Для определения качества пиломатериалов существует такое понятие, как влажность древесины. Она указывает на количественное соотношение, выраженное в %, содержания воды в структуре древесины в массе всего образца.

Особенности связанной влаги

Дерево — пористый материал, он испещрен каналами и порами, туда попадает вода, питая растение необходимыми для роста минералами. Эта влага получила название свободной. И она выводиться из структуры древесины даже в условиях атмосферной сушки.

Но кроме свободной имеется и связанная влага в древесине. Это та часть воды, которая находиться в клетках и тканях дерева, она принимает участие в формировании пиломатериала, как надежного и долговечного типа строительных материалов.

Эту влагу сложнее выпарить, а во многих ситуациях невозможно, так как она находиться в микропорах, которые остаются недоступными даже при интенсивном прогреве воздушным потоком.

Если при выпаривании свободной влаги пиломатериал не меняет своих физико-механических качеств, то в случае с испарением связанной влаги древесина подвергается изменениям:

• существенно меняет свою структуру,
• теряет прочность,
• меняются линейные размеры,
• меняется форма.

Связанная влага может занимать существенную долю от общей. Если в древесине общая влажность составляет более 30%, то это говорит о наличии в ней свободной влаги, поэтому пиломатериал еще подлежит сушке.

Древесина подвергается сушке с целью ее последующей обработки и придания необходимых качеств. Вываривают древесину для предупреждения растрескивания и защиты от проникновения гнилостных микробов.

Есть 2 самых распространенных способа вываривания:

1. В соленой воде;
2. В масле;

Также применяют сушку в гидрофобном растворе: мочевине (карбамиде).

Сушка древесины в соленой воде

Вываривание древесины в соли производят с помощью 25% солевого раствора. Древесину необходимо поместить в емкость, наполненную солевым раствором варить на среднем огне в течении двух-трех часов. Время может меняться в зависимости от количества древесины. Сушка древесины происходящая в соленой воде, материал нагревается, позволяет вывести связанную влагу с минимальным ущербом для геометрии пиломатериала.

Вываривание древесины в масле и олифе

Вываривание в масле позволяет не только предупредить растрескивания в древесине, но и к тому же усилить выразительность материала. При варки, масло выталкивает из дерева воздух и воду, попадая в межклеточные пространства. Далее древесину сушат, в результате она с легкостью шлифуется и полируется.

Технология проварки достаточно трудоемкая и требует непосредственной работы человека и дальнейшей сушки. Ее применяют для небольших образцов, в т.ч. спилов. В промышленных масштабах сушка солью и ли маслом и вовсе нецелесообразна. В основном она применяется в бытовых условиях. В случаях даже небольшого производства используют сушильные камеры, такие как . Малого объема и промышленного назначения. Объемом от 1 — 27 куб.

Смотрите также:

Содержание Показатель транспортной влажности Древесина — самый прихотливый в плане выдержки времени и температурных режимов строительный материал. При качественной сушке становится прочной и долговечной, а также обеспечивает сооружение привлекательным внешним видом на длительный срок. Но все это касается сухих пиломатериалов. Если в древесине останется влага, она может даже не доехать до потребителя и посинеть, покрыться […]

Содержание Влажность древесиныПервоначальная влажность древесины формула: Чтобы получить качественный пиломатериал, который будет в минимальной степени подвержен линейным изменениям под действием влажности окружающей среды, необходимо организовать правильную сушку материала. Но для этого иногда требуется предварительно произвести расчеты содержания влаги в структуре древесины на фактический момент. Влажность древесины Первым делом необходимо разобраться с самим понятием […]

Содержание Относительная влажность древесины способы вычисления Древесина представляет собой гигроскопичный материал, который впитывает в себя большое количество воды и в некоторых породах процентное соотношение влаги составляет до 70% от общего веса и объема, заполняя все поры и каналы. Чтобы правильно определять практическое использование того или другого типа пиломатериалов были придуманы понятия: относительная абсолютная влажности. Первая, […]

О влиянии на прочность древесины речной и морской воды данных мало, между тем это необходимо знать для практики. Исследовали влияние сплава на механические свойства древесины сосны, ели и черной ольхи. Сравнительным испытаниям была подвергнута древесина после 6 месяцев пребывания в проточной воде и древесина, хранившаяся на складе. Влияние пребывания в воде не было обнаружено. Исследуя водопроницаемость древесины сосны сплавной и сухопутной доставки обнаружено, что радиальная проницаемость заболони после сплава значительно больше вследствие вымывания смолистых веществ. В то же время водопроницаемость ядровой древесины не изменилась.

Пребывание в речной воде в течение 10-30 лет бревен сосны, ели, березы и осины почти не оказало влияния на прочность древесины. Этот вывод получен путем сравнения данных испытаний топляковой древесины со средними данными для обычной древесины тех же пород, взятыми из литературных источников. Такое сравнение, конечно, условно, поэтому и выводы надо считать ориентировочными. Таким образом можно считать, что пребывание в речной воде в течение нескольких десятков лет, по-видимому, не вносит заметных изменений в механические свойства древесины. Однако более длительное пребывание (порядка нескольких сотен лет) уже в сильной мере изменяет древесину. Доказательством этого положения могут служить данные о физико-механических свойствах древесины мореного дуба, долгое время пролежавшего на дне реки.

В зависимости от времени нахождения под водой цвет древесины дуба меняется от светло-коричневого до черного (следствие соединения дубильных веществ с солями железа). Древесина мореного дуба, пластичная в насыщенном водой состоянии, становится хрупкой после высушивания; усушка и разбухание ее в 1,5 раза больше, чем обычной древесины (этим объясняется сильное растрескивание мореного дуба при сушке); прочность при сжатии и статическом изгибе и твердость снижаются примерно в 1,5 раза, а удельная работа при ударном изгибе - в 2-2,5 раза. Вымачивание древесины в морской воде (состав и концентрация солей соответствовала воде Черного моря) от 1 до 4 месяцев привело к снижению механических свойств: прочность при сжатии вдоль волокон уменьшилась в среднем на 6%, а удельная работа при ударном изгибе - в среднем на 36% (в отдельных случаях до 77%); плотность при этом изменилась незначительно.

После пребывания в растворе морских солей прочность заболонной древесины при сжатии вдоль волокон снизилась на 15 %, растяжении вдоль волокон - на 10%, скалывании - на 5%, удельная работа при ударном изгибе-на 26%. Механические свойства ядровой древесины сосны после пребывания в растворе солей не изменились. Морская вода, вследствие содержания в ней солей щелочноземельных металлов, через короткое время оказывает заметное влияние на прочность древесины, особенно при ударных нагрузках. Есть данные об электрохимическом разрушении древесины в морских судах. В древесине корпуса судов, палуб и др. часто наблюдается сопровождаемое темной окраской местное размягчение, около металлических креплений из меди и бронзы (медных гвоздей, болтов и т. д.). Основная причина этих повреждений - наличие разнородных металлов во влажной древесине; металлы образуют полюсы гальванического элемента, а влага в древесине раствор электролита.

В результате электролиза солей у катода, которым является в данном случае медь, образуется едкий натрий, разрушающий древесину. Мерой предохранения древесины от электрохимического воздействия может быть применение металлических креплений и прочих частей из одного металла, а также электроизоляция как между металлами (если они разные), так и между металлом и древесиной.

Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.

Груша

Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах (гру1 , гру2 , гру3 ).

гру1. Фото через 2 недели после покрытия.

гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.

Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.

Спиленная в апреле 2016 года. Через 5 недель были сделаны спилы (3 шт) толщиной 30-40 мм и диаметром около 230 мм. Варить не получилось, не было большой емкости. Было решено просто замочить спилы на сутки в селеной воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. После суток дерево стекало около двух часов и было покрыто в трех вариантах: 1 – ПВА, 2 – садовый вар, 3 – ПВА + садовый вар. Образцы гру4 , гру5 и гру6 (ниже уже будут пронумерованы согласно покрытия, а пока что это просто спилы под будущими номерами 4, 5 и 6, так как прошли они одинаковые условия) :

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.

гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.

гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.

гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.

Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.

Через 2 месяца на образцах гру4 , гру5 и гру6 была снята кора и счищен грибок. После этого данные спилы существенно потеряли в весе и грибок уже не растет. Т.е. наличие коры дало негативный результат. Ниже фото этих же образцов:

гру4, перед “доработкой”

Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.

Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.

В мае один из торцевых спилов (гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст.л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.

гру7. Фото перед варкой в соленой воде.

Абрикос

Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена (абр1 ), на другом снята (абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.

Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.

Яблоня

Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева (ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.

ябл1, фото через 3 недели после спила.

ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.

ябл2, фото через 3 недели после спила.

ябл3, фото через 3 недели после спила.

ябл4, фото через 3 недели после спила.

Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.

Результат через 2 месяца (образцы ябл2 и ябл4 ), пара спилов очень сильно треснули, эксперимент по ним прекращается, остаются ябл1 и ябл3 :

ябл2 через 2 месяца, эксперимент завершен

ябл4 через 2 месяца, эксперимент завершен

В этой статье хочу рассказать о способе заготовки дерева, который подходит как для резчиков–скульпторов, так и для деревянщиков других профессий.

В нашем Клубе немало тех, кто начинает свой путь в резном творчестве, и перед ними закономерно встаёт вопрос подготовки и выбора материала. Особенно проблематичным является подготовка древесины твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев с наименьшими потерями объёма материала, количеством трещин и одновременным сокращением продолжительности сушки заготовок, не прибегая к использованию специального оборудования и малодоступной техники. Рецепт, передающийся из поколения в поколение, сравнительно доступен каждому, предназначен для всех лиственных пород дерева, его можно реализовать без особых затрат и приспособлений.

1. Заготовка материала

Спиливание дерева производят как правило в период наименьшего сокосодержания в стволе - с конца ноября и до середины февраля. Для удобства ветви и сучья обрезают в первую очередь, затем валят основной ствол. После этого снимают кору (удобно это делать штыковой лопатой, нужно предварительно обрезать конец лезвия и, заточив фаску, орудовать, как прямой стамеской – такой способ эффективнее традиционной обработки стругом) и распиливают на чурки - кругляки требуемых размеров в зависимости от авторских задумок. На этой стадии заготовки требуется как-нибудь пометить, например, на краю торца комлевой стороны ствола можно сделать зарубку. Этот факт стоит зафиксировать в блокноте для памяти, чтоб не путаться в дальнейшем.

2. Вываривание заготовок

Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.

Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.

Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.

3. Предварительное удаление жидкости

Следующий этап – предварительное удаление жидкости из древесины. Нам потребуется неотапливаемое, неосвещённое помещение, если имеется окно, то его следует как следует закрыть – задрапировать для предотвращения попаданий возможного луча света на поверхность дерева не создавая условия для возникновения трещин. Обязательно в помещении наличие бетонного пола, лучше всего подходит подвал. Как известно, бетон обладает свойством втягивания в себя влаги. Теперь берём наши деревяшки, находим зарубки–метки и устанавливаем каждую заготовку на бетон комлевой стороной вверх, а вершиной вниз. Этот приём обусловлен созданием более интенсивного удаления влаги из наших заготовок. Как известно, влага восходящим поступательным движением проходит по сосудам-капиллярам, расположенным в структуре древесного ствола, от корней к вершине. Перевернутые “вверх ногами” сосуды–микрокамеры продолжают выполнять свою функцию без усилий в более комфортном режиме, отдают жидкость ненасытному бетону. Коэффициент полезного действия тем самым повышается, а мы получаем ускорение процесса и исключаем возникновение трещин в заготовках. Длительность этой процедуры занимает 2–3 недели (в зависимости от размеров материла).

4. Проветривание–завяливание

На дереве потребуется защитить торцы. Это можно сделать закрашиванием поверхности торцов масляной краской, заклеить бумагой. Я предпочитаю покрывать разогретым гудроном (так основательнее). Выбираем место на открытом воздухе, правильнее с северной стороны какого–нибудь строения и под навесом (от дождя, снега и солнца). Деревяшки укладываем друг на друга “колодцем”.

Лучше сохнут полешки, родные друг другу, от одного дерева, уложенные в одну стопку. Этот процесс проходит не менее одного месяца. Чем дольше естественный способ завяливания, тем больше гарантий избежать трещин в дальнейшем. После этого можно продолжать сушку в помещении с комнатным (жилым) режимом отопления, изредка проветривая.

Последовательное выполнение всех подготовительных стадий и неукоснительное соблюдение условий этого цикла гарантирует сокращённое по времени и качественное высушивание твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев.

5. Если нет под рукой влагомера

На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.

Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.

Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.

Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ - даже до 25%.

Сушка дерева

Живое дерево имеет пористую структуру. Поры заполнены влагой - соками, питающими дерево. Поэтому, использовав свежую древесину для изготовления рукояти ножа, мы рискуем следующим -

1.Влага начинает испаряться, причем - неравномерно, из-за неоднородности строения древесины, что может привести к образованию трещин.

2.При сушке дерево дает «усадку», то есть - теряет объем, как результат - имеем щели между частями рукояти.

Поэтому любое свежее дерево необходимо просушить.

В промышленности для сушки древесины используются специальные сушильные камеры. Нам объемы не нужны, да и камеры, как правило, недоступны. Поэтому - будем говорить о способах, которые под силу рядовому городскому жителю.

Начнем с самого простого - естественная сушка. Лучше сушить дерево в «чурбачках» - обрезках стволов. Кору можно оставить, а торцы, обстучав молотком, для придания срезам плотности, и - замазать. Тут уже от фантазии зависит - можно применять смолу, деготь, масла, вплоть до машинного, масляную краску и даже пластилин. Подготовленные «дрова» сначала надо сушить в сухом, неотапливаемом помещении, желательно, с стабильной температурой, например - подпол на даче, подвал. Позже, примерно через пол - года, можно переместить в помещение с более высокой температурой. Если сразу поместить «чурбачки» в высокую температуру - на чердак летом, например - растрескивание почти неминуемо.

Следует учитывать и породу дерева - . Береза, ольха при естественной сушке не дают трещин. Граб, бук, ясень, клен, сирень при высыхании сильно растрескиваются. То же свойственно и плодовым деревьям.

Проще с капами, сувелями. В начале лета я спелил два некрупных березовых капа, и, вместе с обрезками веток забросил в машину. У меня универсал, поэтому места много. Провозил их все лето, как результат - хорошо просушенные деревяшки J

Но, это экстремальный способ J Обычно процесс занимает год - два.

Однако, процесс сушки можно ускорить. И даже несколькими способами.

Сушка в газетах.

Заготовки небольших размеров можно сушить дома, в целлофановом пакете. Заготовку нужно завернуть в сухую газету, поместить в пакет, плотно завязать и положить в теплое место - на батарею центрального отопления, на солнцепек. Через некоторое время - 6-8 часов, надо достать газету (она окажется чуть влажной), и, заменить на сухую. Эту операцию следует повторять до полного высушивания древесины. О точном времени процесса говорить сложно - оно зависит от размера куска дерева, от его начальной влажности, от температуры сушки.

Не следует торопиться - да, вкладывая в пакет большее количество газет, мы ускорим сушку. Но - слишком быстрое «обезвоживание» слоев дерева может привести к разрыву волокон - к трещинам.

По той же причине надо контролировать герметичное закрытие пакета. Влага, в умеренных количествах, должна впитываться в газету, а не испаряться неконтролируемо.

Выварка в масле.

Небольшие куски древесины можно выварить в масле. Масло можно использовать льняное, хлопковое, тунговое. Этот способ издавна применялся при изготовлении деревянной посуды. В процессе варки масло вытесняет из древесины воздух и воду, что предохраняет изделие от растрескивания. И в этом случае торопиться не следует - нагрев при варке должен быть допустимо минимальным. В противном случае можно получить ужарившиеся «шкварки» J Я через это прошел, так что не стоит повторять чужие ошибки. Процесс длится около 6-8 часов, в зависимости от размера заготовки.

Парафинирование.

Куски дерева погружают в растопленный парафин. При температуре 40С выдерживают несколько часов. Потом достают, и несколько дней досушивают при комнатной температуре. Подготовленное таким способом дерево пропитывается парафином, что выделяет его структуру и, слегка тонирует.

Выпаривание/вываривание.

Влага в живом дереве - это не просто вода, а растворы различных солей и веществ.

Мастера по дереву давно заметили, что, удалить эти растворы из древесины, намного сложнее, чем обычную воду. На этом и основаны следующие способы сушки.

1.

Этот способ применялся с давних времен. Из оборудования понадобятся большой чугунок и… русская печь J С вечера в чугун укладываются куски дерева - так, чтобы между ними оставалось пространство для свободной циркуляции воздуха. На дно наливается немного воды, чугун плотно закрывается и ставится в печь - хорошо протопленную и освобожденную от углей. Печь закрывается.

Утром дерево можно достать, и досушивать при комнатной температуре.

2.

Издавна применялся и способ вываривания. То есть, куски дерева просто варились в воде, иногда, с добавлением опилок того - же дерева. Задача - заместить растворы и соки живого дерева на воду - а воду испарить уже значительно легче.

Пименялся и способ вываривания с солью

Этот способ очень хорошо описал Serjant на фо руме Guns.ru -

"1. Срезаем кап, сувель.

2. Берём ненужную кастрюлю (ведро), и кидаем туда деревяку. Кастрюлю именно ненужную, так как в процессе варки
образуется весьма хитрый отвар который потом отмывать очень хлопотно. Лучше деревяку почистить от всяких лохмотьев
бересты и других хрупких и болтающихся цастиц. всё равно отвалятся.
Я рассматриваю именно берёзовый нарост, как наиболее доступный и красивый, остальные наросты варят по
той же технологии. Полено соответственно чистят от всякого мусора и хрупких частиц. Наливаем воду. Это удобно
делать гранёным стаканом (в нём 250 мл). Вода должна накрывать деревяку примерно на сантиметр-два. Дерево естественно всплывает, но
прижмем ко дну и всё увидим. Воду наливать всё равно, какую, холодную или горячую - всё равно закипит. В кастрюльку можно
накидать деревяк сколько не жалко, важен объём отдельной деревяки а не суммарный объём девесины.

3. Берём поваренную соль, какую не жалко. Не суп варим. На литр воды сыпем 2 большие столовые ложки
с верхом соли (стаканы с водой кто считать будет??? А? ;). Можно и больше, сколько не жалко, ничего страшного, переборщить невозможно.
Главное чтоб вода была приторно соленой. Можно использовать морскую чистую воду(именно чистую, а то будет противно пахнуть тиной).
Соль будет тянуть соки из дерева, но дерево не пропитает.

4. Находим опилок смолистых пород древесины. Ель, сосна, проще всего достать. Берем пилу: и вперёд.
Нам нужно две мощных горсти опилок(опилки загребаем двумя руками). Именно опилок, а не стружек от простого ручного рубанка.
Стружки подойдут от электрорубанка(можно раздобыть на ближайшей лесопилке или настрогать самому). Я их всегда и использую.
Они достаточно мелкие и их обычно много и легко получить. Чем больше смолы в опилках, тем лучше.
И чем мельче опилки, тем лучше. Засыпаем в кастрюлю. Кастрюльку и побольше было можно взять! Опилки придадут
сувели приятный охристый цвет. От нежно розово-жёлтого до охристо-коричневого. А также смолы добавят древесине прочности и проявят
текстуру.

5. Когда вода закипит, убавляем огонь и оставляем кипящим на 6-8 часов, можно и побольше, на сколько хватит терпения.
Если кастрюлька большая, то можно и не убавлять пламя, пусть вода бурлит и пузыриться. Но смотреть нужно, чтоб вода не
выкипела полностью. Соль, опилки, температура и время сделают свою дело. Воду подливаем по мере необходимости. В процессе варки
образуется красный "бульончик". И накипь. Накипь лучше сразу удалять. Она отмывается очень сложно.

6. Прошло 6-8 часов (в зависимости от размеров куска дерева). Вынимаем деревяку. Промываем под струёй воды от опилок. Воду из кастрюли
вываливаем за ненужностью, но можно оставить и на следующий раз, если есть где хранить. Но выливать воду проще. Нарост закидываем
на шкаф ничем на оборачивая. На сутки-двое, пусть остынет.

7. Процесс варки и сушки повторяем 2-4 раза в зависимости от объёма деревяки.
Для ускорения процесса можно использовать скороварку. Время снижается до 4-6 часов.

8. При последней варке нужно шустро ободрать кору, пока дерево горячее. Хотя она сама должна к этому
времени отвалиться. Осторожно!!! Горячо!!! используйте перчатки!

9. Закидываем на шкаф на неделю-две. Дерево в принципе уже высохло, но пусть уйдёт оставшаяся влага.
Дерево "привыкнет" к атмосфере. После окончательной просушки дерево станет похожим на кость, и его
можно будет резать, пилить, шлифовать. Запаха постороннего никакого не будет. Будет пахнуть только деревом.

10. В процессе ускоренной сушки древесины нужно помнить, что могут образоваться небольшие трещины, и поэтому нужно давать
припуск на их удаление в последующей обработке.

11. Ещё раз напоминаю, что большие куски так сушить нельзя. Треснут. Обязательно. Проверено.

12. После окончательного привыкания дерева к атмосфере, делаем ножик. Как это делается найдёте сами, не маленькие;) В любом поисковике набьёте ""как сделать нож"" и будет вам счастье. Пропитывать сувель и кап желательно маслом и если есть желание то и воском тоже. Дерево проявит текстуру, "заиграет" что называется, проявиться вся внутренняя красота. "

После всех этих вывариваний - запариваний можно просушить дерево и просто на шкафу, а можно комбинировать с способом «сушка в газетах»