Утепление и текущий ремонт гаражных ворот своими руками. Как усилить распашные и секционные гаражные ворота

При строительстве гаража учитывается много нюансов. Одним из них является высота ворот, и речь идет не только о высоте проема, но и о высоте створок над уровнем грунта. В статье будут рассмотрены причины, по которым важно правильно рассчитать эту высоту. В некоторых случаях приходиться поднимать гаражные ворота выше в силу определенных обстоятельств. В статье также будут описано несколько способов, которыми это можно осуществить.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

износ петель;
деформация рамы;
неправильное проектирование;
нарушение целостности фундамента;
замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Способы подъема ворот

В большинстве случаев работы по подъему ворот лучше не производить в одиночку. В силу большого веса можно получить серьезные травмы рук и опорно-двигательного аппарата. Есть несколько способов осуществить подъем, ниже будут рассмотрены таки:

ремонтные шайбы;
уменьшение перемычки;
уменьшение уровня порога;
подрезка ворот.

Каждый из этих способов требует своего арсенала инструментов.

Ремонтные шайбы

Этот вариант увеличения высоты створок над уровнем грунта можно считать одним из самых простых. Ремонтные шайбы помогут в том случае, когда створки плохо открываются в силу износа петель. При должной сноровке работы по установке шайб можно выполнить самостоятельно. Таким способом обычно можно поднять створки на 1 см. Для реализации идеи подбираются шайбы требуемой толщины или делается подборка из нескольких элементов. Отверстие в шайбе должно быть таким, чтобы шток петли мог свободно в него входить. Смазку шайбы необходимо выполнять только с одной стороны. Вторая должна быть неподвижно зафиксирована на петле.

Чтобы осуществить операцию, необходимо приподнять створки, но не снимать их полностью. Достаточно добиться образования щели, в которую сможет пролезть шайба. Необходимо подобрать такой домкрат, который можно будет свободно подкатить под створку. Если такого варианта нет, то можно соорудить металлическую петлю, часть которой будет находиться под створкой, а вторая четко зафиксирована на домкрате. Другим способом подкатной домкрат можно установить под створку, если приподнять ее. Для этого она открывается перпендикулярно стене и под нее вбивается несколько деревянных клиньев. Во время выполнения этих действий необходимо придерживать ворота, чтобы они не перекосились в одну из сторон.

С использованием домкрата можно провести ремонт деформированных частей ворот, из-за чего возникло провисание. В этом случае домкрат устанавливается как можно дальше от петель, и створка поднимается. По мере подъема необходимо выполнять удары кувалдой, которые будут способствовать выравниванию деформированного места. Совершать выравнивание лучше за несколько небольших проходов, тогда результат будет наиболее эффективным. Стоит понимать, что при сильной деформации идеального результата, возможно, добиться не получиться. Если производилось выравнивание рамы, тогда место изгиба дополнительно необходимо усилить уголком, который наваривается сверху.

Обратите внимание! Если производится выравнивание ворот, в которых есть калитка, то снимать ее не стоит. Если это сделать, тогда после процедуры она может не встать на свое место. Вместо этого, необходимо жестко зафиксировать дверцу стяжками или сварочными прихватками.

Уменьшение перемычки

Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

клиньями снизу;
домкратом сверху.

В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

Дальнейший подъем производится с использованием домкратов. При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т. к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

Обратите внимание! В некоторых случаях порог может быть соединен с фундаментом, поэтому поднять его не получиться. Тогда стойки рамы обрезаются, и верхняя часть поднимается отдельно. После этого небольшие отрезки рамы ворот потребуется доварить из уголка.

После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

Уровень порога

Этот вариант увеличения высоты ворот своими руками не подразумевает демонтаж ворот и является одним из простых вариантов. Стоит заметить, что реализовать его можно только в том случае, если высота порога будет достаточной и есть небольшой запас. Не стоит прибегать к этому методу в том случае, когда нижняя часть рамы находится практически на уровне дороги. Для реализации задуманного потребуется установить горизонтальные распорки, которые временно зафиксируют раму. Створки ворот открываются и выполняется демонтаж нижней части рамы.

Выбрасывать его не стоит, т. к. этот элемент будет задействован на своем месте. Для следующего шага необходим отбойный молоток или мощный перфоратор. Потребуется сбить часть бетонного порога. После достижения требуемого уровня нижняя часть рамы ворот приваривается на свое место и горизонтальные распорки убираются. Можно приступить к заливке порога цементным раствором.

Подрезка ворот

Этот способ является самым простым и самым нежелательным. Реализовать его можно только в том случае, если общая высота ворот довольно большая и не планируется покупка габаритного автомобиля. Применяется способ подрезки ворот только тогда, когда необходимо понять уровень порога, чтобы вода не попадала внутрь. Для работы потребуется болгарка. Первым делом необходимо отделить листовой металл от рамы створок в нижней части. Нижняя перекладина полностью вырезается, но она понадобится позже. После этого необходимо определить, на какую высоту будет осуществлена подрезка ворот.

Чоклайном или нитью с краской отбивается линия, по которой требуется осуществить рез. Болгаркой срезается нижняя часть листового материала ворот по отмеченной линии. Это в принципе можно сделать на весу, но лучшим вариантом будет полный демонтаж створок и выполнение реза в горизонтальном положении. В этом случае меньше вероятность закусывания полотна и получения травм. После обрезки каждой створки, необходимо приварить нижнюю распорку на свое место. Далее ворота монтируются на свое место и выполняется заливка порога. Видео о трех вариантах подъема ворот есть ниже.

Резюме

Как видно, в некоторых случаях подъем ворот является необходимым в силу определенных обстоятельств. Его можно выполнить несколькими способами. Некоторые из них могут быть скомбинированы для достижения оптимального результата. Другим способом подъема ворот является замена створочного варианта на роллетный. В этом случае ворота будут подниматься, а не раздвигаться. В этом случае можно до установки ворот выполнить расширение проема до требуемых габаритов.

Из статьи вы узнаете, как усилить распашные и секционные гаражные ворота для повышения прочности конструкций и уровня защиты от взлома. Мы рассмотрим самые популярные и эффективные способы. Советы и рекомендации помогут вам обезопасить автомобиль и другое ценное имущество.

Как усилить ворота гаража: повышение защиты конструкций с распашными створками

Перед тем как усилить ворота гаража, оснащенные створками распашного типа, выявите все слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Список чаще всего встречающихся проблем:

неплотное примыкание створок друг к другу;
выступающие петли для навесных замков;
наличие ручек и других элементов, к которым можно привязать трос;
размещенные снаружи петли, предназначенные для навешивания створок;
слабые замки;
створки без ребер жесткости, изготовленные из тонких листов стали;
отсутствие сигнализации.

В идеале ворота гаража должны быть лишены всех вышеперечисленных недостатков. Далее мы расскажем о способах усиления петель и створок, а также нюансах выбора и установки замков.

Как усилить петли распашных ворот

Есть единственный способ усиления расположенных снаружи петель. Наварите на них специальные металлические прутки. Это значительно затруднит перепиливание.

Важно! Этот способ применяют только в тех случаях, когда невозможно установить ворота так, чтобы петли оказались внутри гаража. Если злоумышленник будет вооружен ацетиленовым резаком, усиление не спасет.

Чтобы исключить возможность снятия ворот с петель, приварите к створкам металлические штыри или пластины так, как показано на фотографии ниже.

Фотография № 1: усиление распашных ворот для защиты от снятия с петель

При закрытии створок металлические пластины выдвигаются в стороны и входят в отверстия в стенах. В этом случае ворота не откроются и не выпадут даже после спиливания петель.

Как усилить створки распашных ворот

Начнем с того, что для максимальной надежности распашные ворота должны быть сделаны из стальных листов толщиной минимум 3 мм, а рама и коробка - из швеллеров № 6.

Для усиления створок к ним приваривают дополнительные ребра жесткости. Для их изготовления обычно берут:

Как еще усилить защиту распашных ворот от взлома

Петли для навесных замков, ручки и другие элементы, к которым можно привязать трос, лучше вообще убрать или установить на внутренних поверхностях.
Позаботьтесь о том, чтобы створки максимально плотно прилегали друг к другу. При необходимости приварите на одну из них металлическую пластину. Плотности прилегания также добиваются путем монтажа эксцентриковых запоров и вертикальных шпингалетов.
Для дополнительной защиты помещения можно установить за основными воротами решетчатые створки, которые будут запираться на находящийся внутри навесной замок. Снаружи приварите стальную пластину, чтобы скрыть запирающее устройство от посторонних глаз. Открывать замок придется наощупь.

Выбор и особенности установки замков для распашных ворот

Выбирая замки, сразу же попросите продавца показать модели, предназначенные именно для гаражей. Такие запорные устройства маркируются буквой «Г». Оптимальны сувальдные и дисковые замки. Устойчивость к взлому должна быть не ниже 3-го класса.

Основные правила монтажа замков.

Механизмы и крепежные элементы не должны выступать за плоскость ворот снаружи.
Для фиксации используйте надежные болты (толщина - 8 мм и выше).

Важно! Поставьте 2–3 запирающих устройства разных типов на расстоянии 30–40 см друг от друга. Специалисты рекомендуют дополнительно защищать замки металлическими окошками.

Как усилить секционные ворота

Усилить секционные ворота можно с помощью стальных профилей. Необходимость укрепления конструкций возникает в трех случаях.

Ворота установлены в помещении, где возможны значительные перепады температуры или влажность воздуха превышает допустимые значения.
Сэндвич-панели подвержены постоянным высоким ветровым нагрузкам.
Въезд в гараж расположен на солнечной стороне (возможны тепловые деформации).

Изображение № 1: полотно секционных ворот с усилителями

Если стальные профили не были включены в комплект поставки, придется купить их отдельно. Цены находятся на более чем приемлемом уровне.

Важно! Если заказываете секционные ворота с возможностью дистанционного управления, не экономьте на электронике и поинтересуйтесь, оснащено ли оборудование системами удаленного мониторинга, защиты от перехвата сигналов и их шифрования.

Для контроля за состоянием конструкций подключите автоматику к интернету и установите приложение на смартфон. Так вы сможете следить за гаражом в режиме реального времени.

Защиту секционных ворот от взлома также усиливают путем монтажа секретных запорных механизмов. Этот способ повышения безопасности лучше всего подходит для ручных моделей, т. к. скрытые замки не связывают с автоматикой.

Изображение № 2: секретный запорный механизм секционных ворот

Сигнализация для ворот гаража

Установка системы безопасности - отличный способ оградить от взлома как ручные, так и автоматические секционные гаражные ворота . В Москве популярностью пользуются сигнализации, подключенные к пультам централизованного наблюдения частных охранных агентств. При получении сигнала тревоги на объекты выезжают группы быстрого реагирования.

Вы также можете оснастить ворота сигнализацией типа «ревун», издающей громкие звуки при попытках несанкционированного проникновения. Не забудьте установить и замаскировать выключатель.

Ворота - это лицо гаража. Качество их утепления определяет микроклимат в помещении. От того, насколько хорошо они функционируют, зависит, сможете ли вы в любой момент открыть гараж и выгнать оттуда машину.

Утеплить гаражные ворота и провести текущий ремонт большинство автовладельцев может самостоятельно. Соответствующие инструменты и материалы есть в каждом частном домовладении.

Утепление гаражных ворот

Для многих автовладельцев гараж - это больше, чем место для стоянки автомашины. Здесь можно оборудовать небольшую мастерскую, сделать склад полезных вещей, наконец, провести время в компании знакомых.

В гараже нужно поддерживать оптимальную температуру как зимой, так и летом. Согласно строительным нормам, в отапливаемом помещении этот показатель составляет +5 градусов. Это позволит не прогревать автомашину перед запуском и избежать скопления влаги в скрытых полостях.

Нужно ли утеплять гаражные ворота (с автоматическим механизмом, распашные, подъёмные, секционные, поворотные и т.д.)?

Чтобы определить, нужно ли утеплять ворота гаража, достаточно взглянуть на теплограмму. Она показывает, что большая часть тепла уходит из помещения именно через неутепленные ворота.

Этот фактор особенно важен для владельцев встроенных гаражей. Зачастую отопление такого помещения включено в общедомовую систему. И потери тепла через неутепленные ворота будут влиять на весь дом в целом. Расходы на тепло будут увеличиваться.

Рассмотрим виды воротных конструкций и оценим необходимость и возможность их утепления.

Роллетные конструкции, состоящие из отдельных алюминиевых ламелей. В некоторых моделях внутри находится вспененный полиуретан. Само же полотно наматывается на вал, расположенный над дверным проёмом. Ввиду конструктивных особенностей утепление невозможно.
Секционные ворота. В основе лежат сэндвич-панели, заполненные вспененным полиуретаном. Дополнительное утепление не требуется, однако, можно наклеить пенопласт на внутреннюю часть секций.
Распашные ворота. Наиболее распространённая конструкция, состоящая из двух створок, навешенных на приваренные петли. В самом простом варианте состоят из металлического листа, приваренного к стальному каркасу. Желательно утеплить такую конструкцию ещё на этапе строительства, однако, это можно сделать и самостоятельно, после установки ворот.
Подъемно-поворотная конструкция состоит из одной створки. Её можно изготовить самостоятельно или приобрести продукцию от известного производителя. Фабричное полотно - это панель из прочной листовой стали и утеплителя, в качестве которого часто выступает вспененный полиуретан. Толщины в 45 миллиметров достаточно для предотвращения теплопотерь. Самодельные ворота необходимо тщательно утеплить.

Такие ворота не требуют дополнительного утепления

Выбор материала для утепления (пенопласт, пеноизол и др.)

Подбирая качественный утеплитель необходимо иметь в виду несколько нюансов. Так, для утепления гаражных ворот не подойдёт минеральная вата и другие пористые материалы. Чаще всего, толщина стен у гаража намного меньше, чем у жилого дома. Нередко в качестве основного стройматериала выступает профнастил или подобное изделие. При использовании пористого утеплителя в нём образуется точка росы.По мере того как в порах скапливается вода, повышается его плотность и теплопроводность. В конечном счёте это сводит к минимуму эффективность утепления.

Среди наиболее подходящих материалов можно назвать:

Пенопласт. Недорогой утеплитель, получаемый с помощью сухой термообработки гранул полистирола.
Пенополистирол. Разрабатывается также на основе полистирола, однако, с помощью расплавления. Различают несколько разновидностей: экструдированный, прессованный, непрессованный. Основные достоинства - лёгкость, долговечность и простота обработки. Недостаток - слабая паропроницаемость, вследствие чего к утеплённому помещению предъявляются повышенные требования в плане вентиляции.
Пеноизол, в состав которого входят такие элементы, как ортофосфорная кислота, смолы и карбид. Прочный и долговечный материал, устойчивый к горению. Однако низкокачественный пеноизол при горении может выделять ядовитый формальдегид.
Пенополиуретан - это напыляемый утеплитель с отличными показателями теплосбережения. Материал активно используется в различных отраслях промышленности.

Недорогой утеплитель для ворот и стен

При утеплении гаражной двери имеет смысл выбирать между пенополистиролом и пенопластом. Материалы имеют следующие различия:

Прочность. Пенопласт - это сцепка отдельных элементов. Пенополистирол - единое вещество. Прочность последнего на изгиб выше в несколько раз.
Проницаемость. В стандартном пенопласте есть пустоты, в которые может проникнуть жидкость. Водопоглощение у пенополистирола намного больше.
Стоимость. Пенопласт заметно дешевле.

Если для вас не критична устойчивость к большим нагрузкам и вы хотите утеплить дверь в гараже простым и недорогим материалом, ваш выбор - пенопласт. В других случаях - пенополистирол.

Экономить на утеплителе не стоит. В противном случае эффективность от выполненной работы будет нулевой. Толщина слоя зависит от того, в каком климате находится гараж. Так, в европейской части страны погода умеренная, не слишком холодная, однако, иногда температура доходит и до минус 25 градусов. В таких условиях достаточно следующей толщины утеплителя:

Пенополиуретан: 70 мм
Экструдированный пенополистирол: 80 мм
Пенопласт: 100 мм

Инструменты и материалы

Перед монтажом следует тщательно обмерить гаражные ворота и рассчитать количество материалов, которое потребуется для утепления и облицовки.

В продаже есть множество облицовочных материалов:

Для облицовки гаражных ворот подойдут 10-миллиметровые плиты OSB-3 или OSB-4, разработанные для помещений с повышенной влажностью. Стандартный размер изделия - 1250*2500 мм. Для отделки достаточно двух плит.

Облицовка крепится на обрешётку. В этом качестве используются небольшие деревянные бруски 40*40 мм, закреплённые на несущей части воротной конструкции. Доски устанавливаются по периметру и на площади полотна.

Размеры утеплителя могут быть разными. Они подбираются исходя из расположения обрешётки: следует избегать большого количества обрезков и стремиться к тому, чтобы между отдельными брусками располагались целые листы пенополистирола.

Кроме материалов, для качественного утепления ворот понадобится набор бытовых инструментов, которые есть у большинства домашних мастеров:

Электрическая дрель.
Электрошуруповёрт или набор отвёрток.
Комплект свёрл по дереву и металлу.
Ножовка. При необходимости можно заметить электролобзиком.
Щётка для металла с жёсткой щетиной. Необходима для очистки поверхности.
Наждачная бумага
Измерительные инструменты: рулетка, линейка, угольник.
Строительный нож.
Крепежи - шурупы, саморезы по дереву.
Антикоррозийная грунтовка и растворитель, антисептик.

Как утеплить своими руками: поэтапная инструкция

Простейший способ утеплить ворота - это укладка листа утеплителя непосредственно между стойками каркаса, без каких-либо подготовительных работ. После чего крепится подходящий отделочный материал. Однако полученная конструкция будет недолговечной и не сохранит достаточное количество тепла в помещении.

Профессиональное утепление гаражных ворот происходит в несколько этапов:

Подготовка

В первую очередь нужно обработать бруски антисептиком в один или два слоя. Помните об индивидуальных средствах защиты: пропитки для древесины содержат агрессивные химикаты.

После обработки бруски должны просохнуть. В это время нужно подготовить ворота к утеплению. Поверхность полотен тщательно осматривается, при обнаружении ржавчины зачищается до металла жёсткой щёткой или насадкой для дрели. При наличии отслаивающейся краски, её также необходимо счистить. Полученная поверхность не должна иметь ржавых пятен и загрязнений. После этого полотна последовательно обрабатываются растворителем и грунтовкой.

После высыхания поверхность гаражных ворот нужно гидроизолировать. Если в качестве утеплителя применяется стандартный пенопласт, эта операция обязательна, при использовании экструдированного пенополистирола её можно пропустить.

Гидроизоляцию можно выполнить различными методами:

Наклеиванием изолона - двухмиллиметровой фольгированной плёнки, изготовленной из вспененного полиэтилена.
Наклеиванием мембраны с функцией пароизоляции.
Обработкой битумной мастикой.

Установка обрешётки

В первую очередь нарезаются брусья необходимого размера. Места, где находятся вентиляционные отверстия и замки, обходятся по периметру и утепляться не будут.

В местах, где брусок будет крепиться к раме, нужно высверлить отверстия 4-миллиметровым сверлом. Оптимальный шаг - 20–25 сантиметров. Если нужно, чтобы головка шурупа была заподлицо с полотном, можно сделать небольшие углубления. Для этого используется восьмимиллиметровое сверло. Важно не переусердствовать и снять только то количество металла, которое необходимо для скрытия головки.

Перед креплением бруски притягиваются к раме с помощью струбцин. Чтобы древесина не треснула, можно дополнительно просверлить отверстия, равные глубине самореза. Для этого используется 2-миллиметровое сверло.

Подобным образом устанавливаются все бруски, расположенные по периметру рамы. Дополнительные поперечные перекладины крепятся саморезом в торец с шагом 20–25 сантиметров.

В эти ячейки будут укладываться листы утеплителя

Монтаж утеплителя

Пространство между элементами обрешётки заполняется пенопластом или пенополистиролом. Для этого:

Обмеряется размер каждой ячейки.
В соответствии с полученными размерами нарезается утеплитель. Для этого понадобится строительный нож и линейка. С каждой стороны необходимо оставить небольшой запас - около 2–3 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы упругий пенопласт плотнее помещался между досками обрешётки.
Утеплитель закрепляется в ячейках.

Есть несколько способов крепления пенопласта между брусками:

С помощью облицовочных материалов. Сам пенопласт в этом случае не крепится, а прижимается плитами ОСП.
С помощью «жидких гвоздей».
С помощью монтажной пены. Материал имеет отличную адгезию. Если вы выберете этот способ, поверхность перед нанесением пены необходимо увлажнить: затвердевание происходит только при непосредственном контакте с жидкостью.

После установки утеплителя оставшиеся стыки заделываются монтажной пеной. После того как она высохнет, излишки срезаются ножом.

В данном случае ворота утепляются пенопластом

Облицовка ворот

В чистовой отделке гаражных ворот после утепления часто используются плиты ОСП. Изделия закрывают обрешётку и утеплитель, делают двери более презентабельными.

Основное условие - либо отсутствие стыков, либо их расположение на брусках. Потому перед раскроем листов необходимо измерить все поверхности.

Для раскройки может использоваться как обычная ножовка по дереву или электролобзик, так и мощная циркулярная пила. Готовые листы примеряются по месту будущей установки. При необходимости в них прорезаются отверстия для замков, вентиляционных отверстий и т. д. После этого можно крепить облицовку.

Стандартный шаг крепления - 12–15 сантиметров на стойках, расположенных по периметру, и около 20 сантиметров на поперечных планках. Во избежание растрескивания древесины перед закручиванием саморезов можно просверлить небольшие отверстия насадкой с малым диаметром.

В качестве облицовочного материала можно использовать плиты ОСП

Ремонтные работы: как исправить проблемы

Качественные гаражные ворота могут служить десятилетиями. Однако при столь длительной эксплуатации неизбежно проведение ряда работ по их текущему обслуживанию и ремонту. Большинство операций можно выполнить самостоятельно.

Как поднять гаражные ворота, которые провисли

Главные причины, по которым может потребоваться изменение геометрии воротной конструкции, это:

Общая усталость металла. Обычно наступает после длительной эксплуатации.
Просадка петель.
Возможные деформации, связанные с некачественным монтажом.
Просадка дверного проёма.
Прочие факторы - например, в жаркую солнечную погоду возможна деформация конструкции под воздействием высокой температуры.

Существуют и другие причины, по которым потребуется подъём ворот. Самая распространённая - покупка новой машины, которая немного не проходит по высоте.

Каждая проблема требует индивидуального подхода к исправлению геометрии ворот. Многие способы доступны для самостоятельной работы с использованием повседневных инструментов.

Устранение проседания петель. Для подъёма петель на воротной створке используется специальная проставочная шайба. Работа состоит в следующем:

Створка возвращается на место. С помощью этого способа можно выправить незначительные перекосы воротных створок, приподнять ворота и сделать движение конструкции более свободным. Важно: сплав, из которого изготавливаются шарик или шайба, должен быть тверже используемого при создании петли.
На ось нижней петли надевается шайба заданной толщины. Если подходящую деталь подобрать не удалось, в отверстие петли вкладывается металлический шарик нужного диаметра.
Снимается полотно.

Если нужно изменить расстояние от грунта до низа створки, можно просто срезать часть конструкции болгаркой и прикрепить поверх резиновую полосу. Это поможет скрыть образовавшуюся щель. Этот метод можно использовать, если нижняя балка расположена за краями обшивки . Если же перекладина расположена недалеко от земли, нужно сделать следующее:

аккуратно срезать болгаркой горизонтальную перекладину.
подрезать створку ворот до необходимой высоты.
при необходимости, прикрепить к воротам небольшую резиновую полоску, по ширине равную расстоянию от низа ворот до земли.
приварить горизонтальную планку к каркасу на новом месте.

Иногда створки перекашиваются из-за деформации проёма. В таком случае придётся или поднимать сам проём, либо исправлять перекос на самой створке. Чтобы немного приподнять часть конструкции не трогая раму, нужно разрезать горизонтальную балку рядом с местом деформации, спилить болгаркой 5–7 миллиметров, приподнять часть створки, прижать вертикальную балку и приварить. Этот способ используется для небольших зазоров. Для усиления к месту сварки крепится металлическая полоса, так как сохраняется риск остаточных деформаций.

Если прочие способы не помогли, потребуется увеличение высоты самого воротного проёма. На практике такая работа связана с определёнными трудностями. Необходимо установить временные подпорки, уточнить, проходит ли внутри кладки арматура. Если не учесть все нюансы, есть вероятность разрушения стены или схода крыши.

Подъем уровня воротного проёма достаточно сложен. Необходима дополнительная оснастка и умение класть кирпич

Правильное укрепление и защита

Для монтажа используются прочные металлические штыри длиной до 20 сантиметров. После установки они обрезаются и зашлифовываются, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие и закрытие створок. На каркас навешиваются ворота.

Дополнительное укрепление ворот гаража имеет смысл, если вы владелец капитального бетонного здания. Чтобы укрепить стены рядом с конструкцией, можно использовать металлический каркас, сваренный из уголков и обваренный сеткой. Его можно установить как на этапе строительства здания, так и впоследствии, с внутренней стороны помещения.

Прочные металлические прутья, приваренные к петлям, заметно затрудняют перепиливание злоумышленником. Дополнительно с обратной стороны полотен можно приварить гайки и болты.

Размещение рёбер жёсткости на примере распашных ворот с отдельной дверью

Чтобы створки плотнее прижимались друг к другу, можно воспользоваться эксцентриковым шпингалетом. На одно из полотен приваривается широкая полоса металла, благодаря которой злоумышленник не сможет воспользоваться ломом или подобным инструментом.

Для укрепления самих створок к каркасу привариваются горизонтали и вертикали жёсткости. Это поперечные металлические стойки, расположенные на некотором отдалении от краёв полотна. Их количество зависит от того, какая степень жёсткости нужна. Длина перекладины определяется исходя из размеров полотна как расстояние между противоположными стойками каркаса.

Если в одной из створок есть дверь, вертикальные рёбра жёсткости привариваются по обе стороны от неё, в противном случае возможна деформация полотна. Если двери нет, горизонтальные или вертикальные перекладины привариваются к каркасу в любом месте, чаще всего по центру конструкции.

Замена

Замена гаражных ворот может потребоваться по различным причинам. Возможно, старая конструкция проржавела или деформировалась. Или вы приобрели новые ворота, лучшего качества или оформления.

Первый этап - демонтаж старой конструкции. Перед этим необходимо уточнить, имеются ли дополнительные «вставки» от воров, такие, как приваренные к раме над дверными петлями болты, куски арматуры или другие подобные элементы. Если они есть, их нужно демонтировать.

Проще всего проходит демонтаж металлических распашных ворот. Достаточно распахнуть обе створки и снять полотна с петель. После этого при необходимости убрать сами петли (кувалдой, болгаркой и т. д.) и можно устанавливать новые ворота.

При деформациях или коррозии петли лучше заменить

Для монтажа полотен в существующий каркас вам необходимо лишь провести необходимые замеры, приварить петли и навесить на них новые ворота.

Если ворота меняются вместе с каркасом, старую раму необходимо демонтировать. Эту работу лучше поручить профессиональным строителям, так как возможно повреждение кладки. После демонтажа устанавливается новая несущая рама, выставляется по уровню и крепится к проёму длинными саморезами. Для обычной конструкции достаточно 4–6 штук на сторону, при установке усиленного каркаса число дюбелей доходит до 10.

Если гаражные ворота установлены без каркаса, на столбы, их замена происходит в несколько этапов:

Открытие створок до упора.
Снятие полотен с петель.
Демонтаж петель (при необходимости).
Зачистка поверхностей от ржавчины, устранение возможных повреждений. Обработка антикоррозийными составами.
Приваривание новых петель.
Навешивание и регулировка створок.

Регулировка в случае перекоса

Перекосившиеся ворота - это проблема старых гаражей. В какой-то момент створки перестают закрываться, цепляются друг за друга и за землю. Среди основных причин подобных неисправностей можно выделить следующие:

Некачественная сварка при установке ворот.
Просадка грунта, наличие поблизости деревьев, чьи корни могут вспучивать фундамент.
Коррозия материала.

Вследствие описанных выше проблем створки ворот провисают и деформируются. Увеличивается нагрузка на петли и открывающий механизм, вследствие чего ворота перестают открываться.

Чтобы исправить проблему и предотвратить появление подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо выполнить следующие операции:

По периметру оборудуются дополнительные рёбра жёсткости. Это поперечные металлические перекладины, усиливающие конструкцию. Их монтаж происходит следующим образом:

Из профильной трубы, арматуры или другого подходящего стройматериала нарезаются заготовки. Размер каждой соответствует расстоянию между противоположными стойками каркаса. Рёбра жёсткости бывают горизонтальные и вертикальные, соответственно перед их изготовлением нужно измерить расстояние между горизонтальными или вертикальными перекладинами каркаса.
Заготовка укладывается на полотно и выставляется по уровню и строительному уголку. Её концы должны примыкать к стойкам каркаса или отставать от них на несколько миллиметров.
Рёбра жёсткости привариваются с помощью сварочного аппарата к каркасу. К полотну их можно прикрепить с помощью стандартных саморезов по металлу.

При длительной и активной эксплуатации гаражных ворот необходимо следить за положением петель, при необходимости их корректировать, а в случае значительного износа - менять.

Гаражные ворота должны беспрепятственно открываться, закрываться и пропускать автомобиль

При самостоятельном креплении петель к распашным воротам и последующей регулировке необходимо учитывать несколько нюансов:

Сварочный шов, который образуется при приваривании петли, необходимо направлять исключительно вверх.
Сварка происходит малыми прихватками, по два раза с каждой стороны поочерёдно.
К прямоугольной стойке гаражных ворот все элементы привариваются заподлицо.
Перед работой рекомендуется изготовить небольшую подложку под низ петли. Её длина равна половине крепёжного элемента. Верх подложки прихватывается со стороны торца.
Перед привариванием воротных петель изнутри нужно проверить, насколько легко открываются и закрываются створки. При некорректной работе ворот они дополнительно обрабатываются сваркой с наружной стороны.
Перед тем как окончательно закреплять ворота, створки закрываются. Во избежание провисаний под середину каждой створки подкладывается небольшая подставка.

Ворота открываются только через некоторое время после окончания работы. Это необходимо для того, чтобы петли остыли. В нагретом состоянии металл очень хрупок и подвержен деформациям. Если перегрузить конструкцию слишком рано, всю работу придётся начинать заново.

Если у вас заклинило подъёмные ворота, причина - в системе открывания. В простейшем случае достаточно смазать роликовый механизм маслом, для обеспечения наилучшего скольжения двери по направляющим. Также возможно повреждение отдельных деталей, например, вала или пружины. Неисправные элементы заменяются новыми, идентичными по функциональности.

Видео: Утепление ворот гаража

Несмотря на то что самостоятельное утепление и ремонт гаражных ворот не требуют специфических навыков, помните: от того, насколько тщательно будет выполнена работа, зависит здоровье вашего железного друга. Если возникли сомнения в проведении той или иной операции, лучше обратиться к специалисту.

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.

Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.

По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).

Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.

Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.

Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция

Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

2 этап – Чертеж ворот из профнастила

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

Два способа сделать распашные ворота:

с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;

с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:

общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;

ширину каждой створки;

количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;

конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;

месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;

место установки петель;

место и способ установки замка;

место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).

На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.

Способы усилить ворота из профнастила:

1. наварить уголок для жесткости.

Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.

2. сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.

Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).

Во втором, труба меньшего сечения наваривается над основным каркасом. На рисунке показан вид сверху такого усиления.

3. установить поперечные или диагональные перемычки.

Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.

Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.

Ребра жесткости ворот – варианты расположения:

а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);

б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.

в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;

г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;

д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;

е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.

Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.

3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:

профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.

саморезы или заклепки для крепления профлиста;

металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;

труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);

труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.

металлический лист для формирования косынок (при необходимости);

петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;

грунтовку по металлу и краску;

элементы декора (ковка).

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.

4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.

Как правильно установить столбы для ворот

вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры

насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;

забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;

закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.

Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?

Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.

{banner_advert_2}

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

каркас усиливается (при необходимости);

тщательно зачищаются сварные швы;

обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.

Сколько петель приварить на ворота?

Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.

7 этап – монтаж профнастила на ворота

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)

Дополнительные элементы:

замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.

Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):

навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;

накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;

врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.

нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).

автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.

Варианты расположения калитки в воротах

Места размещения:

При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В середине створки ворот. Вариант с расположением посредине хорош тем, что каркас калитки выполняет функцию усилителя каркаса створки. А установка петель не по центру, а ближе к верху и низу ворот позволит дополнительно упрочнить конструкцию.

Ближе к опорному столбу. В этом случае основная нагрузка приходится на опорный столб, ведь на него опирается и рама ворот, и рама калитки.

Ближе к внутреннему краю створки. Такая конструкция наиболее «хлипкая», ее слабое звено место стыка двух створок и калитки. В трех последних случаях в процессе изготовления рамы, предусматривают дополнительный каркас для калитки. Причем его делают более усиленным, чем для отдельно стоящей калитки, поскольку на него приходится ветровая нагрузка, которая действует на створки ворот из профнастила. Учтите, калитка сильно перегрузит каркас, а значит, понадобятся дополнительные петли и усиление рамы створки.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Достоинства (плюсы):

сравнительная простота конструкции и изготовления;
низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
простота в эксплуатации и уходе;
доступность для установки автоматики;

Недостатки (минусы):

требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

необходимость учета ветровой нагрузки;

необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.

Примерные цены на распашные ворота из профнастила

Заключение

Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.