закрепить трубы без дополнительных элементов. Укладывать плиты очень просто, они устроены по принципу ламината, и соединяются «в замок».

Выбор труб для водяного пола

Перед тем, как начинать устройство системы водяного пола, надо выбрать и приобрести необходимые компоненты. Основной частью системы отопления являются трубы, по которым идет теплоноситель, поэтому к их выбору надо подойти внимательно. Сегодня для теплых полов используют такие материалы:

1. Металлопластик. Применять трубы из такого материала лучше лишь опытным мастерам. Главным преимуществом металлопластика является стабильность формы, но при установке обязательно необходимо соблюдать шаг между элементами. Сгибать металлопластиковые изделия можно без использования специальных элементов. Но есть и недостатки, такие трубы достаточно много весят и обладают низкой степенью теплопроводности.

1. Полипропилен. Главным преимуществом этого материала является высокая теплопроводность, именно поэтому полипропиленовые трубы очень популярны в системах отопления. Но при их установке необходимо задействовать все строительные навыки. Дело в том, что после сгибания трубы очень скоро восстанавливают свою форму, и крепить их придется надежно и очень быстро.

1. Гофрированные трубы из нержавеющей стали. Данный вариант труб пользуется большой популярностью. Дело в том, что материал очень удобный в установке, имеет высокую теплопроводность и отличается высокой прочностью. На рынке есть изделия разных диаметров, и это позволит выбрать оптимальный вариант.
2. Медный. У меди очень высокая теплопроводность, этот материал достаточно прочный и прослужит долго. Медные трубы были бы идеальным вариантом для отопительных систем, если бы не их высокая цена. А использование медных труб для теплого пола будет не лучшим выбором еще и потому, что самостоятельно справиться с монтажом вы не сможете, придется пользоваться услугами мастеров.

Важным элементом водяного теплого пола будет коллектор, который позволит индивидуально настроить работу системы и отрегулировать показатель давления. Именно через коллектор проходит холодная и уже нагретая жидкость. Благодаря этому устройству обеспечивается автоматическая работа системы.

Устройство водяного пола на бетонную стяжку

Что нам понадобиться

Раньше мы уже упоминали о составе «пирога» теплого пола, но сейчас, после ознакомления с материалами, мы сможем детальнее сложить схему конструкции. Итак, для системы нам понадобятся:

• Слой утеплителя. Тут лучше всего использовать специальные плиты или пенофол;
• Полиэтиленовая пленка;
• Арматурная сетка. Стоит отметить, что этот элемент не является обязательным для системы теплого пола, но с ним конструкции будет надежнее, и укладывать трубы будет легче;
• Трубы для системы. Одним из лучших вариантов по соотношению цены и качества будут полипропиленовые трубы;
• Бетонная стяжка.

Пошаговая инструкция

Когда мы уже узнали, что нам нужно, и купили необходимые элементы, можно приступать к выполнению работ. Укладку теплого пола можно разделить на несколько этапов, но прежде всего, необходимо разработать схему будущей системы. Далее проводит такие работы:

1. Устройство теплых водяных полов начинается с демонтажа старого напольного покрытия и уборки основы. При необходимости все щели можно заделать, и удалить неровности. Если перепады высоты на разных участках помещения очень большие, то эту проблему придется решить, для этого применяется бетонная стяжка.
2. Монтаж слоя гидроизоляции. Для этого, как уже говорилось, применяется полиэтиленовая пленка. Стоит учесть, что надо применять плотный вариант, с толщиной от 250 мкм. Отдельные части пленки надо скреплять при помощи скотча. Специалисты рекомендуют ставить отрезки пленки внахлест и делать напуски на стену в 10-15 сантиметров.

1. Наклеивание демпферной ленты. Эту ленту необходимо крепить по всему периметру помещения. Данный материал предназначен для защиты стяжки от деформаций под влиянием перепадов температур.
2. Монтаж слоя теплоизоляции. Главной характеристикой при этом будет толщина слоя материала и этаж, на котором устанавливается теплый пол. Помним, что на 1 этаже нужен слой, толщиной в 5 сантиметров, а на других этажах хватит и 2 см. Лучшим материалом для теплоизоляции будет пенофол или специальные маты.

1. Слой армирующей сетки и установка труб. На этом этапе вам будет необходима схема с точным расположением контуров. Стоит учесть, что габариты ячейки сетки не должны быть больше, чем 15 на 15 сантиметров. После установки сетки можно обустраивать уже и саму систему. Расстояние между трубами должно находиться в пределах 7-30 сантиметров. С сеткой они соединяются при помощи пластмассовых хомутов. Правда, хомуты затягивать слишком туго нельзя, ведь трубы расширяются при высоких температурах и могут повредиться. На участках, где есть компенсационные швы, на систему надо надеть гофрированные детали. При установке следует обратить внимание на шаг между трубами возле наружных стен. В таких местах шаг должен быть небольшой, ведь там высокие теплопотери.

1. Подключение теплого пола к коллектору. Чтобы система работала эффективно и правильно, ее необходимо подключить к возвратному и подающему коллектору.
2. Опрессовка теплого пола. На этом шагу работ необходимо проверить систему, для этого ее стоит включить. Данный этап поможет вам удостовериться в работоспособности системы. Выдержка должна составлять не меньше одной сутки. Важной характеристикой является давление в трубах, оно должно находиться в пределах 3-4 бар.
3. Заливка стяжки. После установки всех коммуникаций, вам необходимо залить стяжку толщиной в 5-7 сантиметров. Рецепты раствора можно найти в интернете, более простым вариантом будет покупка готовых смесей, которые достаточно лишь разбавить водой. Важно учесть, что заливка делается на трубы под давлением.

1. Монтаж напольного покрытия. Тут уже все на ваш выбор, на теплый пол можно ставить ламинат, плитку, паркет и любой другой вид напольного покрытия, но делать это можно лишь за месяц после установки водопровода и стяжки. Перед установкой финишного покрытия работоспособность теплого пола надо еще раз проверить.

Производители компонентов для теплого пола

Если вы решили установить дома систему теплого пола, то нужно лишь отправиться в магазин и выбрать необходимый вариант. Большинство компаний, которые занимаются производством подобных конструкций, выпускают не только трубы, но и разные комплектующие для них. К некоторым моделям в комплекте сразу дают теплоизоляционный материал, ленты и крепежные детали.

Также на рынке есть множество разных моделей коллекторов для таких отопительных систем. Такой устройство будет стоить от 70 до 500 евро. Цена зависит в основном от числа контуров, которые можно подключить к коллектору.

Большой популярностью пользуются такие производители:

• Valtec;
• Vaillant;
• Viessmann;
• Wolf.

Сегодня эти и другие компании производят полимерные материалы для трубопроводов, срок службы которых составляет 50 и больше лет. Трубы могут продаваться в больших бухтах, покупка которых позволит обустроить теплый пол в просторных помещениях.

Для нормальной работы теплого пола необходим еще и циркуляционный насос. Но некоторые производители решили эту проблему, и отдельно покупать насосное оборудование не надо. Сейчас в продаже есть специальные смесительные узлы, которые обеспечивают нужное давление и позволяют выбирать среди разных программ обогрева.

Также все эти компании производят панели управления для отопительных котлов. С такими устройствами вы сможете полностью контролировать процесс отопления с основных устройств и дополнительных систем.

Стоимость обустройства водяного теплого пола достаточно высокая, но уже через 5 лет использования она может окупить себя полностью. Есть альтернатива в виде электрического теплого пола, но здесь все будет наоборот, доступная установка, но дорогая эксплуатация, ведь электроэнергия стоит немало.

Подключать такую систему отопления необходимо в тот период, когда только начинаются холода. Чтобы комната полноценно прогрелась, может понадобиться немало времени. Дело в том, что сначала нагревается пол, после него стены, и только после этого повысится температура воздуха и настраивается постоянная температура. Если в качестве напольного покрытия используется ламинат, паркет или другие деревянные полы, то температуру теплоносителя в системе водяного пола надо повышать постепенно. Это позволит продлить срок эксплуатации покрытия.

При необходимости, использовать теплый пол для обогрева можно на протяжении всего года. Летом надо отдельно подключать отопительные ветки под плиткой, которая может быть холодной даже в летнее время.

Напольная система отопления считается очень полезной, ведь она обладает большой поверхностью отдачи тепла. Ваш дом будет обогреваться равномерно, а система будет экологически чистой. Также к преимуществам стоит добавить длительный срок службы системы.

Отзывы

Игорь Кулаков, 33 года, Киев

Сейчас современные энергоэффективные системы отопления пользуются очень большой популярностью. Стоит сказать, что и климат в стране сильно поменялся, и теперь даже в зимнее время я чувствую себя комфортно дома. Поэтому и было принято решение обустраивать систему водяного теплого пола, и отказаться от обычных батарей. Вначале я думал приглашать специалистов, но прочитал инструкцию по укладке в интернете и понял, что можно справиться и самостоятельно. Работы непростые, но если предварительно изучить все тонкости, можно все сделать самому и сэкономить немало денег.

Олег Добронравов, 42 года, Санкт-Петербург

Решил я сделать в новом дачном доме систему теплого пола. Жена настаивала на том, чтобы вызвать мастеров, а я говорил, что сделаю все сам. И тут дело уже было даже не в экономии, а в том, чтобы доказать, теплый пол можно сделать самостоятельно. Конечно, наугад работать не было смысла, поэтому перед работой я детально прочитал инструкцию и посмотрел несколько видеороликов. С этой задачей я справился за несколько дней, и система теплого пола работает нормально, теперь в доме тепло и уютно.

Ирина Кошелева, 34 года, Пермь

У нас полным ходом идет постройка загородного дома. Конечно, хочется, чтобы все красиво смотрелось, было экономичным и функциональным. Когда речь дошла до полов, то было принято решение устанавливать кафельную плитку в коридоре и на кухне. Но плитка зимой холодная, а ходить в толстых носках или тапочках не вариант. Мы решили сделать водяной теплый пол. Муж со своим коллегой с работы принялись за эту задачу, и смогли сделать все своими силами. Теперь можно ходить босиком в любое время года, не опасаясь холодной плитки.

Видео

aqua-tehnik.ru

Устройство теплых водяных полов – различные способы монтажа

Все чаще сегодня при оборудовании отопительных систем используют новые технологии. В частности это теплые водяные полы. Объяснений этому более чем достаточно. В первую очередь они позволяют сэкономить пространство, избавив помещения от громоздких радиаторов.

Да и сам принцип отопления с их использованием имеет массу достоинств, это и теплая поверхность пола, и равномерное прогревание воздуха в комнате. Они имеют некоторое отличие в монтаже, так устройство теплых водяных полов может быть выполнено под бетонную или сухую стяжку. Этапы его выполнения будут изложены далее.

Устройство системы водяных полов

В частных домах широкое распространение нашел один из современных видов обогрева помещения.

Он имеет перечень основных этапов работы:

• Разметка основания на участки
• Укладка теплоизоляционного материала на черновую основу
• Монтаж труб на армирующую сетку
• Бетонная стяжка
• Устройство коллектора водяного теплого пола

Завершает весь процесс настил напольного покрытия, которое может быть любым. Однако при его выполнении есть некоторые нюансы. Например, толщина изоляционного материала подбирается в зависимости от характеристик вашего помещения и может быть от 30 до 150мм. Армирующий слой так же может быть одинарным или двойным, в таком случае одна сетка будет уложена под трубы, а вторая над ними.

Смотрим видео, устройство и различные способы монтажа:

Что касается стяжки, то она может быть представлена двумя вариантами:

Рассмотрим каждый из способов

C бетонной стяжкой

После того как полностью завершен монтаж трубопровода и проведены его гидравлические испытания, приступают к завершающему этапу. Он представляет собой заливку бетоном. Существует технология устройства водяного теплого пола с перечнем требований, которые должны учитываться при его выполнении.

Толщина стяжки не должна быть менее 30 мм над трубой. Это обусловлено тем, чтобы была достигнута равномерность распределения температуры по всей поверхности пола.

Марку бетона для ее выполнения рекомендуют использовать не ниже М-300. Однако в случаях, когда предполагаются значительные весовые или тепловые нагрузки на поверхность, рекомендуется толщину слоя и марку бетона рассчитывать с учетом особенностей объекта. Но в таких случаях необходимо отдельно производить расчет отопительной панели.

Смотрим видео, как правильно производить стяжку:

Если слой стяжки предполагается более 150 мм, то в таком случае придется выполнять расчеты режима отопительной системы с учетом специальных поправочных коэффициентов. Следует также учитывать и тот факт, что чем толще будет стяжка, тем больше времени придется затрачивать на стабилизацию режима работы системы с момента ее включения.

При этом придется увеличивать температуру теплоносителя, а следовательно и расход топлива.

И последним моментом, который необходимо учитывать является тот факт, что приступать к укладке напольного покрытия можно будет только после ее полного высыхания.

C настильной системой

Хотя самым эффективным способом является применение водяной конструкции с бетонной стяжкой, но не всегда есть возможность ее применить. Поэтому часто приходится использовать легкие способы укладки.

Из них наиболее востребованными являются:

• Деревянный
• Полистирольный
• С использованием алюминиевых пластин

Особенно часто одну из перечисленных систем применяют при укладке теплого водяного пола в деревянных домах. Объяснением этому является тот факт, что дерево под бетоном будет гнить, а к тому же такая система имеет довольно большой вес и не все перекрытия способны ее выдержать.

Смотрим видео, тонкости монтажа настильной системы:

Полистирольный способ

При нем трубы укладывают в теплоизоляционные плиты. Устройство теплых водяных полов позволяет монтировать их на бетонное основание или черновой деревянный пол. Эта система является одной из самых легких среди всех существующих на сегодняшний день.

Плиты имеют специальные пазы для труб и имеют толщину 3 см. Для повышения теплоизоляции под них может укладывать дополнительной слой утепляющего материала. Чтобы пол прогревался равномерно, они должны покрывать не менее 80% от общей площади пола.

При этом шаг укладки допускается в 15 или 30 см. Для обеспечения лучшей работы такой системы могут применять алюминиевые профили, которые вставляют в пазы и защелкивают при помощи специальных клипс.

Непосредственно на систему могут укладываться напольные покрытия.

Деревянный метод

Он основан на применении алюминиевых теплораспределительных пластин. Водяной пол может располагаться на следующих основаниях:

В первом случае в качестве основания выступают ДСП-модули, имеющие каналы для укладки труб. Их прикручивают к поверхности перекрытия саморезами, с расстоянием в 20 см. Трубы, заправленные в теплораспределительные пластины, укладывают в каналы модуля.

Смотрим видео, легкая деревяная система:

При монтаже устройство системы теплый пол водяной предполагает укладку между ним и напольным покрытием картона или вспененного полиэтилена. Если предполагается укладка плитки, то данные материалы заменяют гипсокартоном.

Реечный тип основания предполагает вместо каналов в ДСП модулях использовать зазоры между рейками, укладываемыми на черновой пол.

Отличия между бетонной и настильной системами

Данные системы обладают преимуществом перед мокрой укладкой по времени монтажа, система готова к эксплуатации сразу после завершения процесса.

Но у них есть и свои недостатки. Они намного дороже бетонной стяжки и менее эффективны.

Какой из вариантов выбрать?

Бетонная или настильная? На каком из способов укладки теплого водяного пола остановиться? Ответы на эти вопросы кроются в конструктивных особенностях здания. Чаще всего настильные способы применяются в условиях недостаточной высоты помещений, а также для деревянных строений.

Благодаря своему малому весу такие полы быстрее прогреваются и лучше реагируют на изменение температуры теплоносителя, но в то же время обладают меньшей тепловой мощностью. Поэтому если имеется возможность укладки системы под бетонную стяжку, то лучше выбрать такое устройство теплых водяных полов.

www.goodnapolka.ru

Создаем теплый водяной пол своими руками

• Понятие теплого пола по грунту
  • Необходимые материалы и инструменты
• Устройство бетонного основания для пола по грунту
• Подготовка грунта
• Подстилочный слой
• Гидроизоляция теплого пола
• Теплоизоляция теплого пола
• Укладка бетона
• Выбор труб для системы теплого пола
• Технология укладки труб для теплого пола
• Опрессовка системы
• Цементно-песчаная стяжка пола

Многие из нас занимаются загородным строительством и обустройством своих домов и дач. Имея под рукой поэтапное руководство по утеплению дома при строительстве и наличие на современных строительных рынках любого требуемого материала, можно создать уютный и теплый микроклимат в доме своими руками. Начать работу в данном направлении, лучше всего, с создания теплых полов.

Схема устройства бетонного пола по грунту.

Значительным образом сократить расходы на организации фундамента дома, ускорить сам процесс строительства и в то же время создать комфортную атмосферу в доме позволит оптимальная конструкция - теплый водяной пол по грунту.

Самым прочным и надежным полом по грунту будет многослойный пол с бетонной стяжкой, в толще которой находится система обогревательных труб. Устройство такого пола производится независимо от внешних стен дома, на собственном фундаменте. Всю работу по созданию теплого пола по грунту можно разделить на две большие части: устройство основания из бетона и монтаж труб под собственно теплый водяной пол.

Вернуться к оглавлению

Устройство теплого водяного пола по грунту требует проведения подготовительной работы, т.е. закупки необходимых материалов и инструментов. К основным из них можно отнести:

Схема водяного теплого пола в доме.

• крупный речной песок;
• щебень;
• теплоизоляцию на алюминиевой фольге;
• трубы металлопластиковые или полиэтиленовые;
• различные крепления для труб: монтажную планку, дугу для поворота трубы, фиксатор для труб и прочее;
• демпферную ленту;
• арматурную сетку или полимерную фибру;
• коллектор;
• коллекторный шкаф;
• цемент, песок либо альтернативную готовую смесь для наливных полов.

Вернуться к оглавлению

Само устройство основания для пола по грунту из бетона состоит из нескольких важных этапов. Прежде всего следует подготовить грунт под будущий пол. Для этого производим очистку от строительного мусора всей требуемой поверхности грунта.

Начинаем с установления уровня будущего пола, который должен быть такой же, как уровень пола в соседней комнате. Измерения и расчеты следует производить, отталкиваясь от дверного проема. По периметру всего помещения при помощи шнура и гвоздей протягиваем сплошную линию, которая будет означать уровень чистого пола. Теперь вниз послойно отмеряем слой финишного покрытия, ниже - уровень цементной стяжки, слой теплоизоляции, далее вниз - гидроизоляцию, подстилочный слой, ниже находится грунт.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства пола по грунту.

Прежде всего следует разобраться, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если существует угроза попадания воды в дом, то необходимо сделать дренажную систему, которая уберет ненужную влагу.

Теперь можно приступать к закладке основания будущего теплого пола по грунту. Хорошим материалом для этого послужат крупный речной песок и щебень диаметром примерно 30 мм. Данный слой нужно сделать на 30 см в глубину. Очень важно произвести качественную его утрамбовку, поливая водой. Нельзя использовать вместо речного песка торф или чернозем.

Если дом стоит на высоком сухом месте, то устройство пола по грунту будет включать следующий слой - подстилочный. Если же грунтовые воды находятся высоко, стоит подстраховаться и отсечь влагу от пола, для этого следует настелить специальное покрытие - геотекстиль, поверх которого насыпать крупного гравия или щебня.

Вернуться к оглавлению

Подстилочный слой можно считать несущим с толщиной всего лишь 4-5 см. Такой слой выполняется из цементно-песчаной стяжки на щебне фракции 5-20, используя при этом бетон В7,5-В10. Важно данным слоем задать общий уровень горизонта для будущего пола. При произведении этого вида работ для избегания растекания стяжки по всей поверхности необходимо заливаемые полоски цемента ограничивать трамбовками или рейками. Отрегулировать горизонтальную ровность цементной стяжки можно строительным уровнем. После этого необходимо на некоторое время оставить цементно-песчаную стяжку для затвердения, время от времени следует ее увлажнять. Сейчас все чаще стали применять вместо цементной стяжки профилированные мембраны, значительно сокращающие сроки выполнения работ и расходы.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления труб в водяном поле.

Следующим слоем будущего пола по грунту следует считать гидроизоляцию. Она необходима для защиты верхних слоев от влажности. Самым дешевым и наименее качественным видом гидроизоляции можно считать обычную пленку из полиэтилена, толщиной не менее 250 мкм. Но лучше всего не поскупиться и приобрести качественные ПВХ мембраны, чуть дешевле по цене обойдутся полимерно-битумные мембраны из полиэстера. При укладке гидроизоляции необходимо делать достаточные припуски на стены, до 15 см. Строительным скотчем следует проклеить все стыки. После окончания всех работ излишки гидроизоляции удаляют.

Вернуться к оглавлению

Следующим обязательным слоем будущего теплого пола считается теплоизоляция. Она необходима для того, чтобы всю тепловую энергию направить строго вверх, сократив потери тепла до 20%. Хорошая теплоизоляция должна проявлять такие качества, как низкая теплопроводность, высокая прочность, способность сохранить теплофизические свойства при высокой влажности и др. На данный момент имеется большой выбор теплоизоляционных материалов, но лучше всего для этого подходит пенополистирол, покрытый алюминиевой фольгой. Он удобен в укладке: не требует ни реек для монтажа, ни хомутов, ни клипс, ни направляющих сеток и т.д. При использовании обычного пенополистирола нужно поверх и снизу него постелить дополнительные защитные слои полиэтиленовой пленки. Экструдированный же пенополистирол в дополнительных защитных слоях не нуждается.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления пола пенопластом.

Теперь наступило время укладки бетона с армировкой для укрепления всей многослойной конструкции будущего теплого пола. Для удобства укладки бетона можно всю требуемую поверхность разделить деревянными рейками длиной до 2 м, а шириной 5 см на метровые полосы. В середине поверхности следует установить сварную сетку 100х100х3, а по периметру помещения следует закрепить демпферную ленту, т.е. полосу вспененного пенополиэтилена, высотой примерно 12 мм, шириной до 150 мм. Демпферная лента должна выступать примерно на 2 см от задуманной высоты пола. Используем для укладки бетонный раствор марки М100. Начинать заливку бетона следует с противоположной от входной двери стороны. Укладывают его полосами, заполняя сконструированные рейки чуть выше их уровня и хорошо разравнивая приспособленной для этой цели рейкой-правилом. После этого рейки удаляют, а образовавшиеся зазоры заполняют бетоном. Накрыв уложенный бетон пленкой, оставляют его застывать на месяц, периодически устраивая водяной душ.

После высыхания бетонную поверхность очищают, убирая мусор, смывая жирные пятна и остатки цементного молочка. После чего данную поверхность грунтуют и высушивают. Теперь она полностью готова для укладки теплого водяного пола, а в качестве выравнивающего слоя хорошо подойдет устройство чистовой цементно-песчаной стяжки пола.