Как правильно сделать черный пол в деревянном доме. Черновой пол в доме

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока.

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды или . Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
50 мм — расстояние 100-110 см;
толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать . Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

От качества основания полов зависит очень многое. Это и сроки эксплуатации чистового покрытия, и общее качество пола. Современные строительные технологии позволяют создавать уникальные полы, однако до сих пор пользуется популярностью традиционный черновой пол на лагах. Эта технология уже проверена временем.

Все, что необходимо знать о лагах

Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
Равномерное распределение нагрузки;
Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
Легкость монтажа;
Доступная стоимость.

Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.

Классические схемы полов

Полы могут быть как с подпольным пространством, так и без него. Те конструкции, где подпола нет, называют холодными, однако есть технологии, позволяющие такие полы утеплять.

Черновые полы с подпольным пространством имеют больше разновидностей. Так, различают холодные и теплоизолированные. Утепленный пол оснащен слоем теплоизоляционного материала между лагами либо между опорами.

Устройство простого холодного пола по грунту

Эта схема предусматривает, что лаги будут монтироваться на сухом грунтовом основании. Первым делом необходимо снять весь плодородный слой почвы. Затем поверхность необходимо с особой тщательностью утрамбовать. Далее – поверхность засыпают просеянным песком. Если песка нет, тогда можно использовать щебень или даже строительный мусор, заполненный песком.

Образовавшуюся подушку также необходимо утрамбовать. Для этого рекомендуется воспользоваться виброплитой, но можно изготовить и ручной инструмент из подручных материалов. Он представляет собой достаточно увесистую колоду, которая оснащена ручками.

Затем делают еще один слой засыпки. Здесь уже используют прокаленный песок, шлак, либо плотную глину. Данный слой станет основным в устройстве черновых полов. Уже на этом основании будут монтироваться лаги. Поэтому, такое основание не должно создавать условий для гниения древесины. Что касается толщины подушки, то она должна быть в 3 раза больше, чем толщина выбранного бруска.

Если для подушки будет использован не песок, а шлак, то он должен быть доставлен на участок примерно за год до начала работ по строительству основания. Этому материалу необходимо отлежаться.

В последний слой монтируют деревянные лаги. Верхняя линия бруска должна быть заподлицо с плоскостью основания. Прежде чем устанавливать древесину в грунт, ее рекомендуется обработать антисептическими материалами.

Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние это зависит от ширины досок, которыми черновой пол будет в дальнейшем покрываться. Так, для устройства чернового пола в постройках из древесины, где работы завершаться настилом на основе шпунтованной доски, оптимальное расстояние составляет 60 см.

Утепленные полы

Устройство утепленного чернового пола на лагах немного отличается от схемы холодного основания.

Так, дно котлована, который получился в результате снятие плодородного слоя почвы, тщательно утрамбовывают, а затем застилают гидроизоляционным материалом. Далее засыпают многослойную подушку. Первым делом засыпается щебень. Толщина его при этом должна составлять не более 8 см. Этот слой также уплотняется, а после – заливается известковыми молочком.

После данный слой застилают рубероидом, а затем сверху устилают листы ДВП толщиной 30 мм. Затем насыпают керамзит с мелкой или средней фракцией. Слой также должен составить не менее 8 см.

Утепляющая основа заливается «тощим» бетоном, где повышено содержание песка. После затвердевания раствора, площадь дополнительно засыпают песком, а затем используют схему по обустройству обычного холодного пола.

Монтаж лаг по разным видам перекрытий

Если перекрытие деревянное, обычно балки не отличаются идеальной ровностью. Устройство чернового пола может быть затруднено, потому что при монтаже лаг по таким перекрытиям не получиться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Лаги следует укреплять на боковых сторонах балок.

Главное преимущество такого способа – отсутствие необходимости в прокладках, которые регулируют высоту. Крепеж осуществляется с помощью неполных шурупов, где длина шурупа составляет меньше длины лаги. Диаметр шурупа должен быть не менее 6 мм.

Когда балки расположены слишком далеко друг от друга, перпендикулярно первому слогу прокладывают второй слог, но более близко.

Если перекрытия бетонные, тогда следует учесть, что в этом случае необходимо озаботиться хорошей гидроизоляцией, а иначе вся конструкция будет постоянно сырая. В этом случае применяется другое устройство чернового пола.

При укладке полов особое внимание уделяется гидроизоляции, а также тепло- и шумоизоляции. Также в обязательном порядке необходима мокрая либо сухая стяжка. И только после всего этого укладывают лаги и настилают чистовой пол.

Для лаг не стоит выбирать короткие брусья. Если длины не хватает, то части стыкуют друг с другом впритык торцевыми частями. Укладываются бруски прямо на стяжку.

На мягкий утеплитель монтаж лаг не рекомендуется. В такой ситуации бруски будут «плавать», что может привести к разрушению финишного покрытия. Если тепло и шумоизоляционные материалы позволяют, то лаги необходимо располагать так, чтобы изолирующие материалы были расположены между двумя брусками.

Укладываем лаги правильно

Перед началом работы основание должно быть тщательно очищено и обработано грунтовочными составами. Деревянные детали просушивают и обрабатывают антисептиком. Это может быть битум. Шумоизоляционный слой можно выполнить из шлака или из песка.

Древесина до и после обработки антисептиком.

Монтаж лаг лучше выполнять от окна. Зазор между стеной делают до 40 см. После того, как лаги уложены, плоскость необходимо сверить с правилом. Если вы не увидели просветов, значит, все сделано качественно.

Перспективная технология – регулируемые лаги

Постепенно новые строительные технологии добрались и до этих традиционных полов. Так, устройство чернового пола по этому методу предусматривает готовые балки с резьбовыми отверстиями. Они добавляют надежности конструкции.

К тому же, такие лаги имеют функцию регулировки. Это можно делать, вращая специальные болты, что позволяет без труда в любой момент изменить высоту бруска. Когда регулировка будет закончена, лишнюю часть болта можно просто срезать.

Деревянный пол по лагам

Дерево является одним из самых лучших материалов для обустройства черновых полов. Пол, уложенный по всем требованиям, имеет долгий срок эксплуатации, не требует особого ухода. Черновой пол из дерева или фанеры – простая возможность выровнять кривое основание, высокие теплоизоляционные характеристики, быстрый монтаж, экономичность и доступность.

Лучше всего для устройства черновых полов подходит фанера, плиты ОСБ или листы ДСП. Идеально, если плиты будут со шпунтованным торцом, а толщина плиты будет составлять около 20 мм. Также допускается, что листовые материалы будут уложены в два слоя.

Стелить листы начинают из угла помещения. Первый ряд следует расположить шпунтом к стене. При этом оставляют зазор между доской и стеной. Он должен быть не менее 10 мм. Это так называемый компенсационный зазор. Следующий ряд укладывают со смещением на две лаги. Если доска прилегает друг к другу неплотно, необходимо подогнать их легкими постукиваниями молотком по торцу доски или листа.

Для крепежа применяется обрешетка при помощи поперечных брусков. Настил крепят саморезами. Стыки листовых материалов должны располагаться на центральной оси балки.

Чистовая отделка

При устройстве черновых полов важно избавиться от небольших перепадов высот и различных дефектов досок или фанеры. Для этого поверхность шлифуют или циклюют.

Затем, полы необходимо пропитать масляной пропиткой, паркетным лаком или покрыть восковой мастикой.

Вот и все, что можно сказать о черновых полах. Это простой и доступный способ, который прослужит многие годы. Как обустраивается черновой пол на лагах, можно посмотреть на видео. В ролике доступно показаны все этапы работ на разных типах оснований и перекрытий.

Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.

Вид черновых полов	Технические особенности и краткие характеристики
	Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий.
	Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери.
	Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или . Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.
Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.
В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.
Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.
Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.
Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.
Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.
Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.

При создании проекта и последующем строительстве частного дома вопрос о том, для чего нужен черновой пол, кажется второстепенным. Но задать его и проектантам, и строителям все-таки следует. И оценить, стоит ли тратиться на него, и в каком случае.

Что такое черновой пол?

Самое простое определение чернового пола можно сформулировать так: это основание, на которое кладется половое покрытие – от ламината до паркета и линолеума. Основная цель такого чернового пола – выровнять поверхность, чтобы покрытие не повторяло неровностей и выглядело идеально гладким. Обычно такое выравнивание требуется для полов в квартирах многоэтажных домов.

Но черновым полом называют также и основание под утепленный пол, именно утепленный, но не подогреваемый. Такое основание также называют горбылем. Его создают для того, чтобы в частных домах, особенно на нижних этажах, пол, в котором не используется система подогрева, был естественно теплым. Такой утепленный пол поможет сэкономить около 20 процентов тепла.

Есть смысл рассмотреть оба подвида чернового пола.

Черновой пол укладывается на опоры. Лаги могут укладываться на стяжку. Но сперва нужно уложить гидроизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель, по высоте он должен быть одинаковым с балками. Одним из самых современных утеплителей для пола является эковата или минеральная вата, или другой утеплитель. Также в качестве утепляющего слоя может использоваться пенопласт, полистирол или керамзит. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы черновой пол не портили насекомые-вредители и грибок. Также очень важным фактором является вентилируемость чернового пола, поэтому доски не прибивают к полу, таким образом, они могут минимально деформироваться под действием влаги из подвального помещения, но чистовой пол от этого не пострадает.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Если используется материал фольгоизолон, который укладывается фольгированным слоем вверх, то такая технология помогает удерживать тепло.

Чистовой пол укладывается сверху на утеплитель, но обязательно нужно сохранить зазор между утеплителем и настилом не менее одного-двух сантиметров.

Технология обустройства утепленного чернового пола при всей кажущейся простоте требует знания технологий и практического опыта. Кроме того, именно профессионалы в этой отрасли смогут определить для конкретного проекта, для чего нужен черновой пол, а именно утепленный, и нужен ли он вообще. Считается, что в домах, построенных в теплом климате, без него можно и обойтись, а вот там, где температура, особенно в зимнее время, низкая, он будет необходим.

Выравнивающий черновой пол.

Не секрет, что новострои обычно сдают лишь с черновой стяжкой на полу и уже после покупки квартиры хозяева задумываются, как бы сделать так, чтобы пол был максимально ровным. Приблизительно то же устраивают и с потолками, делая их натяжными. Но выравнивая и верх, и низ в помещения, обратите внимание на то, сколько будет «украдено» сантиметров от его высоты. Если в конечном результате высота приблизится к двум с половиной метров, это уже критическая граница.

Как и в случае с утепленным полом, при выравнивании все начинается с лаг, а на них уже укладываются доски или фанера, а также ДВП или ДСП около тридцати миллиметров толщиной.

Иногда в квартире при ремонте или перепланировке приходится перенести коммуникации. Такие действия также выполняются при помощи чернового пола. Трубы или проводка располагаются между чистовым и черновым полом. Опять-таки, следует учитывать высоту помещения, чтобы еще больше не уменьшать ее.

Любое покрытие на ровном полу будет смотреться великолепно, в то же время даже самое дорогое покрытие не скроет неровности, мебель, которая будет стоять на кривом полу, со временем будет деформироваться, да и ходить по такому полу совсем неудобно.

Стоимость чернового пола.

Общая стоимость чернового пола будет рассчитываться, исходя из стоимости материала, работа будет стоить ровно столько же. Поэтому чем дороже материалы для чернового пола, тем дороже и работа, а значит, и общая стоимость чернового пола. Конечно же, будет иметь значение и цель – выравнивание или утепление – в зависимости от этого используются разные материалы и разные технологии. Цены могут варьироваться от 120 до 1000 и выше рублей за квадратный метр.

Исходя из вышесказанного, подробно обсудите с проектантами, строителями, мастерами, для чего нужен черновой пол и нужен ли он в вашем конкретном случае. Если профессионалы считают, что без него не обойтись – прислушайтесь, а если говорят, что черновой пол будет лишним «утяжелением» бюджета, откажитесь.

Черновой пол – одна из главных составляющих конструкции пола в целом, поверх которой, после проведения необходимых дополнительных предшествующих мероприятий, укладывается выбранная владельцем жилья чистовая отделка. Данная конструкция может иметь разное строение и выполняться из различных материалов.

Вне зависимости от выбранной конструкции, черновой пол будет состоять из нескольких основных слоев, информация о которых приведена в следующей таблице.

Таблица. Строение чернового пола

Слой	Описание и функции
Подстилающий слой	Обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых обустроенными выше элементами конструкции. Является самым нижним слоем «пирога». Традиционно представляет собой плиту перекрытия либо соответствующим образом подготовленный грунт.
Выравнивающий слой	Функции понятны из названия и сводятся к нивелированию неровностей предыдущего слоя. При необходимости на этапе обустройства выравнивающего слоя задается требуемый уклон поверхности. Для обустройства традиционно используются засыпки из песка и щебенки, а также бетонная стяжка.
Промежуточный слой	Берет на себя функции своего рода прослойки, связывающей ниже- и вышеобустроенные слои чернового пола.
золяционный слой	Состоит из влаго-, тепло- и звукоизоляционных материалов. Особенности выбора и обустройства таковых определяются уровнем будущей функциональной нагрузки на конструкцию.

На обустройство такой конструкции вы потратите существенно меньше времени и сил, нежели на заливку стяжки. Помимо этого, укладка деревянных опор не требует использования воды, что исключает вероятность увеличения влажности воздуха в обустраиваемом помещении и дает возможность параллельно заниматься другими запланированными отделочными мероприятиями. Непосредственно лаги укладываются на балки, бетонное основание или другие опоры, о которых будет сказано в дальнейшем.

В данном случае функции опор для настила из досок, фанеры или плит OSB берет на себя конструкция из продольных лаг. Последние могут монтироваться на опорные столбики или балки, а также на закладной венец. При необходимости лаги можно прикрепить даже к бетонному основанию. Конкретный вариант выбирается в соответствии с особенностями обустраиваемого строения.

Если комната имеет внушительную площадь, одного лишь крепления лаг концами к балкам будет недостаточно для обеспечения требуемой прочности конструкции. В данном случае между стенами монтируются опорные столбики для поддержания лаг. Расстояние между дополнительными опорами определяется преимущественно сечением монтируемых элементов. В большинстве случаев достаточно сделать столбики с шагом до 0,8 м. В остальном ориентируйтесь на особенности вашей ситуации.

Непосредственно столбики делаются из бетона или кирпича. В этом моменте также руководствуйтесь своими предпочтениями.

Порядок работы

Последовательнос ть обустройства чернового пола по лагам выглядит следующим образом:

выполняется горизонтальная разметка поверхности. Определив необходимый уровень установки пола, поперек места будущего монтажа лаг натягиваются шнурки, леска или плотная нить – такая разметка позволит вам сориентироваться в процессе обустройства лаг и разместить их по одному уровню. При желании можете этого не делать, но тогда вам придется проверять горизонтальность опор на каждом этапе работы, тратя больше времени на исправление неточностей;
поверхность укрывается гидроизоляционны м материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой толщиной 200 микрон. Такая прослойка обеспечит защиту деревянных лаг от влаги из бетона, грунта и прочих источников;
определяется оптимальный шаг установки лаг. Для этого нужно знать предполагаемый уровень нагрузки на будущую конструкцию. В жилых помещениях рекомендуется придерживаться 35-45-сантиметро вого шага. Если основание не может похвастать идеальной ровностью, лаги придется крепить к предварительно обустроенным подкладкам. В качестве таковых наиболее часто используются куски фанеры;
в основании просверливаются отверстия для размещения дюбелей. Далее вбиваются непосредственно дюбеля. В завершение останется попросту прикрутить лаги к основанию с помощью саморезов.

При необходимости пространство между лагами заполняется утеплителем. Из засыпок чаще всего используют керамзит, из «монолитных» материалов – минераловатные утеплители. При выборе конкретного варианта учитывайте климатические особенности вашего региона и ориентируйтесь на доступный бюджет.

Настил можно обустроить из фанеры, ДСП, OSB или деревянной доски. Задача предельно проста: элементы чернового настила укладываются перпендикулярно лагам и прибиваются к ним гвоздями.

Весьма эффективный вариант, стремительно набирающий популярность среди отечественных застройщиков. Для выполнения работы используются пластиковые винтовые стойки, характеризующиес я высокими показателями надежности и срока службы.

Такая технология позволяет достаточно быстро обустроить черновой пол, который в дальнейшем не будет скрипеть. При этом вам не придется тратить время на определение нужной толщины подкладок из фанеры и их обустройство – вертикальность ножек с легкостью регулируется до требуемого уровня. После монтажа лаги не будут соприкасаться с основанием, что также является дополнительным преимуществом.

Порядок действий следующий:

в местах запланированной установки винтовых стоек (обязательно по краям и по длине изделия со средним шагом в 0,5-0,8 м) в лагах подготавливаются отверстия;
лага укладывается в нужном месте, начиная от одной из стен. Между стеной и опорой нужно оставить 1-сантиметровый зазор;
опора крепится к основанию, начиная с крайних винтовых стоек. Подобная стойка имеет полую структуру. Для фиксации исполнителю достаточно просверлить в ней отверстие глубиной порядка 4,5 см, вбить туда дюбель, а затем забить гвоздь или вкрутить саморез.

В завершение стойки подкручиваются по уровню, и работа продолжается в соответствии со схемой обустройства чернового пола на стандартных лагах, рассмотренной ранее.

Регулируемые черновые полы из фанеры

Довольно эффективным и интересным вариантом чернового пола является фанерное основание, установленное при помощи специальных втулок, оснащенных внутренней резьбой. Втулки вкладываются в предварительно созданные отверстия в фанере. Для одного листа стандартного размера, как правило, достаточно 16 отверстий. В результате фанера будет как бы стоять на ножках. При этом подобное основание характеризуется впечатляющими показателями стойкости – 1 м2 чернового пола выдерживает нагрузку величиной порядка 5000 кг.

Сухая стяжка позволяет нивелировать все имеющиеся дефекты основания. При этом монтаж такого чернового пола можно выполнять в любое желаемое время года.

Черновой пол сборный с сухой стяжкой. 1. железобетонная плита перекрытия; 2. деревянная лага; 3. настил пола из ДСП, ОСБ или фанеры; 4. пароизоляция (ПВХ пленка); 5. песок керамзитовый; 6. гипсоволокнистый лист Knauf или элемент суперпола. 7. упругая прокладка

Порядок действий следующий:

основание укрывается слоем пароизоляционног о материала, закрепляемого при помощи клейкой ленты. Пароизоляцию делайте с нахлестом на стены, соответствующим запланированной высоте будущей стяжки;
между направляющими засыпается состав, выбранный для обустройства сухой стяжки. Если основание имеет большие перепады, имеет смысл предварительно выставить на поверхности реечные маяки по уровню – это будет гарантировать правильность и точность выполнения работы. Помимо этого, присутствие таких маяков существенно упростит дальнейшее крепление настила. Толщина слоя засыпки выбирается с учетом особенностей конкретной ситуации. В среднем она составляет 30-50 мм;
засыпка разравнивается по уровню при помощи длинного правила или рейки;
поверх засыпки укладывается настил чернового пола и скрепляется при помощи саморезов и клея. Для обустройства настила традиционно используются листы гипсокартона, ДСП, фанерные листы с влагостойкими свойствами и т.д.

Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий (Кнауф)

Важные нюансы устройства чернового пола в деревянном доме

В деревянных домах черновой пол чаще всего обустраивается по грунту (в противном случае можно использовать подходящий вариант из вышерассмотренно го перечня). Требования к месту работы следующие:

помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для этого конструкция фундамента дополняется воздуховодными отверстиями. Если в подвальном помещении сырой грунт, поверх него нужно обустроить гидроизоляционны й слой. Традиционно для этого используется глина – достаточно заполнить поверхность материалом и тщательно его утрамбовать, присыпав сверху песком;
основание должно быть гидроизолированн ым. При работе с фундаментом чаще всего применяется рубероид. При желании можете использовать другой материал с аналогичным предназначением.

Прежде чем приступать к работе, обработайте все используемые деревянные элементы специальным антисептическим средством. Пропитку рекомендуется наносить двойным слоем, выдерживая 5-часовой интервал. Не забудьте надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Доски чернового пола можно укладывать в соответствии с одним из следующих способов:

поверх предварительно установленных Н-образных балок. В данном случае элементы настила укладываются в пазы опор;
поверх Т-образных балок. Доски укладываются на заплечики опор;
на черновые бруски. Наиболее простой в применении, а от того и самый популярный вариант. Достаточно попросту прибить бруски к краям балок и уложить поверх них доски.

Если работа ведется в нежилом помещении, при желании можно заменить доски горбылем и сэкономить.

Остается лишь уложить поверх досок слои гидро-, тепло- и пароизоляционног о материала. После этого, в зависимости от предпочтений владельца, выполняется либо обустройство чистового настила, либо заливается стяжка.

Пароизоляция крепится поверх лаг

Вы ознакомились с последовательнос тью обустройства чернового пола в соответствии с самыми распространенным и и предпочтительным и методами. Выбирайте вариант, наиболее подходящий для вашего случая, и все обязательно получится.

Удачной работы!