«Завод Деревоизделий» предлагает услуги по деревообработке. Ассортимент изделий - цельный и клееный брус, пиломатериалы, древесные щиты, погонаж из собственного или вашего сырья.

Основные виды работ

• Распиловка древесины - делаем цельный брус и обрезную доску, на ваш выбор разные породы дерева, размеры и сорта готовых изделий.
• Камерная сушка древесины - располагаем сушилками объемом 50 м3, условия регулируются, на выходе получается брус/доска требуемой категории.
• Обработка пиломатериала - калибровка, строжка пиломатериала с двух/четырех сторон, торцовка доски для выравнивания по длине.
• Работа со шпоном - сращение шпона в рулонный материал, шлифовка шпона для выделения фактуры и придания гладкости.
• Браширование - заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец.
• Обработка древесных плит - раскрой и кропление МДФ/ДСП, окраска эмалью ламинирование ПВХ-пленкой, фанерование шпоном.
• Производство щитов - сращение массива в заготовки, шпонирование, старение дерева (цена зависит от толщины, размера, декора).
• Изготовление погонажных изделий - делаем половую доску, вагонку, плинтус, наличники, возможно профилирование.
• Изготовление ламелей - можно заказать ровные и профилированные мебельные заготовки из массива ценных пород (дуба, бука, ясеня).

Высокое качество изделий гарантировано. В наличии современное импортное оборудование, мастера имеют большой опыт работы, действует производственный контроль.

Чтобы заказать распил, сушку, услуги строжки и другие виды деревообработки, позвоните нам или оформите онлайн-заявку на сайте.

Когда на мебели появляются потертости, царапины небольших размеров, пропадает блеск, а поверхность становится матовой, то необходима полировка своими руками.

Мебель полированного типа имеет весьма привлекательный вид. Он весьма специфичен, но многие любят такое. Вся сложность заключается в том, что полированную поверхность легко испортить, а сделать ее опять привлекательной весьма сложно. И единственный выход – это полировка своими руками.

Устранение царапин

Самой распространенной проблемой являются царапины. С мелкими справится очень просто, достаточно просто использовать специальные полироли. Более глубокие царапины, при которых повреждается полировка до древесины либо шпона, есть возможность удалить только полировкой заново. Для этого следует изначально удалить предыдущее (старое) покрытие, после чего нанести лак и отшлифовать весь элемент полностью. Иными словами полировка производится одинаково как для новой, так и для старой мебели, отличие только в том, что нужно удалить старую полировку.

Когда изделие не так давно было выпущено, то оно покрыто слоем лака большой толщины. И если на нем царапина не добралась до основы, то тут ее устранить намного проще. Шкуркой 80 и 120 необходимо счистить слой, где располагается царапина. После этого производится шлифовка шкуркой с меньшим зерном. Потом наносится необходимое количество слоев лака и после его высыхания проделывается полировка.

Также полировка мебели может быть необходима, если слой лака помутнел либо пожелтел. Такие ситуации распространены. И выход весьма не простой необходимо удалить старый лак и нанести новый, а затем отполировать. Также можно решить проблемы и со следами другого типа, которые невозможно удалить другими методами.

Лакировка поверхности

Стоит сказать о том, что полируют поверхность мебели только, когда поверхность располагается горизонтально. Чтобы такое делать очень часто приходится разбирать мебель. Это неудобно, но других вариантов не существует. Можно проводить работы только на горизонтально расположенных поверхностях.

Шлифовка предварительного типа

Полирование мебели это долгий процесс и его начало – это шлифовка. Изначально все трещины и иного типа дефекты необходимо замазать шпаклевкой подходящего цвета. После того как она полностью высохнет – это время должно быть обозначено на упаковке, можно начинать шлифовать.

Для того чтобы провести полировку древесины либо шпона лучше использовать шлифмашинку. Какую вы выберете ленточную либо дисковую – это лично ваше предпочтение, все зависит от того какую форму имеет мебель. Помимо этого вам нужен будет и набор наждачек с разным зерном от самого крупного до самого мелкого.

Также может подойти и УШМ, на которую есть специальная насадка. Но во время работы с ней весьма сложно добиться на самом деле хороших результатов, то стоит помнить о том, что шлифплатформа не имеет необходимой подвижности, поэтому результат будет не больше среднего уровня.

Что необходимо для лакирования мебели

Шлифовать начинают наждаком с зерном 80. Им следует работать очень аккуратно и снимать только большие неровности. После этого повторить обработку уже наждачкой 120, затем 180 и в конце используем 240. Во время работы следует периодически протирать пыль и просматривать саму поверхность, чтобы выявить неровности и другие дефекты, в некоторых случаях их лучше определять, ощупывая их.

После этого необходимо взять воду и наждачку на 320. Водой намочить поверхность и наждачку и продолжаем шлифовать, но уже с применением воды. Здесь результат должен вас обрадовать, поверхность должна стать гладкой. Если вас все устраивает, то продолжаем работы дальше, если же нет, то еще нужно продолжить шлифовку.

Грунтовка поверхности

Проводить грунтовку поверхностей из шпона либо дерева необходимо для того, чтобы лак ложился ровнее. Во время шлифовки открывается огромное количество пор, а также освобождается определенная часть волокон. Если начать покрывать их лаком сразу, то поверхность станет впитывать его неравномерно, и это повлечет за собой проявление пятен на поверхности. Грунтовка может закрыть большое количество пор, потому как будет ложиться ровнее.

Второй метод грунтовки более длительный, но правильный и без сторонних запахов. Необходимо взять клей эпоксидный, кусок мягкой ткани, лучше, если это будет белая фланель, чтобы она не линяла и не смогла изменить оттенок лака. Этой тканью следует втереть клей в шпон.

Пока будет все высыхать, на поверхность обязательно попадет пыль, вот ее следует удалять. Такую работу можно проделать, используя два метода:

• применение циклевки;
• использование шлифовки.

Если вы решили применить циклевку, то вам нужно взять лезвие (обязательно острое), подойдет от ножа для резки обоев, и при помощи него счистить лишнее. Для избежания повреждения шпона, двигать лезвием необходимо вдоль волокна.

Со шлифовкой все понятно наждачка на 320 и водичка. Поверхность после подготовки чистят от налета пыли, вымывают водой и высушивают. После того как все высохнет можно нанести лак.

Последующая полировка может и не будет нужна, уже сейчас мебель будет иметь красивый вид.

Как наносить лак

Изначально стоит сказать о том, какие лаки будет лучше выбрать для покрытия. Самыми хорошими можно назвать:

• лаки алкидного типа;
• полиуретановые;
• водно-полимерного типа.

Даже с учетом того, что лаки на водной основе не имеют запаха, они являются не самым лучшим вариантом для проведения первой лакировки. По своему составу – это вещество, созданное с основой в виде воды. Но не так она безобидна как все считают. В состав таких лаков входит весьма вредный растворитель, его добавляют немного. Просто всем привычные растворители не способны удерживать такой состав в стабильном положении. Поэтому необходимо использовать более дорогие и вредные растворители.

Это одни из некоторых причин, а на самом деле причина совершенно в другом – это сложности во время обработки. Во время нанесения лака, вода из него впитывается в древесину, и они начинают подниматься. Как результат – неровная и шершавая поверхность. В особенности сильно такой дефект видно на мебели из сосны. После того как первый слой такого лака высыхает необходимо брать УМШ либо шлифмашинку, прикрепить на нее наждачку на 320 и проводим шлифование снова, пока поверхность не станет гладкой.

Если все пройдет хорошо, то последующий слой будет лежать ровно, и волокна не будут подниматься, если же этого не случится, то следует повторять все операции еще раз. Понятное дело, что это не смертельно, но неприятно. С лаками другого типа такого не случается.

Чем наносится лак

Давайте рассмотрим разные варианты нанесения лака. Специалисты рекомендуют распылять лак из краскопульта. Наверняка это лучший способ, но не каждый имеет у себя дома такую машинку, да и ней нужно уметь пользоваться.

Самым популярным и распространенным можно назвать способ нанесения лака при помощи поролона, либо новой кухонной губки, либо куском ткани, чтобы она была без ворса и мягкой. Для того чтобы подобрать самый подходящий вариант, следует попробовать, что для вас будет более удобно, как получится нанести более ровный слой лака.

Еще один вариант – это использование маленького поролонового валика. Он подойдет, если вы проводите лакировку поверхности, которая имеет простую форму и не оснащается небольшими элементами.

Применение для лакирования кисточки находится на самом последнем месте. Все дело заключается в том, что равномерное распределение лака с ее помощью практически невозможно. Здесь нужно правильно выбрать кисточку, чтобы она имела мягкую и густую натуральную щетину, которая не должна вылезать.

Технология нанесения лака

Вне зависимости вашего выбора метода нанесения лака, все слои должны иметь небольшую толщину, а также быть равномерными. На подготовленный инструмент необходимо взять немного лака, растереть его по всей поверхности тщательно. После чего обмакиваем инструмент в лак еще раз, но только в том случае, если нет больше следов. Так следует покрыть всю поверхность, а затем оставить ее высыхать.

Слой лака, который вы нанесли необходимо высушить не до конца, а на упаковке есть указанное время сушки. Средний промежуток составляет 60 минут для лака на водной основе, а для алкидного около 5-ти часов. Последующий слой наносят также как и первый. В большинстве случаев наносят 5-9 слоев, все зависит от уровня качества древесины и качества проведенной шлифовки. После того как поверхность становится совершенно ровной, лак следует оставить сушиться на 3 суток и потом проводит его шлифовка.

Этот процесс напоминает предварительную шлифовку, только здесь применяют наждачки на 400 и более. Шлифовка проводится с обязательным добавлением воды, так что следует смочить и лаковую поверхность и наждачку. После того как обработка закончена, необходимо закрепить наждачку на 600, и позже на 1000 и 1200.

Это последний этап перед самой полировкой. После таких мероприятий поверхность должна стать полностью ровной, и не иметь никаких дефектов.

Процесс полировки мебели

И последним этапом можно назвать финишную обработку с использованием пасты для полировки. То есть здесь понадобится покупка пасты. Вы можете применить пасты для мебели, но в большинстве случаев используют пасты для полировки авто. Подойдет любая, но в ее составе не должен иметься воск. Прекрасный результат получиться, если вы выберете пасту с небольшим добавлением тефлона. Такая паста способна сгладить небольшие царапины и неровности.

Полировка мебели после того как она уже покрыта лаком требует намного меньше затраты времени, по сравнению с другими. Здесь понадобится войлок натуральный, при помощи его и растирается паста по всем поверхностям. Чтобы не проделывать всю работу руками, на шлифмашинку можно закрепить круг из войлока. На поверхность, которую требуется отполировать наносят пасту и работая на самых высоких оборотах придают мебели нужную степень блеска. Если все сделать правильно, то вы вполне можете получить поверхность, напоминающую зеркало.

подготовка и лакировка стола

Фирма HOUFEK предлагает передовые технологии шлифования:

1. Шлифование фасадов из МДФ.

Плоскость шлифуется стандартной лентой при использовании контактного шлифовального вала и утюжка (желательно, секционного с электронным управлением). А профильный рисунок должен вышлифовываться щетками: дисковыми или барабанного типа. Совместное применение двух шлифовальных систем позволяет достичь нужного результата.

2. Шлифование шпона.

Довольно редко встречающаяся операция на российских производствах. Каждый стремится купить готовый шпон и не создавать себе подобных проблем. А сложности действительно есть. Станок, шлифующий шпон должен иметь вакуумный стол – стол с проточками в металле и отверстиями в транспортере подачи. Конечно, для работы вакуумного стола требуется еще и помпа. Количество и состав шлифовальных узлов обязательно следует согласовывать с нашим представителем. Соответствующим должен быть и подбор шкурки. Такая возможность есть у моделейBULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

3. Шлифование коротких заготовок.

Известно, что некоторые филенчатые двери сначала шлифуют и красят в заготовках, лишь потом собирают. Некоторые филенки имеют слишком малые размеры (250х100, 300х150). Подобные малые габариты заготовок зачастую встречаются в производстве мебели для ванных комнат. Такие заготовки могут некорректно пройти под шлифовальными узлами. Лучший выход из положения – тот же самый вакуумный стол. Он позволит самым надежным способом «присосать» любую заготовку к подающему конвейеру. Такая возможность есть у моделей BULDOG5 , BULDOG7 и MAXX . Если шлифуем щетками или лепестковыми дисками, то модель FINAL .

4. Шлифование оконных рам в сборе (производство деревянных евроокон).

В отличие от филенчатых дверей, евроокна шлифуют именно в сборе, и лишь потом красят. Обычный калибровально-шлифовальный станок для этой цели не подойдет: у рамы вертикальные и горизонтальные перекладины, а шлифовать надо только вдоль волокон. Такая задача под силу только специальному станку модели CINDY. Он сделан открытым с одной стороны и может обгонять раму и створку по периметру, шлифуя всегда вдоль волокон.

5. Калибрование мебельных щитов (подоконной доски, столешниц, лестниц).

Как бы производственники не хвастались своим оборудованием, склеить мебельный щит из идеальных ламелей и соблюсти идеальную геометрию – невозможно. Опытные технологи знают это не понаслышке. Для калибрования таких щитов обязательно надо иметь первый фрезерный (еще его называют строгальный или рейсмусовый) узел. Он отчасти восстановит геометрию и при необходимости уберет разнотолщинность до 5 мм на ширине 1300 мм. Строгальным узлом комплектуются станкиBULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

6. Шлифование шпонированных заготовок.

Главная сложность при этом заключается в подготовительных операциях. Перед склейкой надо обязательно калибровать материал основы, каким бы идеальным он не казался на первый взгляд. И обязательно следует уделить особое внимание прессованию и последующей выдержке. Именно здесь кроются очень важные тонкости. Все остальное с успехом делают наши деревообрабатывающие станки серий BULDOG3 , BULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

7. Шлифование криволинейных заготовок (столешницы, лестницы, элементы мебели).

Дабы не «заваливать» края таких сложных заготовок в обязательном порядке требуется такая вещь, как управляемый пневматический утюжок. Причем шлифовальный утюжок должен иметь компьютерное управление. Компьютер отслеживает форму детали и отключает или добавляет крайние сегменты утюжка. Применяя простой секционный утюжок Вы рискуете прошлифовать продольные края, особенно это важно на шпонированных заготовках. Мы шлифуем криволинейку на станках Buldog.

8. Калибрование МДФ или ДСтП.

Предварительная операция калибровки перед дальнейшей оклейкой или покраской панелей МДФ или ДСтП, ЦСП, ДВП – является одной из самых простых. Цель: выровнять и подготовить поверхность плиты. Можно работать на больших скоростях подачи и используя крупнозернистую шкурку. Единственное, на что надо обратить внимание – твердость шлифовального вала. На мягкой резине Вы быстро загубите весь обрезиненный слой и будете вынуждены менять вал или отдавать его на восстановление. Операция эта дорогостоящая и лучше ее избежать. Поставьте стальной вал – он для этой цели надежнее. Уделите внимание мощности привода.

9. Калибрование и шлифование древесины мягких пород.

При кажущейся простоте данной операции Вы тоже столкнетесь с небольшими проблемами: шкурка будет забиваться смолой. Совсем от этого не избавиться, но снизить влияние можно несколькими путями. Работайте шкуркой на тканевой основе – еще можно очищать и использовать повторно. Установите на станке обдув шлифовальных лент – частицы материала будут выдуваться из шкурки прямо на станке.

10. Промежуточное шлифование лакокрасочных покрытий.

Вы нанесли на деталь слой грунта лаком НЦ, поднялся ворс и требуется произвести промежуточное шлифование. Задача: снять 0,05…0,1 мм – убрать лишь ворсинки. На первый взгляд ничего сложного, а станок не тянет. Почему? Да потому, что поверхности, покрытые лаком (типа НЦ) имеют очень большую твердость. Даже мощности двигателя более 10 кВт может не хватить. Выход из положения есть – подбор скоростей и мощностей.

11. Калибрование и шлифование плитных деталей из других материалов (пластик, асбесто-цементные плиты, металл и т.д.)

Калибровально-шлифовальные станки чешской фирмы HOUFEK в состоянии обрабатывать не только заготовки из массива древесины или на его основе. Любые строительные плитные материалы, пластики и металлические листы также поддаются шлифованию и калиброванию. Только это отдельная тема для разговора и лучший способ подобрать станок – посоветоваться с менеджером.

При шлифовке древесины изношенными или низкокачественными абразивными материалами происходит не срезание материала, а его заглаживание.

В результате из-за различной твёрдости осенних и весенних частей годовых колец проступает рельеф поверхности. Этот дефект нельзя скрыть при окрашивании, если разве что мы не хотели целенаправленно получить такой результат.

Почему поверхность после шлифования становится блестящей?

Если поверхность после шлифовки становится блестящей, то это вовсе не означает, что поверхность отшлифована, она просто приглажена.

При последующей отделке ворс опять поднимется. Кроме того, возможны проблемы плохой впитываемость морилки, с появлением на поверхности пятен или плохой адгезией лакокрасочного покрытия.

Окрашивайте древесину сразу после шлифования!

Древесину необходимо шлифовать при минимально возможном давлении на поверхность.

Древесину необходимо окрашивать непосредственно после шлифовки, чтобы не допустить попадания на поверхность грязи или выделения из древесины веществ, способных снижать адгезию лакокрасочных материалов.

Также необходимо окрашивать сразу же древесину после промежуточной шлифовки между двумя слоями лакокрасочного материала. Если после шлифовки перед окрашиванием прошло слишком много времени, то шлифование необходимо обязательно повторить.

Используйте шлифовальные машинки

Шлифовальные машинки позволяют получить гораздо менее волнистую поверхность, чем ручное шлифование.

Обычно применяются эксцентриковые шлифовальные машинки с периодическим смещением центра вращения диска на величину 3-7 мм. Чем больше скорость вращения и амплитуда смещения центра шлифовального диска, тем быстрее, но и грубее происходит обработка поверхности.

Для самой тонкой шлифовки лучше использовать машинки со смещением центра на 3 мм.

Следите за влажностью на участке

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения шлифовальных материалов.

Для снижения остроты проблем с электростатическим налипанием шлифовальной пыли, рекомендуется поддерживать влажность в районе 70%, протирать поверхность антистатическими салфетками.

Отрегулировать и непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха, например, от одного из мировых лидеров рынка производства промышленных увлажнителей фирмы Merlin, Австрия.

На начальном этапе используйте наждачную бумагу зернистостью 120-150

Начинайте работу по шлифованию дерева с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц.

Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.

При послойной отделке дерева для шлифования слоёв используйте шкурку зернистостью от 280

Если отделка дерева производится с послойным нанесением ЛКМ, то понадобится промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой на дереве шлифуется шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной шлифовки наждачная бумага с зернистостью от 400 единиц.

Смочите шлифованную поверхность дерева, чтобы поднять остатки ворса на заключительном этапе шлифования

На конечном этапе шлифования смочите поверхность древесины при помощи мокрой тряпки. В результате поднимутся и станут заметны необработанные тонкие волокна и финишная полировка легко будет проведена.