Технология обработки рогов крупного рогатого скота. Поделки из коровьего рога
"Охота и охотничье хозяйство" № 1 1980
Из добытого на охоте животного можно приготовить трофеи, пригодные как для экспонирования на охотничьих выставках, так и для расположения в интерьере. Мне бы хотелось предложить ряд охотничьих предметов, наиболее легко приготовляемых в домашних условиях.
Черепа копытных (оленя, лося, косули) и хищников (волка, медведя, рыси) - ценные охотничьи трофеи, украшающие уголок охотника и выставляемые для оценки на охотничьих выставках. Для изготовления трофея череп прежде всего должен быть целым, без видимых дефектов. С черепа снимают шкуру, срезают мускулатуру, удаляют глазные яблоки и язык, отделяют нижнюю челюсть, через затылочное отверстие извлекают мозг, а его остатки и мозговую пленку вымывают сильной струей воды. Для удаления крови череп вымачивают 10-12 дней в проточной воде или дают ему вымокнуть в стоячей воде, часто ее меняя.
Наиболее доступный способ очистки черепа от прирезей мышц и костного жира - это мацерация гниением. К сожалению, при гниении тканей, которое длится не менее двух-трех недель, возникает сильный специфический запах. Чтобы его ослабить, в воду нужно добавлять раствор агар-агара.
Мацерацию следует производить в холодной некипяченой воде, используя деревянную, стеклянную или пластмассовую посуду. В железной посуде мацерировать нельзя: кости в ней почернеют. Через каждые пять-семь дней раствор меняют. После отхода от костей мускулатуры и жира череп извлекают и промывают в проточной воде. Затем хорошо отмытый горячей водой с мылом череп высушивают.
Другой не менее эффективный способ обработки - вываривание костей в мягкой воде. Ею заливают череп и посуду с ним ставят на огонь. Если череп имеет рога, к ним прикрепляют рогульки, которые, располагаясь по краю посуды, не дают им погрузиться в горячую воду. С кипящей воды снимают пену; выварка продолжается до отделения остатков мускулатуры от костей; при этом слабеют костные связи и швы, выпадают зубы, поэтому такие черепа лучше вываривать зашитыми в марлевые или полотняные мешки.
После вываривания череп долго промывают в воде, а затем высушивают. При появлении жирного налета на костях его погружают на 30 час в 10% раствор нашатырного спирта.
У полорогих (дикого барана, козерога) отделяют роговые чехлы: завернув в тряпку рог, поливают его кипятком. Размякнув, чехол легко сходит со стержня. После выварки черепа чехлы вновь насаживают на стержни и крепят их шурупами или укрепляют на клее.
Можно черепа и кости скелета обрабатывать теплой водой, поддерживая постоянную температуру + 30 С, + 40 С. Мацерация этим путем длится не более 10-15 суток. Если она проходит недостаточно активно, добавляют кусочек свежего мяса, что ускоряет гнилостный процесс. Череп, проведший такую обработку, тщательно моют теплой водой с мылом. Если на костях черепа выступили клейкие вещества, его следует погрузить в горячий (+60 С) пятипроцентный содовый раствор на 10 суток. Череп нельзя обезжиривать в горячем растворе щелочи: она разрушает поверхность кости, портит ее внешний вид. Хорошо отмытый череп высушивают.
Следует помнить, что при мацерации в теплой воде растрескиваются клыки и резцы, что бывает вызвано резкой сменой температур. В этом случае черепа хищников и крупных грызунов лучше обрабатывать гниением.
Если череп все ж; остался жирным, его необходимо опустить в бензин на 10-15 суток, где он окончательно обезжирится.
Отбелка желательна для всех черепов после мацерации; производится она 4-5 % раствором перекиси водорода в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде без крошек. Для быстрейшей реакции добавляют на 1 л 2,5 г нашатырного спирта. Чтобы череп равномерно побелел, его изредка переворачивают. Естественная окраска костей черепа светло-желтоватая, поэтому при отбелке не следует добиваться слишком большой белизны.
Отбеленный сухой череп натирают смесью мела и извести, парафином и полируют чистой суконкой. Выпавшие при обработке косточки, зубы вклеивают на свои места. В таком виде череп подготовлен для монтировки на подставку.
Трофеи укрепляют на подставках или медальонах. Подставки можно делать разного типа и формы, но они всегда должны быть скромными. Очень выразительна подставка, изготовленная из березового бревна, капа. Ее размер должен быть пропорционален трофею. Устойчивые подставки ставятся на ножки из прочных жердей (рис. 1). При этом должна создаваться гармония между типом коры на подставке, структурой и окраской рогов. Подставки следует изготовлять только из сухой выдержанной древесины, не тронутой вредителями. Они могут быть как простыми, так и резными, с мотивами растительности по бокам (рис. 2). Подставки окрашивают водяными красками в светло- или темно-коричневые тона, шлифуя их поверхность до появления матовости. Подставки "старят": обжигают, подкапчивают, что позволяет более резко выделить на ее поверхности светлый череп или лобные кости с рогами.
Медальоны под крупные черепа с рогами или для голов лося, оленя, дикого барана следует изготовлять из прочных материалов - бука, березы, дуба. Их форма может быть разной (рис. 3). По своим размерам подставки должны соответствовать типу и размерам трофеев, гармонировать с интерьером, для которого они предназначены.
Для рогов дикого барана или козерога, которые заходят своими изгибами далеко за затылок черепа, подставку изготовляют иначе: на нее крепят обрезок бревна, на который в свою очередь укрепляют череп или лобную кость с рогами (рис. 4). Можно монтировать такие рога и на обычных подставках, но тогда их приходится крепить к стене на специальных сварных металлических упорах (рис. 5).
Крупные черепа без нижних челюстей крепят к подставке так: переднюю часть черепа укрепляют медной лентой (10- 15 мм шириной), дугой, опоясывающей верхнюю челюсть, и пропускают ее по бокам черепа в прорезь на подставке; с тыльной стороны ее закрепляют шурупами. Для укрепления затылочной части применяют изогнутый под прямым углом металлический кронштейн с резьбой. Для этого в подставке просверливают отверстие, через которое пропускают конец кронштейна: другим концом его вставляют в затылочное отверстие. Затягивая гайку под подставкой, череп подтягивают к ней и прочно закрепляют.
Для укрепления рогов с лобной костью на подставке просверливают в лобной части по два отверстия. Легкие рога укрепляют шурупами, тяжелые и массивные - болтами, закрепляя их гайками с тыльной стороны подставки.
В зависимости от длительности пребывания под снегом, лучами солнца сброшенные рога оленей белеют, теряют свою окраску и разрушаются. Если рога были найдены вскоре после их сброса, они еще могут иметь естественную окраску. Такие трофеи могут быть использованы для различных поделок - изготовления люстр, светильников, подсвечников, ручек к охотничьим ножам.
Для придания сброшенному рогу естественного вида его прежде всего хорошо отмывают от грязи горячей водой с мылом, затем окрашивают роговину растворенной в воде краской (бейцем, бисмарком, марганцовокислым калием или другими водяными красками). Для придания рогу свежести его натирают парафином и шлифуют суконкой.
Светильники одиночные или парные из рогов лосей, оленей можно изготовить в зависимости от количества симметричных или близких по своему внешнему виду и размерам рогов. По верхней поверхности рога к каждому отростку подводят электропровод, который укрепляют на кости гвоздиками или эпоксидной смолой (рис. 6). На концах роговых отростков устанавливают небольшого размера патроны для ламп. Рог прикрепляют к подставке следующим образом: в его основании просверливают по центру отверстие диаметром 5 мм, глубиной до 30-40 мм. В центре деревянной подставки (в месте установки рога) просверливают сквозное отверстие и через него, совмещая рог и подставку, ввертывают прочный и длинный шуруп, который хорошо удерживает и крепит рог (рис. 7). Если рог тяжелый, тогда в его основании выпиливают прорезь в 2-3 мм и глубиной до 40-50 мм; в нее вставляют железную полосу, совмещают с нею основание рога и просверливают железо и рог одновременно. В отверстия забивают заклепки или рог укрепляют болтами, врезая головки в кость (рис. 8), Изогнутый противоположный конец полосы пропускают через прорезь в подставку и закрепляют ее с другой стороны шурупами. Электропровод пропускают через отверстие в подставке.
При изготовлении декоративной люстры из рога оленя на его отростках располагают лампочки или подсвечники. Рог подвешивают на тросиках к потолку (рис. 9). По бокам лопаты или оленьего рога просверливают отверстия, в которых закрепляют концевые части тросиков. Электропроводку спускают от потолка к центру рога. Расположение провода, его закрепление такое же, как и при изготовлении светильника.
Если делают люстру из 3-4 рогов, то в этом случае рога совмещаются между собой по центру основаниями и укрепляются под определенным углом на прочной сварной крестовине. Основание каждого рога обжимается железной полосой, которую закрепляют болтиками. Медная трубка 20-30 мм в диаметре прочно скрепляется с крестовиной и становится держаком, который подвешивают к потолочному крюку. Длина трубки зависит от высоты помещения. Крестовина с нижней стороны декорируется рогом или срезом капа (рис. 10), Такая люстра может иметь 10-15 ламп. На отростках рогов укрепляют и подсвечники. Следует иметь в виду, что люстра тяжела и требует прочной арматуры и надежного крепления.
Уже сама форма изящной передней или задней конечности кабана подсказывает ее использование в качестве настенного светильника. У добытого животного отделяют конечность, по нижней ее стороне наносят разрез до основания копыт. Нож лучше вводить под шкуру, тогда он не портит волоса. Если возможно, шкуру с ноги лучше стянуть чулком до копыт и на подошве сделать один небольшой разрез для ее отделения (рис. 11). Если это удалось, кожу необходимо хорошо выскоблить от сухожилий и мышц, консервировать поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Одновременно с этим на бумагу боком укладывают извлеченную из ножи конечность и обводят карандашом, получая ее абрис. По нему и размерам, снятым с конечности, вырезают из плотного пенопласта или накручивают по проволочному каркасу материалы, удобные для воспроизводства конечности в макете,- пеньку, солому, стружку, сено, мох.
Следует учитывать, что в том месте, где обычно проходит сухожилие, через всю конечность в макете будет проходить электрический провод. Светильник, изготовленный из конечности, должен иметь изгиб в суставе, что позволяет укрепить между передних копыт небольшой патрон электролампы или установить светильник типа подсвечника. Такой изгиб оправдывает тип светильника (рис. 12). Перед тем как установить макет и обшить его, необходимо подготовить для этого шкуру, хорошо отмыть ее в теплой воде от соли и крови, применяя для этого мыло или стиральный порошок, потом протереть ветошью, в мех высушить крахмалом, втирая его глубоко в подшерсток, а затем выдуть его из меха струей воздуха из пылесоса. Для предохранения экспоната от порчи его молью или жуком-кожеедом мездровую сторону шкуры несколько раз смазывают 3-4% раствором карбофоса. В очищенные от мышц и костей копыта набивают мягкую глину для придания этой части ноги правильной формы. Подготовленный макет укладывают в шкуру и обшивают, стремясь сделать шов малозаметным. В связи с тем, что проволока или металлический штырь, выходящий из макета конечности, имеет на конце резьбу, его будет нетрудно прикрепить к стене на подставку.
Из нижней части конечности кабана можно изготовить стаканчик для карандашей. Для этого снимается или стягивается шкура до копыт чулком, между копыт наносят разрез, через который вычищают кожу. Шкуру протравливают и, зашив разрез, плотно набивают ее полость сухими опилками или песком. При этом ее правильно устанавливают, укрепляют на временной подставке и высушивают, следя за тем, чтобы кожа не деформировалась. Через несколько дней она прочно затвердевает, содержимое удаляют и внутреннюю сторону кожи и копыт проклеивают слоями марли. Верхний край стаканчика выравнивают, срезая лишние участки кожи. Чтобы стакан стоял прочно, его прикрепляют к подставке болтиком, просверлив для этого отверстие между копыт на подошве (рис. 13).
Пепельницу изготовляют из черепа волка или медведя. Из черепной коробки выпиливают крышку, которая затем укрепляется на петле и откидывается назад (рис. 14). Нижняя челюсть в этом случае может быть отделена, а сам сувенир укреплен на подставке из среза березы или березового капа. На подставке можно укрепить череп с открытой пастью, закрепив его шурупами: тогда будут хорошо видны клыки.
Vos 15-01-2013 06:17
Добрый день. Прошу совета у знающих людей. Осенью был добыт лосик, я взял рога с частью черепа и шкуры. Выскоблил насколько мне это удалось мясо и жир между кожей и костью. Засаливал это дело несколько раз. Убирал старую соль и пересыпал новой между черепом и кожей. В итоге все хорошенько просолилось и высохло. Между шкурой и черепом существует некоторое пространство что мне на руку т.к. я планирую просверлить в кости дырки и засунуть в это пространство гайки с шайбами для крепежных винтов. Но вот момент - край шкуры некрасиво загнулся и хотелось бы его как то размочить чтобы подогнуть как мне надо. Как сделать шкуру снова мягкой и как потом её опять законсервировать?
И еще вопрос: чем стоит обработать уже готовые смонтированые на медальоне рога? Т.е. может чем то пересыпать или опрыскать шкуру или череп?
Naur 15-01-2013 07:19
Шкуру изначально нужно было снять и выделать.
Единственный вариант отмочить шкуру и снять, пока совсем не задубела, т.к. со временем кожееды сожрут. Как найдете другую шкуру, после выделки приклеите так как нужно.
Еще как вариант - поставить пластиковую лобовину.
Ruslan33 15-01-2013 10:30
Шкуры то всё равно маловато.Но как вариант после съёмки родной шкуры уменьшить лобовую кость с затылочной и носовой стороны.Потом выпилить основание по форме получившейся лобовины её закрепить саморезами пустоты заполнить пеной и потом уже только приклеить шкуру а края завернуть к основанию и зафиксировать скобами с помощью мебельного степлера.Ну и при желании сделать медальон.
taxsidermist 15-01-2013 16:48
Я бы тоже посоветовал испольховать пластиковую лобовину и медальон.
Ruslan33 15-01-2013 18:09
Можно ещё посоветовать и использовать искусственный мех стоит недорого и никто не сожрёт.На фото рога пятнистого оленя череп вырублен по-максимуму остались практически одни рога,остальной объём доведён вышеописанным мной способом и снаружи оклеян искусственным мехом.По бюджету всё мероприятие составит в районе 500 р.
Vos 15-01-2013 21:45
Че 100% кожееды сожрут? Они че везде водятся и ничем их не спугнуть?
VitMan66 15-01-2013 21:45
Вопрос не в тему,можно окрашивать рога или нет?
Vos 16-01-2013 02:47
Например если я тупо засыплю соли между шкурой и черепом и в таком виде повешу рога - что все равно кожееды заведутся?
oos 16-01-2013 08:03
quote: Вопрос не в тему,можно окрашивать рога или нет?
Если необходимо,то можно.Маленький нюанс-если рога трофейные и планируете их обмерить и выставить,то тонировку рогов лучше не делать,если исключительно для использования в бытовых условиях,то красьте хоть в "золото"))
taxsidermist 16-01-2013 10:46
oos 16-01-2013 12:10
quote: А затонировать можно просто крутым раствором марганцовки.
Или водной морилки ПРОСТО крутым раствором марганцовки сложно воспользоватся из-за неПРОСТОТЫ или даже невозможности приобретения оного в аптеках.
Ruslan33 16-01-2013 14:18
А для блеска ещё вощат(не лакируют).
VitMan66 16-01-2013 16:29
Чёрт возьми,рога-то классные а я уже намазал их марганцовкой.Такие рога замеру уже не подлежат?
Ruslan33 16-01-2013 17:17
На счёт Российских правил на 100%не могу сказать- trophybook.ru там можно посмотреть,по методике (sci) так:
Vos 16-01-2013 18:37
Не 100 процентов конечно,но 99 точно,что какая -нибудь гадина посягнёт на необработанную шкуру.Кожееды вообще солёненькое очень любят,соль всего лишь консервант,а не инсектицид.А волос с удовольствием почикает моль...
Vlad V 16-01-2013 18:54
Камрады, тут такое дело. Не охотник ни разу, достался хороший лосиный рог по случаю с креплением. Но! Он, блин, белый. Т.е. старый хозяин его зачем-то щёткой отчистил до белизны((Марганцовка цвет восстановит точно? Чем ещё можно вернуть натуральный цвет и вид?
Дайте совет, пожалуйста.
oos 16-01-2013 19:05
Ruslan33 16-01-2013 19:25
quote:
а после тонировки пошаркать слегка нождачкой-все бугорки осветлятся.
VitMan66 16-01-2013 20:37
ivan44 16-01-2013 20:50
quote: Чем ещё можно вернуть натуральный цвет и вид?
Я пробовал масляными худ. красками. Наводишь нужный цвет, по необходимости слегка разбавить и нанести на рога. Потом взять тряпочку, смочить ее растворителем и затереть рога в нужных местах. Получается совершенно естественно.
Vlad V 16-01-2013 20:54
Спасибо за совет, попробую.
Vos 17-01-2013 12:40
Повторюсь, а то мою тему перебили:
quote: Originally posted by oos:
Не 100 процентов конечно,но 99 точно,что какая -нибудь гадина посягнёт на необработанную шкуру.Кожееды вообще солёненькое очень любят,соль всего лишь консервант,а не инсектицид.А волос с удовольствием почикает моль...
А чего тогда туда засыпать чтобы отпугнуть гадин? Может бораксом (бурой) пересыпать?
oos 17-01-2013 07:42
quote: А чего тогда туда засыпать чтобы отпугнуть гадин? Может бораксом (бурой) пересыпать?
Шкуру надо было изначально ВЫДЕЛЫВАТЬ,кость в идеале вывырить,посыпания солью и бораксом не дают никакой гарантии сохранности.
Не забывайте что я обьяснил ранее - шкура (или скальп ) сейчас фактически соединены с черепом в 2х местах - вокруг обоих рогов. Остальная часть полностью отделена от черепа и как бы свисает. Поверхность черепа под шкурой вычищена. Поверхность шкуры тоже выскоблена насколько это было возможно.
Ruslan33 18-01-2013 09:10
Снимите шкуру и выделайте её это не поздно.
Vos 18-01-2013 18:43
Вот блин, какие упрямые таксидермисты . А как выделать? Можно в двух словах простейший вариант? Или засесть за поиск?
oos 18-01-2013 20:54
quote: Что _можно_ сделать в заданных условиях (т.е. не снимая полностью шкуру).
Вы ж ведь сами обрубили лобную кость по самый минимум,законсервировали шкуру столь "изящным " способом-когда делали мысли-то ведь были какие-то -как всё это дело завершить.Или -по наитию?Вот так всегда -"очумельцы" на охоте " запорют" трофей и потом несут "упрямому" таксидермисту: "Сделай.Ты же художник.Подкрасишь,подклеишь". Семь раз отмерь -один отреж- вот уж воистину.
DemaWG 18-01-2013 23:51
есть такой препарат Ликва тан, в этом случае пойдет как нельзя кстати... выделает шкуру не снимая её , а для рогов пойдет специальный краситель из моего ассортимента....
Vos 19-01-2013 22:19
quote: Originally posted by oos:
А можно ли надеть штаны через голову?Теоретически-ДА!
Размачивать шкуру,отделять её от жалкого огрызка лобной кости ПОЛНОСТЬЮ и выделывать,если конечно шкура ещё будет годна к этому-вот простейший план действий(тока не спрашивайте как это ВЫДЕЛАТЬ).
Вы ж ведь сами обрубили лобную кость по самый минимум,законсервировали шкуру столь "изящным " способом-когда делали мысли-то ведь были какие-то -как всё это дело завершить.Или -по наитию?Вот так всегда -"очумельцы" на охоте " запорют" трофей и потом несут "упрямому" таксидермисту: "Сделай.Ты же художник.Подкрасишь,подклеишь". Семь раз отмерь -один отреж- вот уж воистину.
Не стоит так распаляться. Вы когда нибудь охотитесь? Я имею ввиду реальную охоту, без гидов, ерегерей и.т.д. А когда не знаеш будет ли трофей и будеш ли ты стрелком, взявшим его. Вот и я не знал. Поэтому для меня это было полной неожиданностью и уж извините нету у нас в группе таксидермистов. Кто то сказал "выреж с куском черепа, засоли и на стенку повесь!" Вот и вырезали. А как правильно делать - кто его знает? Вот так то. И заметьте - я к Вам его не принес, так что не надо чувства к Вашим клиентам сюда переносить.
oos 19-01-2013 22:46
quote: Не стоит так распаляться. Вы когда нибудь охотитесь? Я имею ввиду реальную охоту, без гидов, ерегерей и.т.д.
Уважаемый,Это Вы не распаляйтесь.НИКОГДА в своей охотничьей практиике НЕ пользовался ни гидами,ни услугами егерей.Напротив несколько лет подряд как раз учавствовал в организации охот для иностранцев.На гуру охоты пожалуй претендовать не буду,но шкуру грамотно сниму с любого животного.А вообще знать КАК ПРАВИЛЬНО обработать свой законно добытый трофей хотя бы теоретически должен знать КАЖДЫЙ охотник.Точнее каждый НАСТОЯЩИЙ охотник,а не тот который полагается на "знания и советы" чаще не совсем грамотных егерей и гидов или иных советчиков.Меня этому никто не учил.Захотел узнать и научится-начал практиковаться,"лопатить " литературу,которой при сегодняшнем доступе интернета достаточно.
Про чувства к НАШИМ клиентам.Скажите СПАСИБо своим советчикам "поспособствующим" откровенно (лично моё мнение) ИСПОРТИТЬ СВОЙ трофей.А можно было сделать классную вещь.Судя по диаметру розеток-рога достойные.
Советов Вам дано достаточно,потому в полемике смысла нет.
Vos 19-01-2013 23:25
Все, я Вас понял. Выслушаем других людей у которых, как оказалось есть тоже дельные советы.
Dersu Uzala 20-01-2013 19:57
Не морочьте человеку голову.
От нападения насекомых прекрасно помогают бытовые аэрозоли от тараканов (только в аннотации нужно посмотреть, чтобы они были длительного действия), например "Раптор". Обработка 1 раз в год и НИКАКОЕ насекомое к чучелу близко не подлетит. Во всяком случае у меня уже 28 лет к сове (самое древнее из всех) не подлетают.
Ruslan33 20-01-2013 21:45
quote: помогают бытовые аэрозоли от тараканов
-круто!
quote: Не морочьте человеку голову.-он сам просил совета.Вы хотите сказать что насекомые не доберутся с такой обработкой?Если только раз в день пшикать.Вокруг рогов то всё равно он непочистил,а вкурсе сколько там ещё вкусного для жучков и и.п.осталось?Да и оставлять в том виде в каком сейчас выглядит черепушка с рогами и лохмотьями шкуры не эстетично и солёная шкура вдобавок ко всему при изменении температурно-влажностного режима будет "играть" и "плакать" солёными "слёзами".В итоге какой бы там ни был потом медальон,он будет покрыт кристаллами соли или вечно сырой вокруг шкуры.
Dersu Uzala 22-01-2013 08:58
Руслан, я смотрел ваши работы и очень уважаю Вас как мастера, но когда Вы ещё писали в подгузники я уже умел делать чучела. Да, это были дедовские методы накруткой, но Соколова и иже с ними тогда ещё не было. Не было химикатов, искуственных глаз, манекенов... ничего не было, кроме алюминиевой проволоки, ваты и огромного желания
Так вот свою коллекцию с тех самых пор я сохраняю именно таким методом. Кстати после 5-ти лет ежегодных обработок можно больше не обрабатывать - ФОС въедаются в перья и мех и моль с кожеедами больше чучелами не интересуются.
Хотя присоединюсь к большинству и тоже посоветую искуственную лобовину и искуственный же мех
Ruslan33 22-01-2013 14:10
Dersu Uzala, манекены,искусственные глаза и тем более химикаты были и использовались мастерами не только когда я писал в подгузник,а даже задолго до моего и Вашего рождения.Посмотрите на досуге историю таксидермии в России.На счёт использования аэрозолей от насекомых я не говорил что нельзя ими пользоваться-пожалуйста в профилактических целях.Ваших работ что то невидно.
Dersu Uzala 22-01-2013 20:06
quote: Ваших работ что то невидно.
Я скромный
Если в СССР было всё так радужно, то почему все краеведческие музеи заставлены покемонами. В том числе и Дарвиновский в Москве (не весь ассортимент конечно, но встречаются).
Кстати в том же Дарвиновском музее в лихие 90-тые я часто ощущал запах дихлофоса.
Ruslan33 22-01-2013 20:21
Я сам музейщик.И дихлофосом пропшикиваю раз в месяц (санитарный день) каждое чучело в экспозиции,+ выкладываем таблетки нафталиновые но опять-таки ради профилактики.По поводу покемонов не везде так плохо как Вы считаете,музеи с хорошими руководителями и мастерами обзаводились неплохими чучелами сделаными на манекенах из папье-маше.В нашем музее далеко не бедная коллекция крупных животных сделаных в конце 70-х.А покемоны встречаются ещё и потому что чучело очень старое или животное редкое и основная функция любого музея это собирать и потом уже демонстрировать публике.И давайте закончим этот флуд,для него есть спец.тема.Тут человек поинтересовался что ему делать-"пищу"для размышлений ему предоставили аж в 3-х вариантах.
azmaykop 12-09-2011 15:47
Вот прикупил на барахолке рог б/у. Надо до ума довести. Подскажите чем и как. Надо отполировать сам рог и восстановить красивое покрытие металлических частей. Видно, что металлические части медные, покрытые возможно никелем.
azmaykop 12-09-2011 20:04
sany_74 12-09-2011 21:06
Бор машинка войлочный валик и алмазные пасты и немного терпения, возможно мирка еще мелкая.
sany_74 12-09-2011 21:07
Покрытие не знаю не химик.
Ohotnik.SVK 12-09-2011 21:27
Посоветуйте какой нибудь способ покрытия меди в домашних условиях из доступных средств.
В домашних условиях можно (несложно) меднить, никелировать, хромировать, серебрить. Но нужен источник постоянного тока, регулятор силы тока (реостат хотя бы) и химреактивы. Я по пацанству занимался, но ТОЛКОМ смог освоить лишь меднение и серебрение (на остальное реактивов не мог нормально приобрести). Если сильно нужно- найду свои записи (они не под рукой, и даже не на этой хате...).
azmaykop 13-09-2011 12:24
quote: ТОЛКОМ смог освоить лишь меднение и серебрение (на остальное реактивов не мог нормально приобрести). Если сильно нужно- найду свои записи (они не под рукой, и даже не на этой хате...).
Нужно очень. Посмотри пожалста. Две недели в запасе у меня. На подарок готовлю. Сам тоже смотрю в инете что есть. Пока ничего путного не нахожу.
Ножедел 13-09-2011 12:27
Рог запросто полируется пастой ГОИ, только аккуратно, чтоб не прижечь!
Всегда так делал (в книжке по обработке кости, рога вычитал) - поверхность как стеклянная получается.
azmaykop 13-09-2011 09:36
Пастой гои попробую полирнуть, только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.
диверсант 13-09-2011 12:54
quote: Originally posted by azmaykop:
только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.
ничего не будет.
haritosha 13-09-2011 14:36
quote: только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.
ничего не будет.
Будет обязательно: благородный чёрно-зелёный цвет, или оттенок; зависит от того, как долго обрабатывать. Чтоб делать покрытие, всё равно надо снимать с рога медные детали, вот их можно (и нужно!) полировать-на фото видно, какие они царапанные.Там, где были медные детали, можно попробовать (осторожно, войлочным или тряпичным кругом, новым или с белой полировальной пастой, вдоль волокон, сильно не прижимая!) отполировать небольшой участок рога. если получится-полировать весь рог. А металлические детали лучше отдать в гальванику, так как дома получить прочное красивое покрытие (без обустройства гальванической мастерской и использования дорогих, часто токсичных и едких химикатов), по-моему, нереально. Раньше можно было посеребрить медные детали в отработанном фиксаже(сам пробовал), а сейчас где его взять? Если только есть знакомый, который увлекается ч/б пленочной фотографией и сам проявляет и печатает.
диверсант 13-09-2011 14:47
quote: Originally posted by haritosha:
Будет обязательно:
на бутылку мартини забьемся?
сделаю и покажу результат.
azmaykop 13-09-2011 15:17
Имел ввиду что паста гои может забиться в трещины на роге и тогда он может приобрести зеленый оттенок.
Медные части полировать несложно наверное.
Сложно раздобыть другие разные полировальные пасты.
У меня отец чеканки раньше делал и как то медь чернил. Может проще ободрать покрытие которое есть и почернить медь?
serge-vv 13-09-2011 16:51
хрен сымешь детали эти.... оковку вокруг устья так уж точно ни за что... она из двух частей состоит, наружное кольцо через острый кончик надевается и там уже с внутренним спаивается, после чего вся эта лабуде сажается на клей... проверено на себе.Самый простой способ зачернить(сделать искусственную патину) можно с помощью серной мази(продаётся в любой аптеке за копейки).Но перед нанесением всё равно надо отполировать медь.
Fudji 23-09-2011 21:57
Самый простой способ зачернить(создать искуссственную патину)на меди можно с помощью серной мази(продаётся в любой аптеке за копейки),но перед нанесением мази медь всёже надо отполировать
Резьба по кости
Бивни мамонта, слона, моржовая кость и зуб кашалота, называемые благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ. Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется. Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом оказалась так называемая цевка - трубчатая кость крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.
Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный материал.
Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.
Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем - большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.
Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты: для грубой обработки - косарь, наборы стамесок и рашпилей; для выполнения ажура - лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже сделайте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.
Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели - для начала хотя бы трех основных видов - можно сделать и самим. руководствуясь рисунками, которые мы здесь приводим. Грабштихель - резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель - резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800°С), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45-30°. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок (форма его изображена на рисунке).
В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами. широко применяется бормашина. Простейшую бормашину, показанную на рисунке, можно собрать из имеющихся в продаже электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 вт для сети с напряжением 220 вт и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности с частотой вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения вала мотора, а следовательно и вставленного в наконечник бора. Для этого достаточно увеличить силу нажатия на пусковую кнопку ножной педали. В наконечник бормашины, имеющий цанговый зажим, вставляют фрезы или боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под любыми углами к поверхности заготовки.
Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную (на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.
Характерная черта ажурной резьбы - сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 1-2 мм. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками
Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.
В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.
На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.
Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте его лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.
При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель - крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой - в отваре листьев щавеля.
Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины - олив-ково-зеленый, цветы зверобоя - красный, листья крапивы - зеленый, кора крушины - желто-зеленый, дубовая кора - коричневый, луковая шелуха - золотисто-желтый.
Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком или гравировальной иглой. Гравировать можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветным карандашом.
Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.
Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонкомолотой пемзой или зубным порошком.
Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.
2.
3.
Обработка рога
Рог - это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно утолщается, образуя на вершине очень плотный, так называемый монолитный конец.
Роговой чехол, из которого удален костный стержень, мастера обычно называют просто рогом. Его используют для изделий, которые условно можно разделить на две группы.
К первой относятся такие изделия, в которых в основном используется природная форма рога. Скульптура, в которой художники, используя естественную форму и рисунок рога, создают небольшие фигурки птиц и зверей, возникла сравнительно недавно, а в древности из целого рога мастера чаще всего изготовляли утилитарные предметы: совки, черпаки, пороховницы, кубки. Во многих местах России пастухи издревле применяли рог для изготовления раструба звонкоголосой жалейки. В Белоруссии и Польше рог шел на раструбы народных музыкальных инструментов - волынок. У народов Кавказа коровий рог служил основой традиционных сосудов для вина - кубков. Его богато украшали резным серебром или латунью.
Ко второй группе относятся предметы, сделанные из распрямленных пластин рога: гребни, пуговицы, лотки, туалетные коробочки, женские украшения, а также резные и точеные фигурки, выполненные из монолитного конца рога. Пластинки коровьего рога хорошо режутся (в распаренном виде ножницами), гнутся, прессуются, полируются и окрашиваются. Рог можно отделывать инкрустацией, гравировкой, ажурной резьбой, насечкой.
Рисунок рога очень разнообразен, хотя и имеет мягкие, приглушенные цвета с постепенным переходом от черного к почти белому. Роговая масса полупрозрачна, и слои рога, просвечивая, придают ему неповторимое своеобразие.
Распиливают рог на пластины обычной столярной пилой. Для черновой обработки применяют тесло или косарь, а для выравнивания поверхности пластин - небольшой рубанок и рашпили. Для выпрямления пластин используют прессы, струбцины и зажимы. Шабером, циклями и кусочками битого стекла шлифуют поверхность рога перед полированием. Шаберы различных сечений легко изготовить из напильников и надфилей, сточив с них насечку. Для шлифования поверхностей, имеющих сложную кривизну, применяют фигурные цикли. Окончательную шлифовку и полировку производят специальными пастами вручную или на шлифовальных дисках. Круги для войлочного шлифовального диска можно вырезать из голенищ старых валенок. Диаметр диска может быть от 15 до 30 см, а толщина - 3-4 см. Войлочные круги склейте клеем БФ-6 и высушите под прессом. Проделав в центре готового диска отверстие, укрепите его на валу точильного станка вместо абразивного камня. Можно укрепить диск гайками с шайбами на металлическом стержне с резьбой, а сам стержень зажать в патроне сверлильного станка.
Кроме войлочного, нужен еще и матерчатый диск - на нем полируют детали, имеющие сложную конфигурацию: благодаря своей гибкости он способен полировать самые труднодоступные и узкие углубления. Кроме того, матерчатым кругом снимают лишнюю пасту после полирования на войлочном кругу. Чтобы изготовить такой диск, вырежьте из обрезков сукна или хлопчатобумажной ткани несколько десятков одинаковых кругов. Сложив вместе столько кругов, сколько возьмет швейная машинка, прошейте их. Отступив от края на 3-4 см, сначала прошейте по окружности, а затем по спирали, постепенно приближаясь к центру. Сшитые круги последовательно склейте друг с другом. Клей наносите узкой полоской, идущей вдоль края на расстоянии 3-4 см от него. Тряпичный круг, как и войлочный, укрепляется на валу точильного станка.
Подготовив инструменты и приспособления, приступайте к обработке заготовленного сырья. Удалить костный стержень из рогового чехла можно двумя способами - вымочить-рог в воде (на это уйдет две-три недели) или выварить в течение нескольких часов. После вымачивания или вываривания легкими ударами костным стержнем о деревянную колоду снимите с него роговой чехол. Затем проварите роговой чехол в воде, добавив немного питьевой соды. После этого тщательно вычистите рог изнутри деревянной лопаткой и обрежьте тонкие неровные края.
Обычно рог имеет серый налет, который мешает рассмотреть естественный рисунок. Чтобы проявить рисунок, обработайте рог вчерне шабером или циклей. Учитывая форму рога, пропорции и рисунок, определите, для каких целей можно применить заготовку.
Случается, в иной заготовке отчетливо угадывается образ какого-нибудь животного. Не только форма, но и расположение цветовых пятен рисунка подчеркивают это сходство. Редкий мастер удерживается, чтобы не выполнить из такого рода анималистическую скульптуру. Монолитный конец рога дает возможность наносить на него глубокие порезки и даже обрабатывать скульптурно. Обычно из монолитной части вырезают морду животного. Причем вырезают осторожно, чтобы не нарушить целостности, которая присуща анималистической скульптуре из рога. Часто бывает достаточно слегка наметить глаза и нос - и сразу можно узнать, к примеру, медведя, муравьеда или барсука. Порой выразительность скульптуры усиливают добавлением нескольких мелких, но характерных деталей. Скажем, белые клыки из кости превращают рог в забавного моржа.
Существует и более трудоемкий способ создания анималистической скульптуры - наборный, когда фигурка склеивается из отдельных деталей. Работать над наборной скульптурой можно только после освоения многих технических приемов обработки рога.
Прежде всего необходимо научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распилите рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямите кольцо или пластинку руками и зажмите в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса нужно вращать очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму.
Есть и другой способ выпрямления рога - его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпилите монолитный конец и разрежьте раструб вдоль выпуклой части. Возьмите рог металлическими щипцами, углубите в муфельную печь и держите на весу. Перед этим обязательно наденьте огнезащитные рукавицы. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажмите его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог можно вынимать из-под пресса.
Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготовьте матрицу и пуансон. В матрице вырежьте полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки.
Перед прессованием роговую пластинку прострогайте рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обработайте пластинку рашпилями, отшлифуйте и отполируйте. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь выньте из-под пресса.
При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие - над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку согните под нужным углом и дайте ей остыть в этом положении. Крупные детали гните или скручивайте в рукавицах.
Ювелирные изделия, декоративные панно и другие вещи, имеющие темную однородную окраску, в некоторых случаях можно инкрустировать металлической проволокой. По контуру процарапанного тонкой иглой рисунка просверлите отверстия чуть 240 меньше диаметра заготовленной проволоки. Проволоку можно взять латунную, медную или алюминиевую. Смазав конец проволоки клеем БФ-2, шилом слегка расширьте отверстие и вставьте в него проволоку. Затем проволоку обрежьте кусачками заподлицо. Таким же образом заполните все остальные отверстия рисунка. После высыхания клея концы проволоки сточите напильником, затем отшлифуйте инкрустированную поверхность наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.
Крупную деталь или целый рог без инкрустации довольно легко шлифовать шабером или кусочками стекла. Шлифовать нужно все время вдоль направления волокон. Проверить качество шлифовки можно на глаз, поместив рог так, чтобы на него падал боковой свет, хорошо выявляющий мельчайшие царапины. При шлифовании с рога снимаются очень тонкие стружки. На последней стадии шлифовки, чтобы снимаемые стружки были как можно тоньше, обрабатывайте рог очень легкими прикосновениями инструмента.
Детали, имеющие сложную поверхность, шлифуйте подходящими по размерам и форме циклями. Но чтобы удалить очень мелкие царапины, которые трудно заметить невооруженным глазом, отшлифуйте поверхность еще и пемзовой пастой. Размолотую и просеянную пемзу разведите в широкой посудине водой до густоты сметаны. Затем смочите края тряпичного диска и нанесите на него пасту деревянной лопаточкой. Поверхность рога тоже покройте слоем пасты с помощью щетинной кисти. Включив станок, начинайте шлифовать, осторожно прижимая рог к диску. Шлифовку можно считать законченной после полного удаления пасты с поверхности рога. Закончив шлифовку, протрите рог чистой тряпкой и высушите.
Следующий этап отделки рога - полировка. Полируют рог на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста наносится на круг во время его вращения. При полировании не следует сильно прижимать предмет к диску - от сильного трения на роге могут возникнуть оплывы. После того как на выпуклых и других доступных участках возникнет интенсивный блеск, а углубленные места, забитые пастой, уже не прополировываются, продолжайте полирование на чистом и сухом тряпичном диске - оставшаяся в углублениях паста удалится, одновременно отполируются углубленные места.
Полировать можно и вручную куском войлока, но это займет значительно больше времени.
Для многих поделок полировка - заключительная стадия работы. Если же изделие состоит из отдельных деталей, работа завершается только после склеивания. Все детали нужно отшлифовать и отполировать до склеивания.
В наборной скульптуре детали склеивают рыбьим клеем или клеем БФ-2. Пластины рыбьего клея размельчите и залейте водой. Примерно через пять часов, когда клей окончательно разбухнет, распустите его в клееварке. Места склейки зачистите наждачной бумагой, смажьте тонким слоем клея, приложите друг к другу и накрепко свяжите прочными нитками. В некоторых случаях детали можно склеить под прессом или стянуть струбцинами - все будет зависеть от конфигурации деталей. Окончательно рыбий клей высохнет примерно через 5-6 часов.
Некоторые детали из рога по желанию можно окрасить в более темный цвет. Красивую окраску с серебристым лоском дает водный раствор азотнокислого серебра. Азотнокислое серебро, больше известное под названием ляписа, можно купить в аптеке. Тон окраски будет зависеть от концентрации раствора. Погрузите пластинку в раствор и выньте из него, как только она станет бурой. Затем опустите ее в стеклянную посуду с чистой водой и поставьте на свет, лучше на солнце. Пластинку нужно вынимать из воды, как только она приобретет желаемую окраску. Просушенную пластинку натрите куском замши до появления мягкого серебристого блеска.
Подкраску можно применять и в тех случаях, когда необходимо сделать более выразительной гравировку, выполненную на светлом роге. Гравированный рисунок натрите масляной краской более темного тона, чем цвет рога. Затем протрите поверхность чистой сухой тряпкой. Оставшаяся в гравированных линиях краска сделает рисунок более четким и выразительным.
Некоторые мастера предпочитают не полировать, а лакировать рог. Лак защищает рог" от проникновения в него влаги.
Изделия из кожи
Из кожи от пришедшей в негодность обуви и старых вещей можно изготовить множество красивых и полезных предметов: футляры для авторучек и ключей, переплеты записных книжек и календарей, декоративные настенные подвески, ремни для часов, коробочки для мелочей, закладки для книг. Кожу можно декорировать выжиганием, резьбой, гравировкой, тиснением, выполнять из нее мозаику и аппликацию.
Прежде всего подготовьте необходимые для работы инструменты. Из стальных, медных или алюминиевых стержней изготовьте набор штампов-пуансонов. На рабочем конце каждого штампа надфилем выточите простые рельефные узоры, а при желании - буквы и цифры, но в зеркальном виде.
Для раскроя кожи необходим нож-резак, им же выполняют резьбу. Нож с тупым закругленным лезвием или отвертку применяют для проведения углубленных линий. Пригодится и портняжная накатка, ею удобно проводить пунктирные линии. Различные по величине накатки, дающие разнообразные линии, нетрудно сделать из зубчатых колес от часов. Для гравировки кожи применяют угловой резец. Канфарник служит для нанесения точечных узоров и фактурной обработки отдельных участков кожи, а трубки с заточенными краями - для пробивания отверстий.
Тиснение пуансонами бывает красочным и бескрасочным. Чтобы выполнить бескрасочное тиснение, возьмите пуансон с нужным рисунком и нагрейте его на открытом огне до ПО-140° С. Более точно температуру подберите опытным путем: нагрейте пуансон и попробуйте на отдельном кусочке кожи сделать пробный оттиск. Нагретую часть штампа крепко прижмите к поверхности кожи и слегка ударьте сверху молотком. Если рельеф получится недостаточно глубоким, увеличьте время нагрева штампа. А если кожа подпалилась - сократите, нагрев. Лишь после того как будет найдена оптимальная температура штампа, приступайте к нанесению узора на чистовую заготовку.
В домашних условиях можно выполнить и красочное тиснение. Для этого необходимо заблаговременно заготовить специальную разноцветную печатную фольгу. В жестяной банке на слабом огне расплавьте воск или парафин. Чтобы воск быстро не застывал, добавьте в него приблизительно "/ю часть скипидара и хорошо размешайте. Затем мягкой кистью, беличьей или колонковой, нанесите тонкий слой воска на листы фольги. Пригодна, например, тонкая фольга от конфетных или чайных оберток - у последних ее нужно осторожно отделить от бумажной основы, предварительно вымочив в теплой воде.
Дайте воску высохнуть в течение нескольких часов. Затем на слой воска нанесите темперную краску. Вместо темперных можно применить акварельные краски из тюбиков, смешав их с яичным белком и добавив немного зубного порошка. Темперная "и яичная краски сохнут довольно быстро. Через несколько минут фольга будет готова к употреблению.
Другое покрытие для фольги можно приготовить, добавив в воск масляную краску. Краску размешайте в расплавленном воске, добавив немного скипидара, до получения однородной массы, затем кистью нанесите краску на фольгу тонким слоем. Состав нужно наносить равномерно, не допуская просветов. Этот способ усложняет работу тем, что для каждого цвета нужно заготовить отдельную баночку.
Теперь, когда печатная фольга готова, можно приступать к тиснению. Нагрейте штамп на огне. На участок кожи, предназначенный для тиснения, положите печатную фольгу красочным слоем вниз. Сверху поставьте на фольгу разогретый штамп и, плотно прижав его к фольге, ударьте сверху молотком. Разогретая краска перейдет на кожу и окрасит углубленные участки рельефа. Как и при бескрасочном тиснении, температурный режим нагрева штампа подберите экспериментально.
Чтобы провести прямые или кривые линии, возьмите нож с тупым концом или отвертку. Нагрейте конец ножа на огне, а на кожу положите кусок фольги. Нажимая на нож с достаточным усилием, проведите нужные линии. Линии должны получиться углубленными и ровно окрашенными. Пунктирные линии проводите подогретой на огне накаткой. Если у одной накатки сточить зубья, то ее с успехом можно применять для накатывания сплошных линий.
Часто кожу хромового дубления декорируют выжженным узором. Выжиганием с подкраской можно украсить, например, декоративные настенные подвески, выполненные из отдельных кусков кожи, скрепленных металлическими цепочками. Чтобы изготовить цепочки, возьмите тонкую стальную проволоку и нагрейте ее на открытом огне до получения черного цвета побежалости. Затем намотайте на карандаш, плотно прижимая виток к витку.
Полученную спираль снимите с карандаша и ножницами разрежьте на отдельные колечки так, чтобы каждое колечко состояло из двух витков. Теперь соедините колечки - и цепочка готова.
Рисунок на кожаные пластинки нанесите прибором для выжигания. Элементы узора раскрасьте масляными красками. Своеобразием отличаются кожаные изделия, украшенные аппликацией. Элементы аппликации, вырезанные из тонкой кожи, нашивают или наклеивают на основной фон.
: Мелкие обрезки разноцветной кожи тоже можно пустить в дело. Из них набирают мозаичный набор, который наклеивают на готовое изделие. Предварительно на листе бумаги составьте эскиз в натуральную величину. Вырежьте из кожи все его элементы и разложите их на эскиз так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем, поочередно снимая с эскиза элементы узора, последовательно наклейте их на украшаемый предмет клеем БФ-4, БФ-6 или нитроклеем для кожи. Если изделие не будет подвергаться воздействию влаги, можно применить костный или казеиновый клей.
Края футляров для ключей и авторучек, переплеты для записных книжек и календарей сшивают тонкой полоской кожи или матерчатой лентой. По краю сшиваемых кож нужно пробить на равном расстоянии друг от друга круглые отверстия. Это делается обычно, как мы говорили, трубкой с заточенными краями, но можно изготовить и специальное приспособление. Чтобы отверстия у сшиваемых кусков кожи совпадали, их нужно пробивать одновременно, скрепив два куска кожи канцелярскими скрепками.
Инструменты ДЛЯ Обработки КОЖИ: 1, 2 - накатки, 3 =- штамп, 4 - трубка
Наиболее интересный вид декоративной обработки кожи - ручное рельефное тиснение. Для ручного тиснения потребуются копировальная игла, подрезные ножи, металлические и деревянные стеки, пуансоны или штампики. Копировальную иглу применяют для перевода рисунков. Ее можно сделать из толстой швейной иглы. Иглу забивают в деревянную рукоятку, а затем закругляют и полируют кончик. Кончик копировальной иглы должен плавно скользить по поверхности кожи, не царапая ее. Подрезают кожу специальными ножами в виде желобчатых стамесок или круглых стержней, срезанных под острым углом к оси вращения. В качестве подрезных ножей можно с успехом использовать полукруглые стамески для резьбы по дереву и штихеля для линогравюры. Металлические стеки, предназначенные для выдавливания рельефа, вытачивают из латуни или стали. Рабочие части стек тщательно шлифуют и полируют, чтобы они не царапали кожу. Можно также изготовить деревянные стеки с металлическими наконечниками. Пуансонами выполняют фактурную обработку поверхности кожи, а также тиснят мелкие узоры.
Кроме специальных инструментов, потребуются нож, ножницы и резак для раскроя кожи, легкий молоток, применяемый при пуансировании.
Для тиснения пригодна кожа толщиной не менее 2 мм. Из ремней, кожа которых бывает толщиной от 3 до 5 мм, можно изготовить красивые корешки для переплетов книг и альбома. В магазинах кожгалантереи часто продаются вещи без какого-либо декора, их можно удачно декорировать ручным тиснением. Разумеется, рельефный декор нужно вписать в форму изделия так, чтобы он органически сочетался с ней. Куски кожи от обуви можно использовать для изготовления различных мелочей: закладок для книг, футляров для авторучек и ключей, ремней для часов и многого другого. Но следует иметь в виду, что кожа от старой обуви имеет складки, вмятины и другие дефекты. К тому же она аппретирована, то есть покрыта специальным защитным слоем, который придает ее поверхности определенный цвет и одновременно предохраняет от проникновения влаги. Поэтому кожу необходимо специально подготовить. Прежде всего удалите скребком или ножом аппретирующий слой. Затем смочите поверхность кожи водой. Хорошо отциклеванная кожа должна приобрести ровный темный тон. Если же на поверхности кожи после смачивания появятся пятна, значит, в некоторых местах еще осталась краска, которую нужно сразу же удалить. Грязную и покоробившуюся кожу необходимо промыть в теплой воде с мылом. Чтобы восстановить эластичность, кожу после промывки ополаскивают соленой водой с уксусом. В одном литре воды растворяют 50 г поваренной соли и добавляют одну столовую ложку уксусной эссенции или стакан уксуса. Сырую кожу растягивают на деревянном щитке и прибивают по краям гвоздями. Небольшие куски кожи можно сушить под прессом, зажав их между двумя полированными алюминиевыми пластинками. Перед прессованием пластинки желательно слегка подогреть. Высохшая кожа становится ровной и эластичной. Заканчивают подготовительную обработку кожи шлифованием. Лицевую сторону кожи шлифуют вначале крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.
Эскиз рельефа нужно выполнять на плотной тонкой бумаге в натуральную величину. Поскольку рисунок на кожу переводят в зеркальном изображении, прижмите готовый эскиз к оконному стеклу и обведите с обратной стороны на просвет все контуры рисунка. Для получения зеркального изображения удобно применять специальный светокопир, который легко сделать из ящика или коробки, укрепив внутри патрон с электролампой, а сверху приладив стекло.
Одну сторону кожи принято называть лицевой, а другую - изнаночной или бахтармяной. Рисунок в зеркальном изображении нужно переводить на бахтармяную сторону. Положите кожу лицевой стороной вниз на гладкую деревянную дощечку и смочите бахтармяную поверхность чистой водой. Сверху кнопками приколите бумагу с рисунком. Рисунок на кожу переводится копировальной иглой. С силой нажимая на рукоятку, но так, чтобы не порвать бумагу, проведите кончиком иглы по всем линиям рисунка. Когда бумага будет снята, на.бахтармяной стороне кожи останется светлый, слегка углубленный рисунок. Чтобы рисунок не стерся во время работы, его контуры сразу же необходимо обвести черной тушью.
Подрезают кожу полукруглыми ножами различной величины. В тех местах, где предполагается получить выпуклые элементы, кожу срезают больше чем наполовину, примерно на /з толщины. Подрезать нужно очень осторожно, чтобы случайно не прорезать кожу насквозь. Глубина подрезки на всех участках рельефа должна быть одинаковой. Нужно помнить, что при слишком глубокой подрезке во время выдавливания рельефа кожа может порваться, а при слишком мелкой рельеф будет получаться довольно низким, маловыразительным. Прежде чем приступить к подрезанию, следует внимательно рассмотреть срез небольшого куска применяемой кожи и попробовать сделать на нем различные порезки. Срежьте осторожно часть кожи на пробном куске с бахтармяной стороны - волокна кожи окажутся рыхлыми. Но, постепенно срезая слой за слоем, вы сможете убедиться, что ближе к лицевой стороне кожа становится плотнее и срез получается более четким. Кроме того, окраска кожи на разных уровнях тоже различная. Это объясняется тем, что при дублении и окрашивании толстой кожи протрава и красители почти не проникают в средние слои, поэтому кожа ближе к поверхности всегда темнее. Неоднородность окраски и строения кожи могут служить надежным ориентиром при контроле глубины порезки. Первый слой срезать можно более смело, а второй - осторожнее, внимательно наблюдая за фактурой и цветом срезаемой кожи. Вначале работайте более широкими подрезными ножами, а завершайте подрезку - мелкими.
Помните, что работать можно только хорошо заточенными инструментами. Тупое лезвие ножа будет рвать, а не перерезать волокна, часто срываясь и прорезая кожу насквозь, поэтому не забывайте постоянно затачивать и править инструменты на оселке и на ремне с пастой ГОИ.
Закончив подрезку, отложите в сторону режущие инструменты. Они вам больше не понадобятся. Подрезанную кожу положите лицевой стороной вниз на сложенную вчетверо газету. Подрезанные углубленные участки кожи смочите с помощью щетинной кисти чистой водой. Затем, взяв в руку копировальную иглу, придавите ее кончиком контуры будущего рельефа. Нужно нажимать на копировальную иглу с такой силой, чтобы на лицевой стороне кожи появлялись слегка выпуклые тонкие линии. Когда вы убедитесь, что контур на лицевой стороне выдавился достаточно четко, можно приступать к закладке в вырезанные углубления лепной массы.
Лепную массу приготавливают таким образом. В водной бане растворите 3 части парафина и 1 часть скипидара, добавив немного свиного жира. После остывания лепная масса должна быть мягкой и пластичной, но не прилипать к рукам. Если она все-таки окажется липкой, в нее нужно добавить крахмал или зубной порошок, тщательно переминая лепную массу с добавками до тех пор, пока она не приобретет консистенцию замазки. Лепную массу можно использовать неоднократно. При затвердевании в нее добавляют свиной или какой-либо другой жир. В качестве лепной массы можно также использовать пластилин или эглин. В случае прилипания пластилина к рукам или засыхания с ним поступают так же, как и с лепной массой из парафина.
Вырезанные углубления нужно заполнять лепной массой с таким расчетом, чтобы она примерно на 1,5-2 мм выступала над поверхностью кожи. Затем положите кожу на гладкую доску из твердого дерева лицевой стороной вверх.
Обмакните кисть в чистую воду и смочите все участки рельефа, которые должны быть выпуклыми. Насыщенные водой участки с тонкой кожей быстро потемнеют, и рисунок станет более отчетливым. Металлической стекой с силой последовательно надавливайте в тех местах, где должен быть фон. Эти места водой не смачивают, поэтому стека легко передвигается по поверхности кожи. При этом лепная масса будет растягивать тонкие слои кожи, образуя выступающий над фоном рельеф. Когда фон вокруг рельефа будет полностью опущен, приступайте к выдавливанию более мелких деталей на самом рельефе, постоянно смачивая его водой. Пластичность лепной массы передается тонкому слою кожи, а различные вмятины и бороздки, нанесенные стекой на поверхность рельефа, после высыхания продолжают сохранять приданные им формы.
Высохшую кожу с рельефом осторожно снимите с доски и удалите остатки лепной массы. Чтобы рельеф сохранил свои формы, его необходимо закрепить. Низкий рельеф с внутренней стороны нужно покрыть несколько раз густым столярным клеем или нитроклеем для кожи. Чтобы столярный клей при высыхании не трескался, а был достаточно эластичным, в него нужно добавить несколько капель глицерина. Если же рельеф высокий, то его углубления с обратной стороны заполняют массой, состоящей из крахмального или мучного клейстера, смешанного с опилками. Мелкие, просеянные через сито опилки тщательно перемешивают с клейстером, пока не будет получена масса, имеющая консистенцию замазки. С помощью деревянной стеки массой заполняют все углубления рельефа и затем хорошо просушивают.
Чтобы зрительно подчеркнуть высокий рельеф, фон вокруг него можно пуансировать или протравить. Декоративный эффект пуансирования строится на противопоставлении зернистой фактуры фона и гладких выпуклых поверхностей рельефа. Точечную фактуру фона легко создать с помощью копировальной иглы. При пуансировании и накалывании кожу необходимо слегка смачивать водой.
Протравливая кожу раствором железного купороса, получают серый и черный цвет, а раствором поташа или кальцинированной соды - красно-коричневый. Кальцинированная сода и поташ (углекислый калий) продаются в фотомагазинах. Но не всякая кожа достаточно хорошо протравливается. Прежде чем приступить к травлению, проверьте протраву на отдельном кусочке кожи. Разведите химикаты в воде и нанесите кистью на кожу. Если протрава получилась слишком сильной, разбавьте ее водой. Не следует делать раствор настолько крепким, чтобы при первом же нанесении его на кожу сразу же получилась нужная тональность. Крепкими растворами окрасить кожу равномерно очень трудно, появление пятен неминуемо. Гораздо надежнее более слабый раствор протравы. Его наносят на кожу постепенно в несколько приемов до тех пор, пока не будет получена нужная сила тона. При этом кожа окрашивается равномерно, а появление пятен почти исключено.
Чтобы получить цветной рельеф, светлую кожу окрашивают анилиновыми текстильными красителями с добавлением небольшого количества желатина, темную кожу - масляными красками.
На коже легко получить мягкий матовый блеск с помощью " обычного крема для обуви. Изделия с цветным рельефом можно покрыть универсальной бесцветной эмульсией для обуви. Вначале рельеф обрабатывают щеткой, а потом натирают до блеска суконкой или бархоткой. С этой же целью можно использовать и различные бесцветные восковые мастики для мебели.
Кожа хорошо лакируется прозрачными мебельными лаками. Перед лакированием кожу пропитывают два-три раза жидким раствором желатина.
Зебу на Мадагаскаре поистине незаменимое животное: на них и пашут, и ездят, их дарят на свадьбы, доят и едят… А кроме того, используют с пользой каждую часть тела, в том числе кости, рога и копыта.
В частности, из рогов и копыт делают всевозможные сувениры, магнитики, предметы домашнего обихода и даже посуду. Несколько дней назад мне довелось побывать в одной домашней мастерской, где ребята превращают части коров-зебу в гребешки, шкатулки, магниты и даже тарелки с ложками. Считанные минуты и коровьи рога превращаются в… ложки. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Источник: aquatek-filips.livejournal.comкраина небольшого городка в центре огромного острова Мадагаскар. Люди здесь живут очень небогато, если не сказать бедно. Каждый на острове занимается тем, что может: кто-то просто сидит под пальмой, кто-то торгует на рынке, кто-то тащит рикшу с пассажирами, а кто-то целыми днями работает своими руками…
Здесь, в Анцирабе, в одном из домов с утра до вечера слышен шум мотора от стиральной машины и ощущается сильных запах горелых волос. Это работают с костями…
… а если быть более точными, в основном, с рогами местных варианций коров - зебу. Их рога, как и шкура с копытами являются ценным сырьем, из которого нужно извлечь прибыль. Например, сувениры.
Чтобы коровий рог превратился в гладкое изящное изделие, с ним придется поработать.
В первую очередь рога варят. Нет, не для того, чтобы получить наваристый бульн и приготовить солянку. Для того, чтобы отделить от роговой оболочки бесполезную пористую сердцевину.
Полчаса в кипятке на сильном огне и… простым ударом твердым предметом по рогу мастер выбивает из рога его пористую сердцевину.
Честно говоря, для моих друзей увиденное стало полной неожиданностью. Оказывается, все думали, что рог сам по себе изначально полый… Ан нет!
В общем, сердцевина отделена, костную оболочку можно пусть в работу и делать из нее что-нибудь нужное и полезное…
Кстати, сердцевину тоже не выбрасывают. Их здесь собирают, затем сжигают и удобряют грядки на приусадебном участке. Говорят, прекрасное удобрение.
Между тем, на сцене появляется мастер и включает станок. Ну как станок… Самодельный агрегат, собранный их двигателя от стиральной машинки, направляющего вала, на который надеваются режущие и шлифовальные круги. Первым делам, с помощью режущего круга он вырезает из рога заготовку будущего предмета.
В тот момент, когда мы были в этой мастерской, здесь делали сувенирные ложки. Вот заготовка для нее.
После того, как мастер вырезал заготовку, он обильно смазывает ее дегтем и помещает в жаровню с открытым огнем. Деготь не дает гости гореть и пока заготовка находится в огне, она размягчается.
После того, как она размягчится до необходимого уровня, заготовку ложки быстро помещают под пресс, где с помощью специальной насадки ей придадут нужную выгнутую форму.
Теперь будущая ложка из рога зебу выглядит так.
Наступает кропотливый этап обрезки лишнего и шлифовки.
Рабочее место более, чем спартанское. На верстаке ничего лишнего. Только рога и шливовальные круги.
Зачем мадагаскарцы вырезают дырки на джинсах?
Им нужна джинсовая ткань. Они складывают несколько слоев кругляшей из джины, чтобы получить идеальный диск для финальной доводки изделия) Вот так!
5-7 минут шлифовки и ложка практически готова. Осталось ее покрыть лаком и отправить в сувенирную лавку.
Кстати, из кости эти ребята делают не только такие простые вещи, как ложки, но и довольно сложные поделки в виде лемуров, бабочек, баобабов и других знаковых символов острова Мадагаскар…
