Что такое окно с четвертью? Установка пластиковых окон Установка окна в проем без четвертей.

Установка пластиковых окон начинается… Нет, не с замеров, а с расчетов: подумайте, стоит ли тратить время и есть ли у вас нужный инструмент. Да, монтаж окон дело не сложное, но потребует целого дня на три-четыре оконных проема. Если у вас нет инструмента (как минимум, потребуется мощная дрель, а ещё лучше – перфоратор) и навыков работы с ним, то времени на работу уйдет больше.

Совет: интересно посчитать, насколько выгодна может быть установка пластиковых окон, на основе ваших доходов в день/неделю и оценке времени, которое вы потратите на самостоятельную установку. Если вы уверены в своих силах, то вполне можно выбрать самостоятельный монтаж, особенно если речь идет о широких больших окнах. Если мы говорим про небольшие оконные конструкции – этим могут заняться и специалисты. И ещё, в одиночку ставить окна сложно, подготовку к монтажу начните с «обработки» друзей, которые могут вам помочь.

Вы решили ставить окна самостоятельно: с чего начинаем?

Начинаем с осмотра оконного проема. Первое, что нужно определить, это тип: с четвертью или без. Нелишним будет и замерить глубину окна, ведь чем она больше, тем более теплое окно в проем можно установить.

С четвертью или без – как понять?

• Окно с четвертью имеет выступы (их высота примерно равна четверти длины стандартного кирпича).
• Оконный проем без четверти выступов не имеет, а значит, окно меньше защищено от выпадения.

Зачем нужна четверть и какие проблемы будут, если её нет?

Четверть выполняет две функции:

• Защита окна от выпадения.
• Защита монтажной пены (да и всего монтажного узла) от солнечных лучей и влаги.

При монтаже окна в проем без четверти придется использовать больше точек крепления. Для окон с четвертью достаточно размещать точки крепления с интервалом в 70 см. Для проемов, в которых четверти нет, лучше перестраховаться и сделать интервалы поменьше – 40-50-60 см в зависимости от габаритов и веса окна.

Совет: как понять, что оконный проем с четвертью? Всё просто, померьте высоту нижней/боковой части рамы, изнутри и снаружи. Если снаружи она меньше, значит окно с четвертью. Помните, что в зависимости от проекта дома четверть может располагаться как по бокам окна и сверху, так и по всему периметру проема или только по бокам.

Словом, нам сейчас предстоит мерить окно: и не семь раз, а больше.

Правильные замеры перед установкой окон

Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.

Замеряем:

• Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
• Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
• Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.

Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:

• 5 см по вертикали.
• 3 см по горизонтали.

Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.

На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:

• Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
• Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
• Длину отлива – по возможности точно.
• Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.

Замеры закончены.

Подводим итоги замеров

Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:

• Высота окна.
• Ширина окна.
• Длина и ширина отлива.
• Длина и ширина подоконника.

По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.

Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.

Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:

• Подоконник.
• Проставочный профиль.
• Заглушки для подоконника.
• Отлив.
• Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.

Заказывая окно, уточните:

• Ширину профиля.
• Количество камер в стеклопакете.
• Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.

Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна .

Выбираем способ монтажа: пластиковые окна и технология установки

При заказе монтажа стоимость установки пластиковых окон не зависит от того, каким способом они будут установлены. Если же вы решили взяться за дело сами, важно понимать различия между двумя технологиями:

• С предварительной распаковкой и разборкой окна.
• В цельном виде – без демонтажа пакетов и снятия створок.

Второй вариант выбирают монтажные бригады: два-три человека легко установят окно в неразобранном виде. Если вы монтируете окно самостоятельно, будет трудно удерживать массивную конструкцию – куда проще разобрать окно, вынув стеклопакеты. Но. При неаккуратном демонтаже возможны повреждения стекла, нарушение герметичности пакета, появление царапин и сколов на штапиках, которые удерживают пакет в раме. Вам нужно выбрать: готовы ли вы потратить лишний час на аккуратный демонтаж стеклопакета или же чувствуете себя в силах, не разбирая, поднимать и удерживать окно – пусть и кратковременно?

В зависимости от того, делается ли установка с разборкой (распаковкой) или без, рама по-разному крепится к стенам проема:

• При установке пластикового окна с распаковкой крепеж делается сквозным, через раму к стене, что, с одной стороны, увеличивает прочность конструкции, с другой – заставляет более тщательно размечать места под монтаж.
• При установке окна без распаковки рама крепится к проему через анкерные планки, которые монтируются на верхнюю и боковые стороны окна, располагаясь, таким образом, между рамой и стенками проема.

За исключением повышенных силовых нагрузок у второго варианта без распаковки – недостатков нет. Риск повредить штапики или пластик рамы/створки минимален, да и точно выверять места размещения точек крепления не придется, т.к. анкерную планку можно будет поворачивать так, как нужно, выбирая подходящее место для ответного крепления в стену.

Совет: если вы неопытный монтажник, то выбирайте вариант установки без распаковки – получится быстрее. Если устанавливаете окна на небольшой высоте, вплоть до 5-6 этажа, то от распаковки тоже можно отказаться. Если окно будет расположено высоко, от 10-го этажа и выше – выбирайте вариант с распаковкой. Если окна большие – тоже.

Подготовка к установке окна: инструмент, демонтаж и выравнивание

Чтобы после установки пластиковых окон не обнаружить внутри стеклопакета росу, чтобы окно не выгнулось дугой от давления пены или не начало «гулять» вместе с окружающими участками стены, место под установку нужно подготовить. Нам предстоит:

• Демонтировать старое окно.
• Убрать остатки крепежа, отделки.
• Обработать подоконник, откосы и отлив.

Важно! В деревянных домах монтаж окон осложняется тем, что придется учитывать сезонные (температурные) расширения и сжатия бревна или бруса. Для их компенсации используется довольно сложная конструкция – окосячка. Об этом в отдельном пункте инструкции по установке пластиковых окон.

Демонтаж старого окна

Скорее всего, вам нужно демонтировать деревянное окно – крепко сидящее на прочных советских метизах. Начать лучше со снятия створок: чем меньше будет вес демонтируемой конструкции, тем проще её утилизировать. Стоит ли снимать стекла? Скорее да, чем нет. Стекло ещё может пригодиться, однако помните, что чем оно больше, тем сложнее (и опаснее) его нести. Если применения стеклам вы не можете придумать – смело оставляйте их в рамах.

Советы: первое – всегда снимайте створки перед демонтажем окна. Воспользуйтесь стамеской или плоской частью монтировки, чтобы «сломать» застывший слой краски или ржавчину и поднимите ответную часть петель створки. После этого её обычно легко снять руками. Второе – заклейте стекла крест-накрест скотчем. Чем он шире, тем лучше. Обработайте клейкой лентой и места стыков стекол и створки. Этим вы убережете себя от выпадения стекла и от осколков, если стекло разобьется.

Раму проще убрать, предварительно надпилив её по бокам, сверху и снизу. Разделенные участки рамы удаляются с помощью монтировки или стамески с молотком.

Не торопитесь выносить сразу весь деревянный каркас рамы – оставьте один «отрез»: пластиковые окна при монтаже нуждаются в подкладочных и выравнивающих клиньях, которые можно быстро нарезать из той самой створки.

Подготовка оконного проема после демонтажа старого окна

Уберите с поверхности подоконника и откосов пыль и мелкий строительный мусор. Вбейте глубоко в стену старый крепеж или вытащите его: отверстия от старых анкеров лучше зашпаклевать.

Подоконник тоже снимается – поверхность под ним можно не выравнивать, поскольку новый пластиковый подоконник будет лежать на подушке из пены и, возможно, клиньях.

Если есть время, то, конечно, можно немного поработать и над выравниванием: используя быстросохнущую шпаклевку.

Установка пластикового окна

Не торопитесь, сначала мысленно разделите работу на этапы. Удобней всего распределить её так:

• Размечаем места под крепеж.
• Устанавливаем крепежные элементы в раме.
• Отмеченные под крепеж места в оконном проеме заглубляем – то есть просто сбиваем штукатурку, бетон или кирпич на глубину до 4 см. По ширине, если монтируете окно первый раз, лучше перестраховаться и сделать площадь заглубления побольше.

Разметка места под крепеж

Здесь все стоит делать по ГОСТу: расстояние между точками крепежа не должно превышать 70 см. При этом между стенками проема и крайними крепежными элементами можно оставить расстояние примерно в 10-15 см.

Разметку производить нестираемым маркером, так, чтобы потом не искать стершиеся пометки. Если есть возможность, накерните отмеченные места. Это упростит их поиск и сделает сверловку под дюбели или анкеры более точной.

Совет: нелишним будет соединить точки крепежа линиями, по которым можно довольно точно прикинуть расстояние между крепежными точками и на самой раме.

Установка крепежа в раму

Напомним, что если вы выбрали установку пластикового окна с распаковкой, окно придется подготовить:

• Снять штапики.
• Снять стеклопакет.
• Разместить и выровнять раму, предварительно открыв створки.

После этого длинными саморезами через раму насквозь окно крепится в проем. Сложность в том, что окно придется заранее выравнивать по вертикали/горизонтали, а возможности хоть как-то исправить неточность разметки уже практически не будет.

Если вы последовали совету и предпочли монтаж без распаковки – пора приступать к установке крепежа на раму. Здесь нам помогут ранее сделанные замеры и отметки на поверхности оконного проема. Особая точность здесь не нужна, поскольку направление анкерной пластины всегда можно изменить.

Для выравнивания используются клинья – подставки из дерева, кирпича или подходящего куска бетона. Лучше, если это будут клинья из дерева: на них могут пойти отдельные кусочки разобранной при демонтаже старой деревянной рамы. Как правило, это продубленная ветром, дождем и солнцем древесина, прочности которой хватит, чтобы удержать тяжелое окно.

Если вы правильно подготовили оконный проем, то, скорее всего, клинья не понадобятся. Если окно не желает выставляться по горизонтали и вертикали, начинаем работать с клиньями. Нужно помнить:

• Лучше два клина поменьше, чем один большой.
• Ставить клинья нужно строго под перпендикулярно расположенными частями рамы: нижние и верхние – под вертикальными, а боковые – напротив горизонтальных.
• Порядок установки клиньев – два нижних, два верхних (вертикаль), правые и левые.

После выставления высоты окна можно закреплять верхние анкерные пластины – не до конца, но так, чтобы окно было зафиксировано.

Существенно упрощает процесс выставления наличие монтажной планки.

Выставленное по высоте и горизонтали окно можно закреплять. И тут у многих возникает вопрос: чем крепить. Дюбелями или анкерами? Дюбелей, в принципе, хватает для того, чтобы выдержать даже большое окно. Но стоит ли экономить на окне? На наш взгляд, анкеры как более надежный крепеж, предпочтительней, хотя с их забиванием и придется повозиться.

Во время крепления анкерные пластины допускается поворачивать, угол поворота зависит от того, насколько точно вы разметили места по крепеж и насколько точно соотнесли с ними крепления на раме.

Отлив предварительно нарезается по нужной длине. Монтируется снаружи, на саморезах. Лучше выбрать для крепежа саморезы с влагозащитной шляпкой или уплотнением.

Возможны варианты:

• Установка крепежа в раму (нежелательна, поскольку металлический саморез – это самый настоящий мостик холода между улицей и внутренними камерами оконного профиля).
• Крепеж в стену под рамой.

Перед установкой отлива нужно зачистить и высушить участок стены, который он будет прикрывать. Дополнительно стык рамы и нижней части оконного проема обрабатывается герметиком.

После этого можно приступать к герметизации окна.

Герметизация окна: ПСУЛ, пена, мембрана

Негерметичные или неправильно сделанные монтажные швы между рамой и стенками оконного проема – это одна из главных причин проблем с пластиковыми окнами. Неправильно – значит, игнорируя рекомендации отечественного ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий.

Согласно ГОСТ, шов между стеной оконного проема и рамой должен быть многослойным, только так удастся:

• Загерметизировать место контакта стены и рамы.
• Обеспечить защиту от влаги (в том числе конденсата) и ветра.
• Защитить шов от ультрафиолета и высоких температур.

Монтажный шов по ГОСТ включает три слоя:

• Защитный наружный паропроницаемый.
• Внутренний теплоизолирующий.
• Внутренний мембранный, влагонепроницаемый.

Первый (наружный) слой прекрасно делается с помощью ПСУЛ – предварительно сжатой самоуплотняющейся ленты. Она размещается:

• В швах между рамой и оконным проемом.
• Под отливом.
• Между подоконником и проставочным профилем.

Эту ленты можно найти в любом строительном магазине. Клейкий слой позволяет надежно закрепить её на любой поверхности. В нашем случае ПСУЛ размещается на стене, через некоторое время лента расширяется, заполняя мельчайшие пустоты шва.

После ленты швы запениваются. Чтобы монтажная пена не давила на профили рамы, наносить её нужно в несколько приемов, с интервалом в 10-15 минут.

Следующий слой «шва монтажного узла примыкания» можно сделать позже, спустя сутки-двое после установки окна, за это время пена окончательно затвердеет. В качестве последнего слоя можно использовать мембранную клейкую ленту.

Здесь все довольно просто:

• Заготовка подоконника (профиль) обрезается до нужной длины.
• Готовый отрез прикладывается к проставочному профилю.
• Под подоконник вбиваются клинья для ровного выставления по горизонту/высоте.
• На подоконник надеваются заглушки (идут в комплекте).
• Полость под подоконником запенивается.
• Сверху на подоконник устанавливаем груз – емкости с водой, тяжелые вещи.
• Ждем сутки.
• Срезаем пену и, при необходимости, обрабатываем поверхность среза шпаклевкой – под покраску, штукатурку или обои.

В целом – все. Остались только отделочные работы, их можно проводить после установки пластиковых окон через два-три дня:

• Установка пластиковых откосов или штукатурение.
• Штукатурение наружных поверхностей откосов.

Можно ещё проверить, насколько ровно окно было установлено и как работает фурнитура. Открыть/закрыть окно, открыть и посмотреть, не открывается ли створка самостоятельно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме существенно отличается от традиционной. Суть в том, что температурное расширение дерева (брус, бревно) и пластика разнится. Плюс – дерево то впитывает влагу, расширяясь, то отдает её, усыхая. Поэтому задача монтажника – сделать так, чтобы компенсировать температурное расширение стен, сделать окно «плавающим» в проеме.

Для решения задачи используется окосячка. Это деревянная конструкция, короб и бруса, который надевается на вертикальные и горизонтальные пазы в оконном проеме.

В остальном порядок монтажа схож, разве что не стоит так много времени уделять точному совмещению крепежных точек на раме и в проеме.

Как видите, самостоятельно установить окно несложно. Если же вы не уверены в том, что справитесь с задачей, если окно сложной формы (арочное, круглое) или просто очень большое, лучше заказать вместе с изготовлением и установку. Выбрать производителя и фирму, которая занимается установкой пластиковых окон , вы можете в соответствующем разделе нашего портала.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры
Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

         

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

          

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное – придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие – в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них – поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.