Пол в ванной комнате в деревянном доме: устройство, гидроизоляция и выбор покрытия. Способы гидроизоляции ванной комнаты, расположенной в деревянном доме Гидроизоляция пола в ванной деревянного дома

Современные деревянные дома отличаются повышенной комфортностью и удобством. В них оборудуют санузлы и ванные комнаты с хорошей вентиляционной системой и полами с подогревом. Устроить пол в ванной в деревянном доме немного сложнее, чем сделать его в строении из бетона, кирпича или пеноблоков. Главная задача – хорошо защитить его от влаги. Если конструкцию выполнить с соблюдением технологии, то она будет долговечной, прочной и теплой. Мы расскажем, как сделать пол в ванной комнате в деревянном доме.

Устройство деревянного пола в ванной комнате

Пол в ванной по деревянным балкам иногда требует устройства бетонной стяжки. Чтобы поверхность после устройства стяжки не сильно приподнялась над уровнем пола во всем доме, балки должны быть уложены в этом помещении чуть ниже. Чтобы утеплить эту поверхность в деревянном доме, в просвет между балками укладывают теплоизоляционный материал.

Для повышения надежности пола, необходимо сделать сливной канализационный трап. Его присоединяют к общей канализационной системе. Благодаря трапу с поверхности удаляется случайно попавшая вода. При устройстве стяжки в этой комнате делают ее уклон в сторону трапа. Обычно достаточно уклона в 1,5 %.

Важно! Чтобы с перекрытием из дерева в дальнейшем не появились проблемы, производят укладку только целых качественных канализационных труб. Надежно защищены от протечек пластиковые канализационные системы.

Если деревянный пол в ванной делают не по стяжке, то на лаги укладывают:

• цементно-стружечные плиты;
• влагостойкую фанеру в два слоя;
• также для этих целей подойдет плоский шифер.

Гидроизоляция пола в ванной

Если вы делаете деревянные полы в ванной комнате своими руками, то важно устроить качественную гидроизоляцию. Гидроизоляционный слой надежно защитит балки от влажности, гниения и порчи микроорганизмами. Также обязательно делается изоляция нижней части стен от влаги. Обычно их покрывают изоляционным материалом снизу на высоту не менее 200 мм.

Если вы не знаете, как сделать гидроизоляцию деревянного пола в ванной, то для этого применяют один из двух типов изоляционных материалов:

• оклеечная изоляция;
• обмазочные изоляционные материалы.

Эти изоляторы одинаково хорошо защищают деревянный пол в ванной комнате от влаги. Отличия между ними состоят только в методе нанесения. Рассмотрим их особенности более детально.

Материалы для гидроизоляции

Чтобы выполнить герметизацию поверхности с помощью рулонных материалов, применяют:

• рубероид и толь (они самые дешевые и недолговечные);
• изопласт;
• экофлекс;
• мостопласт;
• изоэласт.

Важно! Изоляцию рулонного типа укладывать дольше и сложнее, но зато дальнейшие работы начинают сразу после настилки.

Их укладка производится в такой последовательности:

1. Подготовительные работы заключаются в том, что основание нужно выровнять, хорошо просушить и прогрунтовать.
2. Существует несколько способов укладки изоляционных материалов:

• на клеевой состав укладывается обычный рулонный материал;
• слой клея не понадобится при использовании самоклеящихся изоляторов. В этом случае перед укладкой с обратной стороны изделия снимается защитное покрытие, а материал плотно приклеивается к основанию;
• также покрыть основание в этом помещении можно с помощью наплавляемых изоляционных покрытий. В этом случае приклеивание происходит под воздействием высоких температур. Для разогрева материала используется газовая горелка;
• еще существует наплавная гидроизоляция, но ее укладка довольно сложная и требует определенных знаний и навыков.

Внимание! Рулонные материалы укладываются с нахлестом полос на 100 мм. Покрытие обязательно наплавляется на нижнюю часть стен либо крепится к ним при помощи строительного степлера.

Проще всего выполнить гидроизоляцию пола в ванной комнате в деревянном доме своими руками с помощью обмазочных материалов. Для этого применяют мастики на основе битума без неприятного запаха. Эти материалы устойчивы к агрессивному воздействию и повышенным температурам. Они хорошо сцепляются с основой.

Инструкция по применению обмазочной гидроизоляции отличается в зависимости от типа материала:

1. Если вы решите обработать поверхность битумным составом, то знайте, что есть изделия для холодного и горячего нанесения. Горячие покрытия перед укладкой нагревают до 160 градусов, поэтому для работы требуются определенные навыки. Холодные составы укладываются проще, но они не должны контактировать с бетонным основанием.
2. Битумно-полимерные изоляционные материалы содержат латексные наполнители, органические растворители и пластификаторы. Подходят для укладки на любое основание без предварительного нагревания. В итоге получается очень прочный и долговечный изоляционный слой.
3. Полимерно-цементные составы хорошо сцепляются с бетонным основанием, поскольку содержат в своем составе цемент. В результате получается устойчивый и пластичный защитный слой.
4. Акриловые гидроизоляционные смеси производятся на базе воды. Эти водные эмульсии отличаются отсутствием запаха и экологической чистотой. Акриловые составы дают пластичное и прочное покрытие, но стоят немало.

Совет! Чтобы повысить качество и надежность гидроизоляционной прослойки, обмазочные составы наносят в 2 слоя.

Выбор отделочного материала

Чаще всего пол в ванной комнате в деревянном доме делают из керамической плитки. Этот материал отличается приемлемой ценой, привлекательностью, неприхотливостью в уходе, прочностью и износостойкостью. Керамическую плитку применяют в системах теплых полов. Более того, несложно подобрать вариант с имитацией под дерево, который гармонично впишется в деревянный дом. Плитка укладывается только на малоподвижное бетонное основание.

Если вы хотите знать, чем покрыть деревянный пол в ванной, кроме плитки, то для этих целей подойдут следующие материалы:

• ламинат;
• линолеум;
• массивная доска.

Рассмотрим особенности каждого покрытия.

Линолеум

Это бюджетный вариант устройства покрытия в ванной. Линолеум отличается низкой горючестью, долговечностью и устойчивостью к воздействию влаги. Самый износостойкий линолеум относится к коммерческим классам. Для ванной дома из дерева больше подойдет материал с имитацией дощатого покрытия.

Укладка линолеума производится прямо на гидроизоляционный слой. Если площадь помещения очень большая, то стыки полос материала обязательно сращивают горячим методом, чтобы надежно защитить основание от попадания влаги.

Ламинат

В интерьер деревянного дома удачно впишется ламинат, который точно имитирует поверхность из древесины. Лучше приобретать качественные, износостойкие изделия. Они более дорогие, но и более долговечные.

Важно! Для ванной комнаты подойдет только влагостойкий ламинат с повышенной износостойкостью.

Дерево

Деревянное напольное покрытие в ванной решаются сделать немногие владельцы таких домов. Объясняется это опасениями, что древесина будет гнить, плесневеть и портиться от намокания. Более того, при изменении температуры и влажности в помещении многие деревянные поверхности подвержены деформациям. Однако если знать, какую породу дерева использовать для таких помещений, то многих проблем можно избежать.

Важно! Для пола в ванной подойдет только древесина тика и лиственницы.

Поскольку в тике содержится много масел, дерево устойчиво к воздействию влаги. Тик издревле применяют в кораблестроении. Для герметизации щелей между досками применяют специальный судовой герметик. По причине высокой стоимости материалов такой тип отделки используется редко. Лиственница не такая дорогая, как тик, поэтому более популярная.

В загородном доме можно проводить все теплое время года или просто отдохнуть на выходных зимой: покататься на лыжах и пожарить шашлычок на участке. Городские жители стремятся отдыхать на природе, в экологически чистых строениях, но с городским комфортом. Именно эти стремления побуждают горожан все чаще строить дома из натуральных материалов, в частности, из дерева. Но дерево — специфический строительный материал: он очень чувствителен к воздействию влаги, поэтому, чтобы добиться комфорта на уровне городской квартиры и обустроить в деревянном доме ванную комнату, нужно произвести тщательную гидроизоляцию помещения.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции ванной в деревянном доме используют мастики и гидроизоляционные плёнки.

1. Битумно-полимерные мастики (обмазочная гидроизоляция) наносят под стяжку, полимерно-цементные мастики - поверх стяжки. Но, чтобы не утяжелять конструкцию деревянного дома, часто пол кладется на деревянные лаги (бетонная стяжка не делается) и в качестве защиты от влаги применяются гидроизоляционные плёнки.
2. Для стен и потолка используют гидроизоляционные плёнки.

Гидроизоляция с помощью плёнок

Современные гидроизоляционные плёнки и мембраны представляют собой тканое полотно с защитным слоем (или двумя защитными слоями), которое не пропускает влагу и пар, но пропускает воздух. Основными преимуществами по сравнению с другими гидроизоляционными материалами являются:

• 100% защита внутренних конструкций от пара и влаги;
• снижение теплопотерь в холодное время года;
• прочность и долговечность.

Гидроизоляция ванной в деревянном доме своими руками

Особое внимание при обустройстве ванной в деревянном доме уделяют гидроизоляции пола, которая происходит поэтапно.

1. На «черновой» основе сооружают столбики из красного кирпича.
2. Укладывают лаги.
3. На лаги настилают несколько слоев влагостойкой фанеры или гипсоволоконных плит (ГЛВЛ).
4. Раскладывают гидроизоляционную плёнку внахлест (10-25 см), которую скрепляют монтажной лентой (для работы подойдут пленки: Ондутис Смарт RV , , ).
5. Поверх плёнки наносят армированную стяжку.
6. Кладут плитку на водостойком клее.

Если пол делается на основе бетонной стяжки, то:

• на первом этапе стяжку тщательно очищают от мусора и наносят на нее грунтовку с гидроизолирующими свойствами (только через 28 дней после укладки стяжки, чтобы бетон полностью затвердел);
• следующий слой - полимерная мастика, которую смешивают со специальной жидкостью. Размешивание мастики - процесс трудоемкий, который лучше электрифицировать. Мастику наносят шпателем. Толщина первого слоя до 3 мм. Второй слой (1-3 мм) наносится через 6 часов. Основные возможные места протечек герметизируют лентой (подойдут ленты: Ондутис BL или Ондутис ML).
• поверх слоя мастики через сутки укладывают самоклеющуюся гидроизоляционную плёнку (стыки идут внахлест и скрепляются монтажной лентой);
• последний этап - финишная отделка.

Деревянный дом можно сравнить с живым организмом - он дышит. То есть под воздействием внешних атмосферных явлений материал стен может деформироваться как в сторону расширения, так и в сторону сжатия. Поэтому, прежде чем проводить внутреннюю гидроизоляцию стен и потолка, а также их финишную отделку, необходимо смонтировать каркас на скользящем крепеже. На стены и потолок крепятся П-образные профильные элементы, к которым при помощи шурупов прикрепляются листы каркасного материала. Шурупы затягивают не до конца, чтобы имелась небольшая степень подвижности.

Прежде чем гидроизолировать стены и потолок, каркасный материал обрабатывают средством против грибков и плесени. Рулонным гидроизоляционным материалом выстилают стены и потолок в 2 слоя внахлест, прикрепляя его к каркасному материалу строительным степлером. Стыки гидроизоляционной плёнки склеивают специальной монтажной лентой (Ондутис BL или Ондутис ML). Завершающий этап - обшивка отделочным материалом, например, пластиком.

Гидроизоляционные плёнки Ондутис

Плёнки Ондутис Смарт D (RV) , и D (RV) отличаются долговечностью и высокой степенью защиты от влаги и пара внутренних конструкций, поэтому для гидроизоляции ванной в деревянном доме подойдут как нельзя лучше. Материалы производятся из полимерной ткани, которая с двух сторон покрывается защитной плёнкой.

Проектирование и строительство частных домов из дерева позволяет свободно планировать жилое пространство. В данном типе строительства нет принципиальных ограничений на дополнительное сооружение перегородок и прокладку коммуникаций. Благодаря такому подходу ванную комнату не составит труда разместить на любом из этажей, попутно расширив её за счет смежных помещений или отгородив душевой уголок в большой комнате.

В устройстве каркасных домов есть свои нюансы, и их придется учесть при обустройстве ванной:

1. Дерево как впитывает, так и испаряет влагу (дышит);
2. Дерево - материал органический, на его поверхности и в толще активно размножаются грибок и плесень, что приводит к его разрушению.
3. В условиях повышенной влажности рост вредоносных организмов усиливается, и древесина скорее приходит в негодность.

В ванной и туалете, где пара и конденсата всегда в избытке, нужно в полной мере выполнить работы по гидроизоляции . Проводятся они не только с целью сохранения стен, пола и потолка от негативного воздействия влаги. С их помощью вы избавитесь от неприятных запахов, ощущения сырости и сохраните гигиену в сантехнических комнатах.

Нанесение на пол покрывающего водоотталкивающего состава – обязательно, но полной защиты от влаги оно не даст.

Деревянный пол в ванной в бревенчатом доме

Основу для пола составят листы ДСП, закрепленные на лагах.

Если рассматриваете для себя вариант расположения ванной на верхних этажах, то следует предусмотреть дополнительное усиление фундамента пола.

Исходя из опыта эксплуатации, такого эффекта можно достичь установкой балок большего сечения и их укладкой с меньшими промежутками. Уровень укладки балок рекомендуем занизить на 10-12 см для того, чтобы по завершении работ высота пола во всех комнатах была одинаковой.

Уровень пола будет скомпенсирован заливкой цемента, установкой системы подогрева пола и укладкой плитки. Чтобы предупредить затопление в ванной и соседних комнатах, высота пола после установки конечного покрытия должна быть ниже порога сантиметра на 2-1,5.

Когда пол застилают на втором этаже и выше заливка бетона необязательна, но в случае с первым этажом без нее не обойтись, ведь именно в неё будет монтироваться обогрев.

Для обогрева есть ряд решений со своими преимуществами и недостатками. Это может быть греющий кабель, электрическая пленка или змеевик с водой.

Специалисты чаще советуют выбирать принцип обогрева водой, как наименее затратный.

Этапы работ

• Набивают лаги на расстоянии 30-50 см друг от друга. Затем между ними расстилают рулон изоляционной ваты вровень с высотой лагов. На лаги крепят листы ДСП. Предпочтительно прокладывать 2 слоя внахлест. Можно заменить древесное полотно десятимиллиметровым магнезитовым листом.
• На созданный настил укладывают парогидроизоляцию, места её стыков стягивают скотчем. Подложка стелется с заходом на стены в 20 см.

Покрытие из магнезитовых листов более прочное и выдерживает повышенную нагрузку.

• Подготовка к заливке раствором. Саморезами к полу прикрепляют стальную сетку, на ней фиксируют хомуты, через которые протягивают трубы водяного отопления. Для этих целей советуем приобрести полиэтиленовые трубы. Стоят они недорого и очень долговечны. От металлопластика лучше отказаться – может начать протекать на соединениях с течением времени. Полиэтиленовую трубку можно проложить одним сплошным куском, она без проблем изогнется на поворотах, что позволяет избежать нежелательной протечки в системе подогрева.
• Закончив с прокладкой трубы, приступают к заливке бетона. Чтобы получать надежное основание, рекомендуем заливать стяжку высотой не менее 4 сантиметров.На данном этапе работа с полом закончена. Приступать к укладке керамической плитки можно будет не раньше, чем через 3 дня.

Рекомендуем прибегнуть именно к облицовке плиткой – это более практичный вариант отделки. Плитка проста в уходе и долговечна в эксплуатации. Но вполне можно завершить отделку пола установкой ламината, паркета или другого материала с текстурой дерева.

Обязательные условия

Комплекс мер по гидроизоляции деревянных полов нижнего этажа и тех, что выше правильно проводить с учетом следующих требований:

• Для укладки лагов необходим хорошо просушенный и ровный брус с антисептической пропиткой;
• Обрабатывать антисептиком и другими защитными средствами деревянные элементы конструкций нужно до укладки, чтобы все стыки и торцы тоже были ими покрыты. Когда осуществляете на месте подрезку неподходящих по размеру частей, сразу же обрабатывайте поверхность среза;
• В местах крепления лагов к балкам перекрытия подстилают рубероид;
• Для улучшения вентиляции подпола в фундаменте стоит проделать несколько отверстий по 10-12 см. На зиму отверстия закрывают, чтобы тепло не расходовалось;
• Между полом и стенами на втором этаже обязательно оставьте зазор в сантиметр-полтора для вентиляции. Впоследствии он закроется плинтусом и не будет заметен.

Перечисленные меры необходимы для поддержания правильной вентиляции в деревянном доме. Без этого нормальная паро- и гидроизоляция полов просто невозможна.

Занимаясь изоляционными работами в жилых помещениях, было бы нелогично обойти вниманием подвал. Так как подвал находится по большей части ниже уровня земли, есть вероятность попадания внутрь дождя и снега или подтопления подвала грунтовыми водами через щели и трещины на стыках стен и пола.

Чтобы обеспечить защиту от сырости и подтопления, поверх стен подвала клеится рубероид или другой гидроизолирующий слой. Также можно равномерно нанести слой гидроизоляционной мастики, но только не на битумной основе, так как она горючая и выделяет токсичные пары при нагреве.

Деревянные полы на лагах

Подобная конструкция имеет ряд серьезных преимуществ при строительстве, как в частном доме, так и квартире. Лаги образуют дополнительные ребра жесткости и эффективно распределяют нагрузку , приложенную к деревянным плитам, в случае сильных ударов они их эффективно гасят и амортизируют весь каркас.

Для прокладки линий коммуникаций и связи пол, собранный таким образом, очень удобен. Ничто не мешает разводить кабели в любых направлениях, при этом надежно скрыв их.

Единственный недостаток полов на лагах в том, что в итоге расстояние до потолка уменьшится дополнительно на 8-10 см. Подобное сокращение высоты особенно нежелательно при обустройстве мансарды.

Лаги стандартных размеров представлены брусьями сечением 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 мм и длиной в 3 или 2,5 м. Выбирать лаг необходимо с учетом толщины плит, которыми будет обшиваться каркас пола . Для ванной комнаты с учетом последующей гидроизоляции, формирования бетонной стяжки и облицовки плиткой понадобятся лаги высотой не менее 40 мм и древесная плита не менее 20 мм толщиной.

Для обустройства чернового пола подойдет лаг нетесаный. Использование отшлифованного экономически необоснованно и бессмысленно – лаг все равно будет скрыт под полом.

Лаги укладывают параллельно полу на расстоянии 50-60 см один от другого и с отступом от стен в 20 см. Опираться они будут на поперечные деревянные балки или вымащиваться на отдельные стойки, собранные из кирпича. Под каждую кладку отдельно заливается фундамент – квадрат 40Х40 см.

В обоих случаях, чтобы соблюсти горизонтальность, поверх брусьев приставляют строительный уровень и корректируют им высоту установки. В местах перепадов высоты на опору дополнительно подкладывают кусочки фанеры или досок.

К кирпичным опорам лаги прижимают дюбелем или анкером. Длина крепежа берется выше бруса на 50-60 мм. В поперечные балки лаг удобно крепить саморезами с заходом в тело балки на 30-50 мм.

Регулируемые лаги

Новое веяние в строительстве, которое ощутимо облегчило жизнь строителю – это регулируемые лаги. На самом деле, серьезные неровности и перепады стяжки или плит перекрытия – частая болезнь многоэтажных домов. А если говорить о деревянных срубах, то в них балки перекрытий нередко ведет в ту или иную сторону.

Вот здесь-то и приходит на помощь лаг регулируемый, а с ним и его плюсы:

• Время монтажа сокращается в разы;
• Высоту подпола отрегулируете по собственному желанию;
• Вместе с просветом от досок до перекрытия можно увеличить слой укладываемой изоляции;
• Лаг с регулируемыми опорами меньше нагружает несущие балки.

Подъем каждого лага регулируется болтами, вкрученными в подпятники. Процесс сборки примерно следующий:

1. В лагах сверлят отверстия под болты-стойки. Из расчета на длину в 2 метра таких отверстий будет 5 штук;
2. Лаги расставляют с шагом в 50-60 см.;
3. В перекрытии сверлятся гнезда под забивные дюбели. Ими будет крепиться болт-стойка.
4. Забивные саморезы вбивают в дюбели до упора, после чего ключами подкручивают гайку, одетую на болт, чтобы вывести стойки лагов на один уровень. Выступающие над лагом части болта срезают.
5. Готовый каркас зашивают древесной или магнезитовой плитой.

Материалы

В случае гидроизоляции пола в ванной её необходимость продиктована использованием слоя утеплителя. Минеральная вата хоть и не разъедается плесенью и грибком, но абсорбирует и удерживает влагу. Будучи отсыревшей, она уже не сможет в прежнем объеме предохранить пол от захолаживания.

Разные виды водоотталкивающих средств наносят как на финишную поверхность пола, так и на бетонное основание. Рассмотрим подробнее характеристики каждого из них.

Гидроизолирующая краска

Нанесение краски – способ самый простой и наименее затратный. Гидроизолировать пол с помощью краски под силу любому. Для работ используются битумные или полимерные составы, которые кистью наносят в несколько слоев.

Перед покраской деревянную поверхность шлифуют, зачищают от жира и загрязнений и тщательно просушивают. Затем пол и стены покрывают лаком. Особо тщательно необходимо обработать в углах и на стыках стен.м

Красочная гидроизоляция не может прослужить долго ввиду появления трещин от перепадов температур. Максимум, на который вы можете рассчитывать это лет 5-6.

Гидроизолирующие мастики

Представляют собой более плотную разновидность жидкой изоляции. Имеют высокую пластичность, за счет чего не повреждаются от механического воздействия и разности температур.

Для обработки деревянного основания лучше всего подойдут изолирующие мастики из пергамина. Есть, конечно, мастики и с цементным составом, но они хрупкие, и такое покрытие может быстро потрескаться.

Жидкий пергамин предпочтительнее по ряду причин:

• Можно наносить даже на непросохшую поверхность. Пергамин глубоко просачивается в поры породы, попутно вытесняя влагу и перекрывая ей доступ внутрь в дальнейшем;
• Вы сэкономите время на просушку древесины;
• Состав очень гибкий и долговечный.

Форма выпуска пергаминовой изоляции – банки или аэрозоль.

Изолирующая заливка

Нанесение заливки помогает сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. По завершении заливки мы получаем однородное и прочное основание для облицовочных работ. Также заливка показывает высокое качество изоляции от воды и её создание занимает мало времени.

Сырье для изолирующей заливки пола – это разогретый битум или асфальтобетон. Заливку осуществляют в несколько заходов. Конечная толщина изоляции составляет сантиметров 2-2,5.

Гидроизоляция посредством изолирующей заливки процедура экономически достаточно затратная в силу большого расхода состава и его высокой стоимости.

Подготовку к заливке начинают с того, что зачищают плиты и герметизируют щели между ними. Вдоль стен монтируют опалубку. В качестве грунтовки наносят небольшой слой горячего раствора и дают ему застыть.

Следом наливают следующие слои, которые лучше выводить из углов и мест, где из пола выходят водопроводные трубы. Для равномерного распределения раствора используют зубчатый шпатель. Пузыри воздуха из толщи заливки удобно выгонять игольчатым валиком.

Засыпная изоляция

Особый интерес представляет засыпная изоляция для пола. Она будет удобна для применения в частных домах и на даче, так как очень проста в изготовлении.

Для этого потребуются особые сыпучие компоненты – бетониты. Они разводятся водой в указанной на упаковке пропорции и образуют водоупорный гель. Гель имеет низкую теплопроводность и заодно послужит дополнительным утеплителем.

Засыпную изоляцию можно рассматривать как альтернативу изоляционной вате. Её будет намного проще разместить между лагами, и под уровень плит ДСП разгладить правилом. Материал не гигроскопичен в отличии от ваты и как теплоизоляция вполне себя оправдывает.

Рулонная гидроизоляция

По виду и составу рулоны для гидроизоляции очень разнообразны. В качестве жесткой основы могут использоваться сплавы полиэтиленов, стеклоткань и стекловолокно. Вяжущим компонентом может выступать битум, но современная продукция зачастую содержит синтетические заменители. Нижние слои рулона бывают с самоклеящейся пленкой или без.

В случае если полотно не самоклеящееся, его фиксируют к полу посредством мастики. Листы изоляции прокладывают внахлест один на другой. Для полной герметизации Швы полотен будем подмазывать кисточкой дополнительно.

Работу с рулонной гидроизоляцией выполняют в несколько этапов :

1. Сметают строительный мусор и пыль с пола. Проходят битумной мастикой все щели на стыках плит.
2. Для правильной укладки рулонов не должно быть перепадов на стыках и неровностей. Под пленкой гидроизоляции в таких местах останутся пустоты, и последующие слои своим весом продавят пленку о выступающий край доски. Поэтому горизонтальность на стуках нужно обязательно проверить строительным уровнем.
3. Рулон расстилается с заходом на стены под высоту чуть выше будущей бетонной стяжки. В углах изоляционную пленку придется разрезать и положить края внахлест. Для удобства советуем угол слегка скруглить цементом, чтобы не оставалось зазора между стенами и рулоном.

Для защитного слоя может быть использован один компонент или сочетание из нескольких, нанесенных в несколько слоев:

• Паркетный лак – хорошо защищает доски от проникновения влаги, придает яркий глянцевый вид и имеет разные расцветки. Проблема в том, что лаки долго высыхают и распространяют резкий запах. Также они отрицательно реагируют на температуры выше 50 градусов (начинают отслаиваться).
• Битумный лак – выгодный с точки зрения цены и незамысловатый в применении материал. Данные лаки предварительно разводят универсальным растворителем в заданной на этикетке пропорции и наносят на подготовленную чистую поверхность. После застывания битумные смолы образуют прочный и эластичный слой, который очень глубоко проникает в структуру дерева и крепко схватывается. Покрытие из битумного лака очень устойчиво к ударам и сколам, а также к высоким температурам.
• Грунтовочный лак – своего рода стартовый слой для последующего нанесения паркетного лака. Грунтовка улучшит адгезию и сцепление паркетного лака. При этом она может использоваться для тонирования и окрашивания дерева, если основной лак бесцветный.
• Морилки – они, собственно не выполнят функций гидроизоляции, а используются для придания древесине нужного цвета. Но в отличие от неё дают более яркие и многообразные цвета.

С помощью морилки даже самая обыкновенная сосна может заиграть роскошными оттенками красного дерева или благородного дуба или ореха.

Особенности отделочных материалов

Материал для финишного покрытия в ванной в деревянных домах выбирается с учетом требований к сроку его службы, внешнему виду и, конечно же, цене. Можно остановиться на следующих вариантах:

• Лиственница . Напольная доска из этой породы отличается высокой прочностью, может выдерживать шлифовку и иные виды обработки. В довершение отметим её красивую текстуру, узор и доступную цену.
• Пробковый пол . Тоже удобный и выгодный вариант. Стоит относительно недорого, теплый на ощупь. Его оригинальный узор в сочетании с разными видами расцветки позволяют задействовать его для самых смелых дизайнерских решений.
• Тик. Пришел в домашнее строительство из кораблестроения (тиковая доска долгое время использовалась для сборки палуб). Тик зарекомендовал себя как наиболее устойчивая к воде и сырости порода. Такое свойство объясняется высокой концентрацией естественных эфирных масел. По цене тиковая доска будет вариантом далеко не самым доступным, но очень долго сохранит свои первоначальные форму и свойства.

Еще стоит отметить свежее ноу-хау для отделочных работ при обустройстве ванной – «термодерево». Его получают из древесины, прошедшей термическую обработку горячим паром в автоклаве при температуре 220 градусов.

Данная специфическая обработка пятикратно уменьшает впитывание влаги и в 10 раз снижает вероятность появления грибка. Термодерево характеризуется однородной цветовой гаммой по всей площади сечения, вариативностью расцветки и может монтироваться на полы, как с подогревом, так и без него.

Даже столь совершенные и передовые материалы не дают полной защиты от вредного воздействия водной среды и микроорганизмов, поэтому обязательно стоит оборудовать ванную комнату системой вытяжной вентиляции.

Нужна ли гидроизоляция деревянного или бетонного пола в частном доме? Если да, то как ее сделать? И как выбрать качественную гидроизоляцию по низкой цене? Ответим для себя на эти важные вопросы.

Гидроизоляция в деревянном доме – важный и необходимый этап монтажа покрытия, от которого зависит срок его службы, защищенность от различных негативных воздействий вроде грибка, плесени, гнили.

Вместе с утеплителем и пароизоляцией образует защитный контур деревянного дома.

Факторы выбора гидроизоляции

Как правило, выбор гидроизолятора зависит от конкретных факторов:

1. Уровень влажности в помещении
2. Наличие первого этажа или подпола
3. Тип основания для покрытия (дерево или бетон)
4. Вид изолятора

Какие материалы используют для отделки пола в частном доме?

При этом нельзя назвать универсального материала – каждый специфичен и подходит для определенного типа материала.

Краски

Основанные на битуме и полимерах, краски имеют особую текучую структуру, благодаря которой их можно наносить практически на любую поверхность с помощью кисточек.

Они идеально подходят для покрытия со стяжкой. Кроме того, этот материал имеет невысокую цену. Вместе с тем, покупателям придется столкнуться с относительно кратким сроком службы (от 3 до 7 лет).

Наносятся краски на тщательно подготовленную поверхность: для этого необходимо отшлифовать её, удалить все загрязняющие вещества, высушить, обработать сложные элементы водоотталкивающим лаком и провести покраску пола.

Гидроизоляционные краски следует наносить в 2-3 слоя, при этом следует ждать, когда предыдущий слой высохнет.

Мастики

В отличие от красок они обладают плотной структурой, из-за чего после нанесения на покрытии образуется прочная и эластичная пленка.

Как правило, ее применяют для полов со стяжкой и наносят прямо перед установкой финишного покрытия.

Кроме того, у них есть еще ряд особенностей:

• Защищает от колебаний температурного режима
• Морозостойкость
• Долго высыхают
• Срок службы от 7 до 15 лет
• Высохший материал обладает высокой эластичностью

Изолирующие заливки

Очень простые в монтажных работах, данные материалы могут поспорить за звание универсальных в применении. Именно поэтому они очень популярны в гидроизоляции частных домов.

В то же время, они требуют предварительных работ: поверхность предварительно нужно выровнять и очистить. После грунтовки наносят заливку в 2-3 слоя толщиной в 2-3 см.

Использовать изолирующие заливки следует на полах с бетонным основанием, т.к. они наиболее устойчивы. В противном случае образованный заливкой защитный слой быстро растрескается.

Насыпные материалы

Как правило, это порошок либо гранулированная масса. Используются данные материалы в обработке коммуникации – труб, подземных цепей и т.п. Его также спокойно можно насыпать под лаги.

При этом следует учитывать, что эта форма гидроизоляции также обеспечивает прекрасное сохранение температуры и морозостойкость. Во время работ насыпные материалы разбавляют водой, а после наносят на пол и ждут высыхания примерно 2-3 дня.

Рулонные гидроизоляторы

В отличие от вышеуказанных типов гидроизоляции, рулонные гидроизоляторы имеют самую твердую структуру, что позволяет им превосходно защищать покрытие от влаги.

Существует огромная масса видов данного типа гидроизоляции, но в основном можно выделить четыре:

При этом они могут клеиться не только обычным способом, но и в результате нагрева рулонных материалов, а также при использовании специальных составов обработки.

В случае использования битума в качестве клейкой основы необходимо пользоваться респиратором.

Использование пароизоляции

Почему в деревянном доме помимо гидроизоляции необходима пароизоляция? Дело в том, что теплоизолирующие материалы не обладают самостоятельной защитой от промокания, которое вредит их свойствам.

Для предотвращения подобного эффекта используется пароизоляция.

Её мембранная структура позволяет пропускать скапливающуюся под полом влагу без образования конденсата на дереве и теплоизолирующих материалах.

Как сделать изоляционный пирог?

Гидроизоляция – это лишь часть слоенного пирога, защищающего пол от агрессивной влажной среды, перепада температур и других воздействий. Чтобы создать единый защитный контур, необходимо совместить как паро-, так и тепло- и гидроизоляцию.

В первую очередь, необходимо подготовить основание к работе, т.е.:

Помимо гидроизоляции, на основание следует наложить пароизоляцию. Двустороннюю пароизоляцию следует устанавливать шершавой стороной наружу – навстречу влаге.

Для односторонней предполагается такой же сценарий – гладкая сторона должна быть внутрь. Если же используются фольгированные пленки, то отражающая часть устанавливается наружу, чтобы избежать появления конденсата.

Вместе с добавкой утеплителя Вы получаете прекрасную изоляционную защиту для Вашего дома!

Правильно организовать отсечение влаги в помещении душевой или сауны сложно даже в каменных строениях, где нет таких чувствительных к влаге строительных материалов, как брёвна, брус и уплотняющая набивка. Но оборудование и отделка для санузлов одинаковы как для кирпичных, так и деревянных строений, поэтому гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме производится по специальной методике, учитывающей особенности стройматериалов и теплопроводность стен.

Примечательно, что самый сложный вопрос в данном случае - не как сделать, а какую схему гидроизоляции выбрать, так как существует несколько вариантов решений данной задачи, и довольно часто эти решения не взаимозаменяемы.

В данном обзоре собрана информация о том, что в первую очередь следует учитывать при составлении плана работ по гидроизоляции санузлов своими руками.

Выбор конструкции гидрозащиты

Несмотря на всю специфичность интерьера в деревянных домах, обустройство ванных комнат и санузлов в них предпочитают делать таким же, как и в каменных. То есть, кафель, керамика, стекло, нержавейка и минимум материалов, склонных к разрушению при повышенной влажности.

При этом, защита от влаги должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды на деревянные элементы сруба, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне стен.

Для домов из дерева это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой будут гарантировано пропитываться влагой.

Надо сказать, что универсальных решений при отделке санузлов в бревенчатых или брусовых домах не существует. В зависимости от состояния почвы, конструкции цоколя и способа наружной отделки стен разрабатывается индивидуальная схема гидроизоляции.

Кроме этого, при проектировании «влажных» помещений должны предусматриваться вытяжные вентиляционные каналы с более высокой производительностью. Но на практике на такое усложнение идут далеко не все застройщики, поэтому вся нагрузка по защите деревянных элементов сруба от избыточной влаги ложится на гидроизоляцию.

В общих случаях, следует исходить из того, что ванная комната в деревянном доме должна иметь полную влагоизоляцию по всем направлениям: пол, стены, потолок, вентиляция.

При этом, надо учитывать, что для пола и стен используется разные способы гидроизоляции.

Пол

Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции

Из всего многообразия возможных конструкций полов для ванной следует выделить базовый вариант, состоящий из следующих элементов:

• первичную гидроизоляцию;
• бетонную стяжку в качестве ровнителя;
• финишную гидроизоляцию;
• основа под плитку;
• кафель, положенный на эластичный клей;
• эпоксидную затирку швов.

Возможна модификация этой конструкции на подвиды: «тяжёлая» и «лёгкая».

Первый вариант – с заполнением пространства между лагами бетонной смесью - применяется для ванных комнат на первых этажах и в тех случаях, когда предполагается установка контуров тёплых полов.

Второй способ предполагает выравнивание под плитку без бетонной стяжки и используется тогда, когда необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие. Такой вариант востребован, как правило, для обустройства санузлов на вторых этажах.

Важно учитывать, что в деревянных домах всегда используют двойную гидроизоляцию пола!

Стены

Гидроизоляцию стен и потолка во влажных помещениях деревянных домов чаще всего выполняют по схеме вентилируемой обшивки.

Стены сруба закрываются изолирующей плёнкой, поверх которой монтируется каркас и элементы отделки. Плёнка должны быть такой, чтобы создавался эффект пароизоляции.

Более детально о том, как самому создать влагозащиту стен, будет рассказано в следующих разделах. Здесь же отметим, что основной упор в данном случае делается не на блокировании путей попадания капельной влаги, а на создании условий для нормализации влажности брёвен естественным путём.

Начальный этап: первичная гидроизоляция

Как уже было сказано выше, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать два уровня гидроизоляции:

• в зоне перехода от грунта (перекрытия) к полу;
• и в виде основания под укладку отделочного покрытия.

Поскольку лаги чернового пола в деревянных домах обычно не убираются, первичную гидроизоляцию в данном случае лучше всего выполнить с помощью армированной полиэтиленовой плёнки.

Укладка плёнки производится с перекрытием и с дальнейшей заклейкой стыков специальным скотчем.

Первичная гидроизоляция

Готовое основание должно получиться примерно таким, как на картинке слева.

В тех случаях, когда лаги установлены на доски чернового пола, можно использовать обмазочный вариант гидроизоляции на основе битумных мастик.

Какие-то специальные инструменты для выполнения этого этапа не нужны: порезку плёнки можно выполнить обычным строительным ножом или ножницами, а для нанесения битумной мастики достаточно широкой кисти.

Обратите внимание, что края изоляционного покрытия должны заходить на стену, образуя защитный поддон.

Выравнивание

Пирог гидро- теплоизоляции

Следующий этап – создание прочного и ровного основания под финишную отделку. Поскольку в большинстве случаев в качестве покрытия для пола в душевых используют керамическую плитку, такое основание должно быть максимально прочным.

Отдельно отметим, что различие между «тяжёлым» и «лёгким» вариантами полов заключается в способе реализации этого этапа.

Облегчённый вариант подразумевает заполнение полостей между лагами минераловатным утеплителем с последующим покрытием утеплителя плёнкой для пароизоляции.

Важный момент: между пароизоляцией и следующим уровнем пола должен оставаться вентиляционный зазор (не менее 30 мм).

Выравнивание основания в данном случае выполняется с помощью укладки на лаги OSB-плит или влагостойкой фанеры.

В некоторых случаях, для придания полу особой жёсткости OSB-плиты или фанеру укладывают в два слоя, с перекрытием стыков.

Более простым, а также чаще используемым, является «тяжёлый» пол, в котором в качестве выравнивателя выступает бетонная стяжка.

В его пользу говорят несколько факторов:

• более низкая цена;
• монолитность, полностью исключающая прогибы и усадку под кафелем;
• возможность использования обмазочной или жидкой гидроизоляции для душевых без поддона;
• меньшая высота.

Плёнка - сетка - стяжка

Обратите внимание, что даже при наличии лаг стяжка всё равно выполняется с армированием металлической сеткой. Поэтому процесс выравнивания с помощью бетонной стяжки выполняется в несколько этапов:

• монтаж коммуникаций;
• монтаж армирующей сетки;
• заливка бетонирующей смеси.

Чтобы покрытие получилось ровным и без трещин, для заливки рекомендуем использовать готовые смеси с пластификаторами.

При выравнивании пола для душевых следует помнить о том, что его высота должна быть ниже уровня остальных полов как минимум на 20 мм. Это необходимо для минимизации риска переливания воды из душевой в другие комнаты.

Основная гидроизоляция

Учитывая, что сегодня ванные комнаты часто рассматриваются как помещения со 100% влажностью и с возможностью образования водной плёнки на покрытии пола, второй слой герметизации должен быть особенно надёжным.

В данном случае для его создания используются следующие технологии:

• укладка рулонных изоляторов;
• многослойное нанесение герметизирующих мастик кистью;
• заливка полимерных составов под наливные полы;
• покрытие полимочевиной.

Зоны для изоляции

Бетонную стяжку удобнее всего герметизировать мастиками. Способы нанесения могут быть разные, но во всех случаях надо учитывать, что в нижней части помещения должен быть создан герметичный поддон, а на стенах выполнена дополнительная изоляция «мокрых» зон.

Если вместо ванной используется душевая кабина, мокрой зоной считается вся площадь стены на расстоянии 50 см от её контуров.

Обратите внимание, что все угловые стыки должны быть проклеены специальной лентой, поверх которой наносится второй слой мастики.

Зонирование под душевую кабину

Все технологические особенности данного этапа, как правило, оговорены в инструкции к соответствующей мастике. Но следует подчеркнуть, что повторные слои в многослойных покрытиях наносятся перпендикулярно к направлению обмазки предыдущего слоя.

Как правильно изолировать углы

Финишная обмазочная гидроизоляция

Рассматривая гидроизоляцию полов в ванных комнатах, нельзя не упомянуть о стремительно набирающих популярность наливных полах.

Наливной пол поверх бетонной стяжки

Под «наливным полом» понимается следующий набор компонентов:

• наливной выравниватель (одновременно выполняющий роль гидроизоляции);
• декоративная плёнка с рисунком;
• акриловый лак, наносимый поверх рисунка (тоже наливным способом).

Если в качестве финишной отделки будет такой пол, то второй слой гидроизоляции, о котором шла речь выше, наносить не надо.

Защита стен и потолка

Гидроизоляция стен в комнатах для душа выполняется несколькими способами. И довольно часто без кафеля, с использованием элементов отделки из дерева.

Самый простой, но вместе с тем наименее предпочтительный, способ влагоизоляции в домах из бруса или брёвен – это пропитка элементов сруба специально водоотталкивающими составами без дополнительной отделки.

Такой подход приемлем только тогда, когда санузел расположен во внутренних помещениях дома. Но и в этом случае уже через два-три годы могут возникнуть серьёзные проблемы с межвенцовыми уплотнителями.

Пароизоляция под каркасом

Стандартным решением считается установка каркаса, на который крепится либо гипсокартон (под плитку), либо монтируется вагонка из стойких пород дерева.

Непосредственная гидрозащита – с нанесением на стены изолирующих мастик – производится только в «мокрых» зонах. По все остальной площади стены обшиваются пароизолирующей плёнкой, причём, таким образом, чтобы между плёнкой и следующим уровнем отделки оставался вентиляционный зазор.

При самостоятельном выполнении работ по пароизоляции всегда следует контролировать направленность мембраны. Гладкая сторона плёнки должна быть направлена к утеплителю (или к стене, если обшиваются внутренние стены), ворсистая – в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции

Защита потолков выполняется по той же технологии, что и для стен, только вместо каркаса под гипсокартон или вагонку устанавливается конструкция подвесного потолка.

Гидроизоляция отделочных элементов

Если для отделки стен и потолка используются деревянные элементы, то следует отдельно озаботиться их специальной обработкой, так как в условиях резких перепадов влажности и прямого контакта с капельной влагой незащищённое дерево уже через полгода утратит первоначальные вид.

Лучшим, но одновременно и самым дорогим способом избежать пагубного воздействия влаги на отделку следует назвать использование специальных пород дерева (лиственница, тик, термообработанная сосна).

При использовании более дешёвой вагонки её следует обработать антисептическими составами и масляными пропитками.

Ещё раз подчеркнём, что наибольшей опасности подвергается не лицевая, а тыльная сторона отделки, поэтому несущая конструкция под её монтаж обязательно должна иметь вентиляционный зазор.

Второй важный фактор, напрямую влияющий на влагозащищённость деревянных элементов отделки – это правильная вентиляция помещения. Если нет возможности обеспечить требуемый уровень воздухообмена, то при отделке стен лучше отдать предпочтение керамической плитке.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление, ремонт и модернизацию любых узлов, входящих в конструкцию бревенчатого или брусового дома, включая гидроизоляцию полов в банях и ванных комнатах. Уточнить детали сотрудничества и вызвать специалиста для разработки подробного плана работ можно по телефонам или другими способами связи, опубликованными в разделе «Контакты».

Деревянные дома – уже давно не редкость в загородном строительстве. Благодаря уникальному строению и экологической безопасности натуральной древесины, в них намного больше плюсов, чем у аналогов из кирпича или бетона. В таких домах легко дышать, в них тепло и уютно даже в самые сильные морозы.

Несмотря на положительные качества, некоторые относятся к постройкам из дерева с опаской. Основные страхи вызывает ванная комната в деревянном доме и процесс ее обустройства. Волнение вполне обоснованно, ведь органический стройматериал усиленно впитывает влагу, а это чревато загниванием. Избежать этих проблем поможет правильный подход к планированию и отделке санузла.

Где и как лучше разместить ванную

Первым делом еще на этапе проектирования нужно подобрать оптимальное место для обустройства ванной комнаты. Желательно размещать ее на первом этаже рядом со спальней, гардеробной или между двумя комнатами.

Если жилплощадь большая, то для удобства в доме может быть и несколько санузлов на разных этажах. В таком случае помещения оборудуются одно над другим. При этом большое значение отводится предварительным расчетам нагрузки на перекрытия в деревянных домах.

Учитывая, что средний вес стандартной ванны – около 100 кг. Наполненная водой, она весит вдвое больше. Плюс масса тела человека, принимающего ванну. Из-за этого расчетную нагрузку увеличивают не менее чем до 460 кг/м2.

На перекрытия пола в ванной будет возлагаться усиленная нагрузка. Они должны быть гораздо толще и прочнее стандартных конструкций

Чтобы получить нужные параметры расчетной нагрузки, предпринимают следующие меры:

• сокращение шага укладывания балок;
• использование перекрытий с большим поперечным сечением;
• увеличение толщины балок на 25 процентов.

Пол в ванной комнате целесообразнее делать несколько ниже, чем в других помещениях. Запас по высоте убережет дом от затопления в случае непредвиденных обстоятельств, происходящих из-за прорыва труб или поломки оборудования.

Во время планировки нужно нарисовать схему размещения сантехнического оборудования, стояков, креплений, вентилей.

Особенности обустройства системы коммуникаций

Когда подходящее место выбрано, пора продумать все нюансы, которыми сопровождается подводка коммуникаций к помещению. Желательно составить детальный план, где указать размещение каждого отдельного элемента.

Тонкости организации водопровода

Конденсат – заядлый враг всех деревянных конструкций, зачастую образующийся в большом количестве на трубах с холодной водой. Защитить от него древесину в ванной комнате можно, выбрав пластиковые трубы вместо металлических изделий.

Пластику свойственна меньшая теплопроводность, а это значит, что количество конденсата на нем снизится и будет стремиться к минимуму.

Свести на нет риск загнивания деревянных конструкций помогут полезные рекомендации по монтажу, а именно:

• исключение соприкосновения труб со стенами;
• теплоизоляция конструкций с помощью специальных трубок из вспененного полиуретана;
• закрепление трубопровода хомутами, оснащенными резиновыми прокладками;
• обустройство сливного клапана, который будет выводить скапливающуюся на полу воду.

Соблюдение этих простых правил при устройстве водопровода в ванной комнате позволит предупредить досрочное разрушение несущих конструкций деревянного дома.

Для обустройства водопровода ванной комнаты в деревянном доме желательно покупать пластиковые трубы. Они устойчивы к деформациям, а это важно, ведь дом из бруса или бревен со временем дает ощутимую усадку

Основные требования к канализации

К системам канализации в деревянных домах выдвигаются особые требования. Для дерева опасны любые протечки, поэтому крайне необходимо внимательно проверять герметичность всех соединений.

Также нельзя допустить промерзание труб. Из-за продухов для естественной вентиляции зимой его риск довольно высок. Эффективный вариант профилактики подобного явления – закапывание канализационных труб в землю.

Особенности обустройства электросети в ванной

Чтобы правильно провести проводку в ванной комнате, нужно помнить, что повышенная влажность не лучшим образом сказывается на проводке. В неблагоприятных условиях открытые контакты быстро окисляются, а в области соединений повышается сопротивление и степень нагрева.

Шутить с этим не стоит, критическая температура нередко становится причиной возгораний. Прокладывать проводку важно с соблюдением всех нормативных требований, максимально надежно соединяя кабели. Концы жил в соединениях желательно покрывать слоем олова.

Часто пожары в деревянных домах возникают из-за ошибок при монтаже электропроводов. Нельзя на этом экономить

Также при составлении схемы электропроводки не стоит забывать о том, что дом деревянный. А здесь потребуется повышенное внимание и дополнительная защита проводников.

Оптимальным вариантом станет использование металлических труб, в которых будет прокладываться проводка. Применение медных или стальных труб позволит без опаски совершить скрытый монтаж в ванной.

Еще не стоит забывать о том, что электроточки должны быть удалены от кранов и душевой лейки. А розетки нужно выбирать со специальной защитной крышкой – влагостойкие с IP44.

Как правильно устроить вентиляцию

Для любой ванной важен воздухообмен, а в деревянном доме следует особо грамотно организовать полноценную систему вентиляции.

Важно обеспечить полноценный приток воздуха в помещение, оставив под дверью зазор. Также можно поставить специальные решетки в нижней части двери – они красиво выглядят и выполняют свою основную функцию подачи воздуха.

Для ванной комнаты деревянного дома важно обеспечить своевременный приток и удаление воздуха. Это позволит продлить срок службы основных конструкций

Для вывода отработанного воздуха сооружают вентканал. Ее можно выводить на чердак дома или прокладывать под подвесным потолком, если такой установлен в ванной комнате.

В целях безопасности вентиляционные каналы оборудуются противопожарными клапанами, эластичными негорючими материалами, вентилятором, защищенным от возгорания. Мощность вытяжного вентилятора подбирают, исходя из площади помещения.

Надежная вентиляционная система в ванной будет мгновенно выводить из помещения влажный воздух

Как правильно сделать гидроизоляцию

Перед тем, как приступить к отделке, нужно сделать гидроизоляцию – эффективный водонепроницаемый барьер для всех частей помещения.

Основные виды гидроизоляционных материалов

Выбирая материал для гидроизоляции, следует ориентироваться на вид отделки, которая будет применяться в ванной комнате.

Чтобы уберечь конструкцию стен от пагубного воздействия влаги, используют такие материалы:

• Обмазочные . Они способны создавать стойкое водонепроницаемое покрытие. Это мастики и эмульсии, которые наносятся на поверхность валиком или кистью в три слоя с интервалом в несколько дней;
• Наклеиваемые , продаваемые в рулонах или листами, которые приклеиваются внахлест. Швы также обрабатываются герметиком или водонепроницаемой шпаклевкой;
• Пропиточные . Они применяются для обработки нежилых комнат из-за наличия в составе разных химических добавок.

Водоотталкивающие свойства обеспечиваются наличием в материалах специальных добавок, которые безопасны для человека. Так, для наклеивания листовых битумных или полимерных материалов берут специальный клеевой состав из горячей или холодной мастики

Обработка материалами с водоотталкивающими свойствами позволит защитить дерево от разбухания и гниения вследствие воздействия влаги

Порядок выполнения гидроизоляции в ванной

Гидроизоляционный материал наносится только на очищенную поверхность, обработанную грунтующими составами глубоко проникающего действия. В большинстве случаев пол изолируют битумными мастиками, затем оклеивают гидроизоляционной пленкой, а сверху делают цементно-песчаную стяжку, укрепленную армирующей сеткой и пластификатором. Эта технология надежная и относительно недорогая.

Цементная стяжка сглаживает и выравнивает поверхность пола, подготавливая его к отделке

Для гидроизоляции стен можно использовать один из вариантов:

• Обработать поверхность слоем латексной или акриловой гидроизоляции под гипсокартон;
• Обмазать стены мастикой перед укладкой плитки;
• Оставить в качестве отделки поверхность из дерева, пропитав его составами с масляными и лаковыми основами.

Поверхность потолка также необходимо хорошо промазать битумной мастикой в 2-3 слоя, а после обработать антисептической защитной смесью.

Выполняя гидроизоляцию покрытий, особое внимание нужно уделить так называемым «мокрым» зонам вблизи раковин и самой ванны

Отделка стен, пола и потолка

После того, как надежная гидроизоляция готова и полностью просохла, приходит очередь отделочных работ. При выборе материалов следует учитывать особенности помещения, которое находится в деревянном доме.

Какой пол сделать в ванной?

Основанием для финишной отделки пола послужит бетонная стяжка, залитая поверх гидроизоляционного слоя. Она должна иметь небольшой уклон, благодаря которому в полу оборудуется аварийный слив.

Все материалы, покупаемые для отделки ванной, должны соответствовать главному требованию, предъявляемому к любому отделочному материалу для деревянного дома – влагостойкость. Это первое, на что нужно обращать внимание при покупке

Для отделки пола чаще всего используют:

• ламинат;
• керамогранитную/керамическую плитку;
• линолеум;
• древесину влагостойкой породы.

Элементарный и далеко не худший вариант облицовки – керамическая плитка. Красиво и органично в ванной комнате смотрится деревянный пол. При желании сэкономить, можно обойтись линолеумом.

Укладку жестких типов покрытий на пол в деревянных домах выполняют по плавающей схеме. То есть не фиксируют жестко к основанию и между стенами постройки и стяжкой вместе с уложенной на него, к примеру, плиткой, оставляют зазор в 1,5 - 2 см. Он необходим для компенсации линейных движений деревянных конструкций. Сверху зазор закрывают плинтусом, который фиксируют исключительно на стене.

Особенности отделки стен

При отделке стен нужно учесть характерные особенности натурального дерева. Под воздействием влаги и температурных скачков оно усаживается и рассыхается.

Во избежание деформации поверхности готовят под последующую отделку, устанавливая обрешетку и закрепляя сверху фальш-стену. Эту конструкцию возводят из влагостойкого гипсокартона или скользящего каркаса из металлического профиля с соблюдением вентиляционного зазора.

Такая подготовка позволит выполнить практически любой вид финишной отделки. Но если для облицовки планируется использовать дерево, то сооружать фальш-конструкции нет необходимости.

Плитка в ванной может совмещаться с деревом или специальной краской, создавая красивые комбинации

Сейчас востребованы следующие отделочные материалы для стен в ванной:

• Деревянная вагонка . Шлифуется и дополнительно обрабатывается лакокрасочными материалами. Лучше, чтобы она была из влагоустойчивого тика или лиственницы;
• Плитка . Представлена в огромном ассортименте: гладкая и рельефная, однотонная, с орнаментом, крупная или мозаика. Она крепится водостойким клеем, а швы обрабатываются полиуретановым эластичным герметиком;
• Стеновые панели . Это могут быть пластиковые пластины или аквапанели. Под них обязательно устанавливается обрешетка для вентиляционного зазора.

Разнообразие материалов для финишной отделки позволяет реализовать любую дизайнерскую фантазию. Можно комбинировать несколько типов материалов, создавать цветовые композиции, играть с текстурами.

Облицовка плиткой – идеальное решение для ванных комнат. Она долговечна, не боится воды и за ней легко ухаживать

Тонкости обустройства потолка

Потолки ванных комнат, расположенных в частных деревянных домах обычно отделывают подвесными или натяжными конструкциями из глянцевых ПВХ-панелей, влагостойкого гипсокартона.

Подвесные потолки ценятся за многочисленные преимущества. Они являются мощным щитом от влажного воздуха, под ними легко замаскировать элементы электрической и вентиляционной систем.

Если выбор пал на гипсокартон, то профиль под него должен быть обработан цинком и покрыт дополнительной защитой от коррозии. Чтобы потолок из гипсокартона дольше сохранял первоначальную привлекательность, его обклеивают стеклообоями.

Натяжные, подвесные и реечные конструкции потолка позволят воплотить любые задумки по освещению

Выбор и установка сантехники

Когда все самые сложные работы позади, наступает момент выбора и покупки сантехники. В данном вопросе учитывают размеры комнаты, место ее расположения, количество членов семьи.

Также имеет значение стиль помещения. Для каждого направления – кантри, ар-деко, прованс или классика – можно подобрать подходящее сантехническое оборудование.

На рынке есть разные модели ванн:

• деревянные;
• чугунные;
• стальные;
• акриловые.

Вариант приобретения чугунной ванны лучше отбросить сразу. Она неприемлема для деревянного дома из-за своей внушительной массы. Более практичны стальные изделия, которые подходят для небольших помещений.

Для комнат, оформленных в эко стиле, имеет смысл приобрести необычную деревянную ванну. Наибольшим разнообразием конфигураций отличаются акриловые модели. Среди них точно найдется то, что идеально впишется в определенный стиль интерьера.

Если размер помещения позволяет, можно установить ванну в центре. Для деревянного дома такая схема расстановки очень удобна и практична. Стены в этом случае не контактируют с водой, что значительно продлевает срок службы их отделки

В совмещенных санузлах ванну и туалет желательно разделять перегородками из гипсокартона, дерева, цветного, матового или зеркального стекла. Также в помещении должны присутствовать условные зоны для купания, отдыха, санитарная зона.

Сантехнику нужно устанавливать так, чтобы вокруг нее оставалось свободное пространство:

• ванна – 100 см;
• унитаз – 60-70 см;
• тумбочка с открывающимися дверцами – 50 см;
• душевая кабина – 90 см;
• раковина – 70 см.

Расстояние между каждым видом оборудования должно быть не менее 20 см. Это позволит без проблем пользоваться каждым прибором, не цепляясь боком о другой.

Выбирать сантехнику для маленьких комнат следует очень тщательно. Чтобы еще больше не сузить пространство визуально, нельзя устанавливать унитаз, раковину и ванну темных расцветок. Выгодным решением будет внесение в интерьер пастельных оттенков, прозрачных полок, встроенной мебели.

Полезное видео по теме

Видеоролик об отделке ванной комнаты панелями ПВХ:

Как подготовить пол к финишной отделке: эффективные методы гидроизоляции:

Укладка плитки в ванной – все нюансы в видео:

Обустройство ванной комнаты в деревянном доме кажется сложной и невыполнимой задачей только на первый взгляд. На самом деле разобраться со всеми тонкостями сможет любой желающий. Главное, учитывать характерные особенности натурального дерева и подбирать качественные влагостойкие материалы для отделки.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я много рассказывал о работе с гипсокартоном, потому что и сам использую этот материал. В результате мне поступили вопросы, нужна ли пароизоляция под гипсокартон. Я считаю ее необходимой, но важно и правильно разместить все слои: в противном случае через пару лет вы будете убирать со стен грибок. Но при соблюдении технологий вы защитите помещение от влаги и сделаете дополнительное утепление. Давайте же вместе разберем, как надо действовать.

Для чего нужна пароизоляция под гипсокартон

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция под гипсокартон. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтировано утепление, то вся влага проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартон.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• она способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартон.

Когда пароизоляция под гипсокартон необходима

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда она обязательна для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой утеплителя, который расположен в непосредственной близости с улицей.
2. Если под гипсокартон в каркасе укладывается несколько слоев изоляции. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая.
3. А также пароизоляция понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную пленку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляция необходима, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Материалы для пароизоляции под гипсокартон

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.
2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.
3. Мембранная пленка.

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы.

Преимущества

• Цена. Обычная пленка из полиэтилена по карману каждому.
• Легкий монтаж.

Недостатки

• Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, поверхность начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Специалисты утверждают, что пленку нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционную. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика для пароизоляции под гипсокартон

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов.

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартона.

Недостатки

1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных.

Мембранные пленки для пароизоляции под гипсокартон

Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. По этой причине пленку используют в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги.

Недостатки

Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать ее к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартоном, то дело можно считать успешным.

Варианты крепления пароизоляции

Сам процесс монтажа пароизоляции в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляцию следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе.
2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из гипсокартона. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Пароизоляция под гипсокартон в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж на каркас.

Пароизоляция под гипсокартон в ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляция (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляции в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

В деревянных домах: пароизоляция под гипсокартон

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартона популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам.Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств - довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Как делать пароизоляцию под гипсокартон

Гипсокартон является неоспоримым лидером на строительном рынке по частоте применения во внутренних отделочных работах. С его помощью можно полностью сделать перепланировку помещения и изменить его до неузнаваемости.

Данный отделочный материал может использоваться в любых помещениях, многоквартирных домах или в дачных постройках. При планировании строительных работ, особенно в помещениях, где необходимо провести теплоизоляцию, актуальным является вопрос о необходимости пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция под гипсокартон и не только

Пароизоляция представляет собой процесс нанесения специальной пароизоляционной пленки на стены и потолок. Данный процесс проводится с целью утепления и защиты кровли, наружных и внутренних стен, а также перекрытий от проникновения вовнутрь помещения паров воды. Установка такой пленки предотвращает формирование в доме конденсата в холодное время. Особенно актуальна пароизоляция стен изнутри.

Установка паробарьера позволит утеплить следующее:

• скатную кровлю, имеющую металлическое покрытие (фальцевая кровля, профлист или металлочерепица);
• скатную кровлю, состоящую из неметаллического покрытия (шифер, «мягкая» битумная кровля, натуральная черепица);
• стены с наружным утеплением;
• чердачные помещения, а также цокольные перекрытия;
• бани и сауны.

Хотя многие довольно скептически относятся к необходимости проведения процедуры пароизоляции, не стоит ею пренебрегать. Конечно, без нее ремонт обойдется немного дешевле. Но установка паробарьера позволит вам избежать появления конденсата. Наличие конденсата в доме в холодное время года негативно влияет на внешний вид проведенного ремонта. Из-за него могут отклеиваться обои, испортиться краска, а также появиться плесень и грибки в местах образования конденсата.Пароизоляция позволит вам держать дом в тепле и наконец-то избавиться от конденсата.

Помимо этого, такая пленка повысит теплоизоляционные возможности перекрытий, что, опять-таки, только сыграет вам на руку.

Процедура установки пароизоляции под гипсокартон относительно легка, да и сам материал не стоит очень уж дорого. Поэтому эту процедуру все же стоит провести, так как преимуществ от нее будет намного больше, чем минусов.

Внутреннее утепление и пароизоляция под гипсокартон

Многие люди считают, что если была проведена процедура утепления дома снаружи, то внутренняя пароизоляция не нужна. Но это не совсем верное утверждение.

Проведение внутренней пароизоляции поможет вам:

• устранить недостатки утепления снаружи;
• повысить эффективность утепления снаружи;
• сделать помещение более теплым;
• предотвратить появление плесени и грибка. Особенно это касается оконных проемов;
• снизить теплопотери, что позволит экономить на отоплении, цены на которое постоянно растут.

Из относительных недостатков утепления и пароизоляции, осуществляемой под гипсокартон, можно упомянуть незначительное уменьшение свободного пространства в помещении. Но гипсокартон, в большинстве случаев, и так требует монтажа каркасных перекрытий, которые приводят к уменьшению пространства. Так что если вы пошли на это в самом начале, то гораздо эффективнее будет использовать пространство под листами для установки утеплителя и пароизоляционной пленки. Так вы убьете сразу трех зайцев: займете свободное пространство под листами, дополнительно утеплитесь, а также предотвратите появление конденсата.

Поэтому делать пароизоляцию и утепление не только нужно, но и целесообразно.

Как правильно делать пароизоляцию под гипсокартон

Гипсокартон следует устанавливать только после проведения специальной подготовки. Без подготовительных работ вы вряд ли получите в конце ремонта то, на что вы рассчитывали в самом его начале. Кроме этого пароизоляция может быть неправильно установлена, что не даст вам возможности насладиться ее преимуществами.

Подготовка в данной ситуации предполагает проведение следующих действий:

• очистка стен и потолка от старой отделки;
• уборка помещения от строительного мусора, чтобы он не путался под ногами во время работ;
• далее следует замазать шпаклевкой все трещины, чтобы они не осыпались и не мешали работе;
• обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения;
• после высыхания грунтовки наносим на стены антисептик. Он предотвратит появление плесени и грибка.

Обратите внимание! Обработка антисептическими средствами перед пароизоляцией обязательна, так как попадание за пленку спор плесени или грибка может привести к их размножению уже внутри помещения.

Также на данном этапе можно составить схему для каркаса и на подготовленную поверхность нанести разметку. Так будет намного удобней производить монтажные работы.

Инструменты и материалы для установки пароизоляции под гипсокартонв

Установка пароизоляции на гипсокартон потребует наличия следующих инструментов:

• перфоратор и дрель;
• строительный уровень;
• чертежные принадлежности - карандаш, рулетка и линейка;
• молоток;
• наждачная бумага;
• шпателя.

Кроме инструментов вам так же понадобятся следующие материалы:

• пароизоляционная пленка;
• листы гипсокартона. Если предполагается отделка помещений с влажным микроклиматом, необходимо использовать гипсокартон влагостойкого типа;
• металлические профиля или деревянные рейки;
• саморезы, дюбеля;
• серпянка;
• утеплитель.

Наличие всего этого позволит вам без проблем реализовать задуманное.

Как устанавливают гипсокартон с последующей гидроизоляцией

Гипсокартон можно устанавливать на два типа каркасных элементов:

• деревянные рейки. При установке в помещениях, где имеется влажность, все каркасные элементы из дерева необходимо обрабатывать специальными защитными средствами, чтобы продлить срок службы дерева;
• металлические профиля. Под гипсокартон часто всего предпочитают крепление именно таких профилей. Их проще установить, чем деревянные рейки, да и срок службы гораздо больше.

Конечно, гипсокартон можно установить и без каркаса. Но это скорее исключение из правил, так как бескаркасный способ возможен только при ровных стенах. Кроме того, в таком случае под листы невозможно будет установить утеплители и паропленку.

Каркас выполняет несколько функций:

• выравнивает кривизну стен и потолка;
• позволяет без проблем установить в сформированных нишах каркаса утеплитель;
• является отличной основой не только для гипсокартонных листов, но и для пароизоляционной пленки.

Обратите внимание! Чтобы идеально выровнять стену, нужно найти самую большую выпуклость и ориентировать по ней установку всех профилей или деревянных реек.

Монтаж каркаса осуществляется следующим образом:

• сначала производим обрешетку стен и потолка по периметру с помощью направляющих профилей. К потолку и стенам профили снаружи крепим дюбелями;
• далее, используя стоечные профиля, делаем внутреннюю обрешетку с помощью горизонтальных перемычек.

После завершения монтажных работ по созданию каркаса можно приступать к установке утеплителя.

Как делать утепление с последующей гидроизоляцией

Конечно, пароизоляционная пленка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами. Но этого будет явно недостаточно, особенно если снаружи дома утепление не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют установить под паропленку дополнительный слой утеплителя.

В качестве утеплителя сегодня пользуются особой популярностью два материала:

• минеральная вата. Она используется наиболее часто. Крепят ее с помощью специального степлера;
• пенопласт. Он по популярности немного уступает минеральной вате. Его просто устанавливают между каркасными элементами.

Обратите внимание! Какой бы материал вы не использовали для утепления, он должен составлять монолитный слой. Все щели следует заделать либо специальным скотчем, либо монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Сама процедура утепления не представляет собой ничего сложного. С ней можно справиться всего за пару часов, если помещение имеет большие габариты. Поэтому не стоит пренебрегать подобной процедурой, так как преимущества утепления вы по достоинству оцените холодными зимними вечерами.

После утеплителя наступает черед пароизоляционной пленки.

Как делать непосредственно гидроизоляцию под гипсокартон

По сравнению с утеплением здесь все намного проще. Процесс установки включает в себя следующие действия:

• раскручивание пленки из купленного рулона;
• растягивание ее вдоль периметра стен и потолка;
• к профилю или деревянным рейкам она крепится с помощью небольших скоб.

Обратите внимание! Особое место в данном процессе занимает заделка углов. Здесь главное не допустить проникновения пара вовнутрь помещения. Поэтому все стыки следует заклеить специальным скотчем. Таким же образом нужно заделать стыки пленки со стенами и потолком.

Вот и все дела. После того как пароизоляционная пленка была установлена, можно монтировать гипсокартон на подготовленный каркас.

Завершающий этап: обшивка гипсокартоном после пароизоляции

Гипсокартон крепится в самом конце, когда был установлен утеплитель и пароизоляционный слой. Обшивка листами каркаса, при соблюдении всех правил, пройдет так же легко и быстро.

Чтобы получить на выходе отменный результат, вам понадобится проделать следующие манипуляции:

• дать материалу сутки пролежать в том помещении, в котором он будет далее монтироваться;
• крепить нужно сначала цельные листы, а уже потом дорезать не хватающие для обшивки кусочки;
• листы устанавливает таким образом, чтобы их края попадали на середину профиля;
• старайтесь плиты располагать так, чтобы между ними не образовывались щели. Листы крепим максимально плотно друг к другу;
• плиты крепим с помощью саморезов. Шаг установки саморезов составляет 20-25 см;
• саморезы углубляем в гипсокартон на 1 мм. Избегайте возвышения шляпок над листами, иначе вы в дальнейшем не сможете нормально и качественно провести финальную отделку.

Как отделать гипсокартон с пароизоляцией

После всех проведенных манипуляций останется проделать только следующие действия:

• заделать все щели между листами серпянкой;
• зашпаклевать все саморезы сверху. Шпаклевку также нужно нанести поверх серпянки;
• после высыхания шпаклевки все неровности затереть наждачной бумагой;
• затем все стены и потолок прогрунтовать и дать раствору просохнуть.

После этого получившейся конструкции можно придавать окончательный вид. Ее можно покрасить, положить на нее керамическую плитку или просто обклеить обоями.

Как видим, установка пароизоляции на каркасную основу для гипсокартона с его последующим монтажом не представляет ничего сложного. Нужно только следовать приведенным выше инструкциям, и вы сможете добиться полной пароизоляции, а также теплоизоляции своего помещения.

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы - минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы - что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» - международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont - американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток - низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки - это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна - это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, - это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем - вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно