Отдельный погреб своими руками. Порядок монтажа гидроизоляции

Погреб - полезное помещение, которое пригодится в любом частном доме. В статье мы расскажем, как сделать погреб своими руками, дадим пошаговые инструкции, а также фото и видео по строительству.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, которые отличаются функционально. Погреб может быть отдельным сооружением или находиться в доме (он называется подпол).

Капитальная конструкция

В таком хранилище вы сможете держать большое количество овощей, консервированных фруктов и других продуктов. При его возведении необходимо соблюдать правила строительства таких сооружений.

Как выбрать место для погреба

Найдите на своем участке возвышенность. Погреб, размещенный на ней, будет меньше подвержен влиянию грунтовых вод и давлению почвы. Хранилище будет сухим, а значит, на сооружение гидроизоляции пойдет меньше материала.

До начала строительства определитесь, какой погреб вам нужен. Он может быть расположен внутри постройки или стоять отдельно.

Обратите внимание! Погреб, расположенный под гаражом или домом, имеет больше преимуществ. Он занимает меньше места на участке, к тому же его удобнее использовать зимой.

Выбрав местоположение хранилища, разработайте проект и приступайте к выполнению работ.

Выбор материала для строительства

Для строительства погреба можно использовать дерево, кирпич, бетонные плиты. Не стоит строить его из металла, так как в нем трудно установить нужную температуру. Выберите материал, соответствующий вашим требованиям и финансовым возможностям.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляции уделите особое внимание, от этого во многом зависит срок службы погреба. Иногда приходится возводить вокруг постройки дренаж.

Этапы строительства

Прежде всего надо выкопать котлован. Его размеры должны превышать плановые на 50 см. Это позволяет избежать проблем при строительстве и подводке коммуникаций.

Следующий шаг - обустройство основания погреба.

Насыпаете подушку из битого кирпича и щебня и заливаете все разогретым битумом. Этот слой позволит защитить помещение от влаги.

Затем возводите и укрепляете стены. Если не пожалеть средств на фундамент, строить их будет гораздо легче. После этого выкладываете стены на основании и прочно связываете их между собой при помощи арматуры.

Обратите внимание! Стены делайте покрепче, не жалея стальных прутьев: погреб в процессе эксплуатации испытывает сильное боковое давление.

Выложив и хорошо укрепив стены, приступайте к отделке. Внешняя сторона погреба отделывается простой цементной штукатуркой, которую надо покрыть несколькими слоями рубероида со смоляной пропиткой. Она повышает свойства гидроизоляции и способствует плотному примыканию рубероида к стенкам.

После того как стены возведены и качественно укреплены, необходима их правильная отделка. С внешней стороны должна быть положена штукатурка из обыкновенного цементного раствора. Далее кладется несколько слоев рубероида, можно сразу со смоляной или битумной пропиткой, что обеспечит тщательное примыкание к стене и повышение гидроизоляционных свойств.

Обратите внимание! С внутренней стороны стены выкладываются асбестовыми листами, покрытыми горячим битумом. Листы крепятся на деревянную обрешетку, которую нужно сделать заранее на внутренних стенах постройки. Сверху листы можно побелить.

Правильно выполненные стены и пол, а также качественная их связка и гидроизоляция позволят погребу прослужить долго.

Завершающим этапом постройки погреба является возведение его верхней части. Она строится в соответствии с обычными стандартами.

Советы мастеров:

Строить погреб надо в летнее время.
Он должен находиться на возвышенности.
В помещении должна быть обустроена качественная вентиляция.
Все деревянные изделия обработайте растворами. Можно использовать раствор извести, который эффективно обеззараживает поверхности.
Соблюдайте нужную последовательность строительства.

Соблюдая все эти правила, вы построите на дачном участке отличный погреб, в котором сможете хранить весь свой урожай.

Чтобы сохранить продукты, необходимо обеспечить правильный тепловой режим и оптимальную влажность. Для большинства фруктов и овощей, а погреб строят в первую очередь для их хранения, оптимальная температура составляет от +5 до +15 градусов. Кроме того, необходимо защитить продукты от дождя и обеспечить вентиляцию, без которой выделяемая из них влага приведет к появлению плесени и порче продуктов. Правильно построенный погреб в полной мере удовлетворяет всем этим требованиям – вне зависимости от температуры на улице, он обеспечивает комфортную температуру внутри, а естественная или принудительная вентиляция защищает продукты от порчи.

Какие виды погребов бывают

Существуют четыре основных вида погребов:

незаглубленный;
малозаглубленный;
сильнозаглубленный;
комбинированный;
подвальный.

Незаглубленный или мелкозаглубленный погреб также называют лабазом. Он представляет собой небольшую яму в земле, над которой установлена деревянная крыша. Различаются оба этих погреба лишь глубиной ямы – незаглубленный делают в естественной впадине, а для малозаглубленного копают яму глубиной до 1,5 метров. Сильнозаглубленный погреб уходит под землю на 2–4 метра и по своей сути является обычной землянкой. Он более эффективен, чем предыдущие два вида, но для строительства требуется подходящий участок – чаще всего небольшой пригорок. Комбинированный погреб сочетает в себе лучшие черты всех описанных выше моделей.

Его строят в естественной низине, делая максимально прочные стены, а затем засыпают землей, чтобы превратить в холм. Для этого придется использовать привозной грунт, но такой подход серьезно снижает затраты на строительство, ведь стоимость доставки грунта не идет ни в какое сравнение с полноценными земляными работами. Особенно эффективен такой тип погреба на скальном грунте, где стоимость земельных работ во много раз дороже, чем на других почвах. Подвальный погреб наиболее эффективен и не занимает свободного места на участке, зато он наиболее требователен к грунту и трудоемок в изготовлении.

Где можно строить погреб

Несмотря на то, что теоретически погреб можно строить на любом грунте, существует ряд требований, выполнение которых сильно облегчает строительство. В первую очередь, это отсутствие в месте строительства высоких грунтовых вод. Ведь чем выше грунтовые воды, тем выше требования к фундаменту и гидроизоляции погреба. Определить уровень грунтовых вод можно, как обратившись в строительную или проектную организацию, работающую в вашем районе, так и проведя пробное бурение. Кроме того, можно воспользоваться народным методом, например, проверкой с помощью яйца, шерстяной тряпки и стакана.

Для такой проверки на месте будущего погреба делают ровную площадку размером чуть больше стакана, кладут на нее кусочек шерстяной ткани, затем яйцо и накрывают стаканом. Эту процедуру нужно делать в обед или вечером в ясный солнечный день. Если к утру стакан, яйцо и тряпка будут сухими, то высоких грунтовых вод на этом участке нет и можно делать погреб любой глубины. Если же отсырела только тряпка или только яйцо, то до грунтовых вод от трех до пяти метров. Отсыревшие тряпка и яйцо говорят о том, что до воды меньше трех метров, а если и на внутренней поверхности стакана появились капли росы, то грунтовые воды непосредственно под поверхностью земли.

Во вторую очередь, это механические свойства грунта. Хуже всего для строительства погреба подходят скальный грунт и так называемый плывун, то есть илистый грунт. Первый из-за того, что его очень тяжело копать, а второй по причине сильной подвижности при намокании. Если же выбирать не приходится и для строительства погреба доступен лишь участок со скальным грунтом или плывун, то для копки скальной породы придется либо нанимать специальную технику, либо строить малозаглубленный лабаз. Чтобы компенсировать подвижность плывуна, яму под погреб копают заметно больше необходимой, затем ставят бетонный, деревянный или каменный короб, после чего пространство между коробом и стеной ямы засыпают смесью глины и песка.

Можно построить погреб и на земле с высоким уровнем грунтовых вод, но для этого потребуется создать бетонный короб и очень серьезную, а значит, затратную, гидроизоляцию. Если вы не знаете, какая почва на вашем участке, обратитесь в любое строительное или проектное предприятие, возводящее дома в вашем районе. При выборе места на участке, учитывайте, что для лабаза лучше подходит небольшая лощина или яма, а для сильнозаглубленного погреба лучше подходит холм.

Подготовка к строительству погреба

Как мы уже говорили, начинать нужно с определения состава и свойств грунта, а также уровня грунтовых вод. Это можно сделать «народными» методами, но гораздо надежней обратиться к тем, кто строит дома в вашем районе за консультацией. После этого необходимо определиться, какой именно тип погреба вы будете строить. Следующим этапом является создание проекта, который можно составить самостоятельно. Во время проектирования вы определите размеры и форму будущего погреба, его заглубление, меры по усилению грунта и количество материалов.

Именно на этапе проектирования станет ясно, сможете ли вы самостоятельно выкопать яму необходимых размеров и формы, или вам придется обращаться к профессиональным строителям. Также необходимо будет определить место для хранения стройматериалов и защиту их от дождя. Кроме того, потребуется найти место для складирования грунта, расположенное рядом с котлованом, но не мешающее остальным работам. Если приступать к строительству без подготовки проекта, то очень велика вероятность, что вы что-то не учтете и это приведет к различным неприятностям. Например, вы можете сложить грунт в наиболее удобном для складирования стройматериалов месте, из-за чего последние придется гораздо дальше носить.

Земельные работы и гидроизоляция

Под земельными работами подразумевают не только копку котлована, но и создание песчаной и щебенчатой подушки, а также гидроизолирующего слоя. На сухом грунте достаточно уложить слой щебня толщиной 20–30 см и песчаной подушки толщиной 10–20 см, чтобы предотвратить увеличение влажности в гараже во время сильных дождей. Дренирующий слой такой толщины обеспечит быстрое впитывание влаги грунтом, поэтому поверх него можно настилать деревянный или бетонный пол. Однако на земле с высоким уровнем грунтовых вод этих мер недостаточно. В таких условиях необходимо делать не только дренирующий, но и гидроизолирующий слой. Последний можно сделать из рубероида или силикатного бетона. Если вы используете рубероид, то поверх него обязательно заливать железобетонную подушку толщиной 10–15 см.

Если же вы не используете рубероид, то необходимо залить подушку из бетона с добавлением жидкого стекла (силикатного бетона). Толщина такой подушки 10–15 см. Для армирования обеих подушек применяют стальную, стекловоконную или углепластиковую арматуру. Основная проблема, возникающая у всех, кто работает с жидким стеклом – быстрое схватывание раствора, ведь чем больше концентрация жидкого стекла, тем меньше время схватывания. При концентрации 10 % (оптимально для создания гидроизолирующего слоя) время схватывания не превышает 15 минут, поэтому раствор приходится готовить либо в большой бетономешалке и сразу же выливать на дренажный слой или заливать бетон частями.

Стены

В сухих почвах стены можно делать из, кирпича, различных блоков, включая всю серию ФС или обработанного защитными составами дерева, закрывая их снаружи толстой целлофановой или полиэтиленовой пленкой для защиты от дождевых вод. На участке с высоким или даже средним уровнем грунтовых вод, стены погреба необходимо делать из железобетона. В качестве гидроизоляции в бетон добавляют 1–2 % жидкого стекла, затем обмазывают снаружи цементно-силикатным раствором, для чего смешивают:

2 части цемента;
6 частей песка;
1 часть воды;
1 часть жидкого стекла.

Время жизни такого раствора 10–15 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и наносят слоем толщиной 0,5–1 см. Этот же раствор можно использовать вместо пленки, ведь его гидроизолирующие свойства гораздо выше. После того как бетонная или кирпичная стена обретут максимальную прочность (25–28 дней), или через 3–5 дней для деревянной стены, покрытой цементно-силикатной смесью можно приступать к засыпке.

Крыша и вентиляция

Единственные требования, предъявляемые к крышам сильнозаглубленных и комбинированных погребов – прочность и хорошая гидроизоляция. Ведь над крышей погреба насыпают холм, который не только обеспечивает правильный температурный режим, но и удерживает на себе большое количество земли. Поэтому стропила чаще всего делают из окоренных бревен толщиной 15–20 см, а сам настил из бревен толщиной 5–10 см, однако можно использовать и пиленые доски. Все бревна предварительно обрабатывают антисептиками, о которых мы рассказывали в статье как выбрать антисептик . Для малозаглубленных или незаглубленных погребов (лабазов) чаще всего использую односкатную или двускатную крышу с шиферным, драночным или металлопрофильным настилом.

Обычно вентиляция для погреба представляет собой две трубы, одна из которых возвышается над другой на 1,5–2 метра. Причем чем больше разница высот, тем эффективней вентиляция. Если нет возможности установить высокую трубу, то в одну из них врезают вытяжной вентилятор. Такая схема предпочтительней, ведь позволяет периодически менять направление движения воздуха в погребе, что улучшает его микроклимат. Обе трубы на выходе оснащают либо грибками, либо коленом в форме перевернутой буквы U, что защищает погреб от попадания воды во время дождя. Внутри погреба трубы должны располагаться на разной высоте, одна под потолком, другая под полом. При естественной вентиляции вытяжная труба должна быть сверху.

Подвальный погреб

Для создания подвального погреба придется выкапывать грунт из-под уже существующего здания, поэтому необходимо советоваться с опытным инженером или строителем. Ведь без осмотра фундамента и проверки его состояния, а также без анализа грунта невозможно определить допустимые размеры погреба, а также выбрать лучший способ гидроизоляции.

Лестница и внутренняя отделка

После окончания строительства коробки погреба и засыпки землей, приходит время внутренней отделки. Погреб – место для хранения фруктов, овощей и других продуктов, поэтому в нем должны быть:

удобные полки;
безопасная и удобная лестница;
хорошее освещение.

Лестницу и полки можно изготавливать из любых материалов, например, досок или металла. Главное требование – прочность и безопасность. Нередко погреб украшают внутренней отделкой, в том числе под кирпич , что придает интерьеру помещения новые черты. Также любой погреб нуждается в освещении, поэтому в него прокладывают проводку, устанавливают лампу и выключатель. После окончания всех мероприятий, связанных со строительством и отделкой, погреб загружают продуктами и пользуются ими круглый год.

Вывод

Теперь вы знаете, каким может быть погреб, чем отличаются те или иные виды этих строений и как построить его своими руками. Это поможет вам самостоятельно построить место для хранения продуктов, благодаря чему урожай со своего огорода, или овощи и фрукты из магазина не пропадут, а в целости будут лежать несколько месяцев.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

садовый бур: длиной 2,5 м и более;

ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

по низу высота замка 0,4 м;

толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Любой приусадебный участок довольно сложно представить без такого типа постройки, как погреб. Он существенно помогает в хранении многих пищевых продуктов, обеспечивая оптимальную температуру и влажность.

При этом далеко не все знают, как правильно построить погреб на участке, чтобы он корректно выполнял все функции, которые на него возложены. Возвести данное сооружение не очень сложно, если учесть все аспекты и особенности этого процесса.

Для того чтобы выкопать погреб отдельно стоящий, на участке или в огороде, лучше всего использовать экологически чистые, натуральные материалы. Они не будут токсичными для тех продуктов, что будут храниться в сооружении.

Если для консервации это не является страшным, то для овощей и фруктов в открытых ящиках данный фактор может послужить очень неблагоприятно. Они способны впитывать в себя определенные запахи, а также некоторые вещества. Не рекомендуют специалисты также использовать, возводя погреб, металл. Он может послужить проводником холода, что нарушает оптимальную температуру хранения продуктов в зимнюю пору года.

Для того чтобы построить погреб своими руками, понадобятся следующие материалы:

Для возведения стен понадобится либо кирпич, либо пеноблоки. По возможности можно использовать бетонные плиты.
Заливку пола делают из цементного раствора. Для нег используют непосредственно сам цемент, песок, воду, щебень и арматуру.
В качестве основы для перекрытий используют либо готовые бетонные плиты, либо же делают заливку. Для нее понадобится соответствующая деревянная опалубка, арматура и непосредственно сам бетон.
В качестве можно использовать, геомембрану, так и рубероид, прикрепленный к стенам мастикой.
Для крыши понадобится, как соответствующая древесина (бруски и доски), так и рубероид.
внутри погреба можно обустроить при помощи двух пластиковых труб.
Для проемов в виде люка и двери чаще всего используют различные типы пиломатериалов, или же покупают готовые изделия.
В качестве внутренней отделки стен специалисты рекомендуют использовать либо штукатурные смеси, либо же деревянные доски. Ими можно обшить, как сами стены, так и потолок.

Внутреннее устройство погреба обустраивается соответствующими элементами – полками, стеллажами, ящиками и т.д. Для их изготовления чаще всего используют дерево. В определенных случаях конструкцию делают из металла, после чего обшивают ее досками.

Стоит быть готовым к тому, что все деревянные элементы нужно будет соответствующим образом обработать. Для этого используют различные антисептики, защищающие материал от различных микроорганизмов, плесени, гниения и т.д.

Подготовка котлована и заливка фундамента

Дно самого котлована должно быть утрамбованным и усеянным песком и щебнем. Это нужно для того чтобы само сооружение не проседало. Дренажная подушка должна быть толщиной около 30 сантиметров. 20 сантиметров занимает песок, тогда как сверху на него нужно выложить гравий. Этот материал следует сверху очень сильно утрамбовать, чтобы он проник глубоко внутрь. (О дренаже на участке )

Поверх слоя песка с гравием следует уложить арматуру. Лучше всего использовать прутья диаметром около 8 миллиметров. Их можно связывать между собой, как проволокой, так и соединять, используя сварочную аппаратуру. Сверху полученный слой необходимо залить бетоном. Для его приготовления не обязательно использовать какая-то особую формулу – песок с цементом следует развести в соотношении 3 к 1. Эта часть погреба должна затвердевать около одной недели, после чего можно приступать к осуществлению закладки стен.

Возле фундамента можно копать на несколько десятком сантиметров вширь сооружения. Данное пространство позволит легче возводить погреб. После завершения работ его следует заполнить грунтом.

Устройство гидроизоляции

На самом деле просто вырыть погреб недостаточно, так как необходимо также уделить внимание и другим типам работ. В первую очередь это касается гидроизоляции и фундамента. Что касается изоляции от воды, которая находится в земле или может в нее проникать, то для этого используют специальные материалы, не позволяющие осуществить контакт жидкости, как с полом, так и со стенами сооружения.

Наиболее дешевым и распространенным гидроизоляционным материалом, который используют для обустройства погреба, является рулонный рубероид. Наклеивают его в несколько слоев, идущих в противоположные стороны друг от друга. Для хорошего приклеивания используют такой материал, как гудрон. Если это сделать качественно, подземная часть погреба (а точнее – ее пол) будет хорошо защищена от подтекания воды.

Вместо рубероида можно использовать современный материал для гидроизоляции — геомембрану

Так как стены тоже подвержены воздействию на них жидкости, их так же, как и дно погреба, следует укрыть гидроизоляцией. Но приступить к данной работе стоит после возведения стен. Стоит помнить, что рубероид необходимо в этом случае немного загибать на них. Накрывают сверху стены из-за того, что в эти места являются достаточно уязвимыми, находясь часто непосредственно на уровне земли.

Конструкция стен погреба

Как правильно сделать стены, многие люди, возводя погреба, не знают. Связанно это с тем, что для данной части сооружения используют самый разнообразные материала, что подразумевает определенные различия в осуществлении всего процесса. Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич или же пеноблоки.

Для тех, кто интересует вопросом, как построить погреб из бетона, существует довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используют два вертикальные ряды 10-миллиметровой арматуры, связанной между собой проволокой в трехмерную конструкцию. С двух сторон вокруг нее необходимо соорудить деревянную опалубку.

Когда она будет создана, можно приступать к заливке данного ограниченного объема предварительно приготовленным бетоном. Для того чтобы в нем не образовывалось никаких пустот, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть элементы деревянной опалубки стен друг от друга. Достаточной является ширина в 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самом помещении для хранения продуктов.

Набирать прочность стены из бетона должны около 2-3 недель. Только после этого можно снять деревянную опалубку и перейти к дальнейшим работам.

Если же погреб возле частного дома возводить с использованием кирпича, то для раствора следует прибрести цемент марки М200. Лучше всего обустраивать два слоя стен. Для них необходимо использовать лишь полнотелый кирпич. Когда стены будут сооружены, не стоит забывать о гидроизоляционном слое.

Для этого можно использовать специально вещество, которым обмазывается внешняя сторона от фундамента до самого верха. Поверх нее следует поклеить рубероид. Лучше сделать именно так, потратив больше денег, нежели потом всего через пару лет переделывать все сооружение ввиду подтеканий, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно обложена глиной. Она представляет собой довольно плотный материал, который может задерживать жидкость. Всего 10-сантиметровый слой хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Обустройство входа

Существует достаточно много различных входов, которые могут быть использованы для погреба. Наиболее простым вариантом является обычный люк с лазом. Чаще всего прибегают к такому способу организации входа в случаях, когда существует ограниченное пространством, или же в результате того, что глубина сооружения очень большая.

Стоит заметить, что от крышки люка до потолка непосредственно самого внутреннего помещения должно быть не менее 1 метра. Нередко обустраивают два вида накрытий: одно – наружное, второе – внутреннее между лазом и погребом. Для спуска в подвальное помещение используют обычную лестницу для подвалов.

Более полноценным является вход, обустроенный широкой дверью, выходящей на поверхность. За ней располагается пологая лестница, позволяющая постепенно спуститься в подземное хранилище. Такой вход в погреб с улицы можно соответствующим образом облагородить, сделав довольно привлекательным и интересным.

Стоит помнить, что дверь также должна быть с внутреннее части обшита гидроизоляционным материалом. Лучше всего, если за ней будет располагаться тамбур – помещение, в которое может заходить воздух уличной температуры, не попадая непосредственно в ту комнату, где хранятся продукты. В таком случае подземная часть сооружения будет довольно большой, но более удобной и функциональной. К тому же в таком случае можно сделать полноценную лестницу из бетона или кирпичей с углом наклона около 45 градусов.

Установка крыши

Перед тем, как сделать погреб в частном доме или же на улице, стоит подумать, как будут выглядеть все его элементы. В первую очередь это касается тех частей сооружения, которые будут видны всем людям, то есть непосредственно сам экстерьер. Накрыть погреб можно различными способами, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками. Она может иметь вид односкатной или двухскатной кровли. Сверху ее можно укрыть дерном или грунтом, тем самым дополнительно создав теплоизоляцию помещению.

Обустроить крышу для фундамента достаточно легко. Первоначально следует уложить балки, после чего прибыть на них непосредственно само перекрытие в виде досок. Поверх его нужно поставить стропильную систему. На ней необходимо закрепить кровлю. Для нее следует использовать гидронепроницаемый материал. В таком случае погреб будет иметь вид небольшого домика. Если вы его накроете природными элементами (грунтом, камнями, ландшафтными украшениями), то он может довольно легко раствориться в этой обстановке.

Можно сделать и без видимой крыши. Для этого используют горбыль. Его следует уложить таким образом, чтобы ровная сторона была снизу. Ее нужно покрыть штукатуркой, после чего побелить известью. Сверху сооружение закрывается рубероидом. Поверх него выкладывают соломенно-глиняную смесь, на которую насыпают грунт вместе с дерном. Лучше всего, если сверху усеять все травой.

Не стоит забывать, что в крыше стоит предусмотреть место для двух труб. Их диаметр должен быть 100 миллиметров. Одно отверстие должно выходить наружу непосредственно с самого потолка погреба. Другую трубу следует разместить таким образом, чтобы она не доставала до пола на 30 сантиметров.

Выкопанный погреб, отдельно стоящий от здания, представляет собой не только функциональное помещение, но и довольно стильный и красивый элемент двора, который следует не только соответствующим образом обустроить, но и довольно неплохо облагородить.

Видео: Основные принципы закладки погреба

Заключение

Перед тем, как сделать погреб на улице (в частном доме), необходимо тщательно подготовиться. Это подразумевает покупку необходимых материалов, создание соответствующего плана, примерное составления графика выполнения работ. В таком случае можно быть готовым ко всем нюансам самого строительства, осуществляя его максимально быстро и корректно.

Сооруженный погреб при полном соблюдении всех рекомендаций опытных мастеров, будет длительное время правильно функционировать, продлевая срок хранения продуктов питания на приусадебном участке.

Ценность урожая, собранного на даче, напрямую зависит от его сохранности. Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот главные задачи, которые выполняет погреб. Ни один домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, его не заменит.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или на кухне находится люк, ведущий в подвальное помещение или неглубокий приямок.

Отдельностоящие вне дома погреба для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многие дачники с ними практически не знакомы. Оценить преимущества, изучить разновидности и понять особенности строительства таких сооружений вам поможет эта статья.

Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

При высоком уровне грунтовых вод.
Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный погреб

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Наземный погреб – оптимальный вариант для сырого грунта

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже вода, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия. Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей. Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Защита от воды нужна снаружи и внутри

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см. Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Труба А – приток, труба Б – вытяжка

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стенки делают не из древесины, а из бетона). Ничего хитрого в конструкции ледника нет, зато отдача холода от ледяных глыб весьма внушительная и сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений. Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.