Изготовление деревянной лестницы своими руками: чертежи. Технология изготовления деревянных лестниц

Современные загородные или дачные дома редко строят одноэтажными, в основном это двухэтажные, трехэтажные или одноэтажные с мансардным этажом строения. В таком случае всегда возникает потребность как-то сделать возможным качественное передвижение между этажами. Удачным решением будет изготовление деревянных лестниц, которые смогли бы обеспечить комфортный заход и пронос тяжелой мебели или техники. Скажем сразу - дело это непростое. И если есть возможность заказать хотя бы проект или даже готовые элементы лестницы у производителя, то лучше так и сделать. Ну а если Вы уверены в своих силах, обладаете столярными навыками и свободным временем, можно попробовать изготовить лестницу самостоятельно. В рамках данной статьи мы кратко расскажем о том, какой конструкции бывают лестницы, как выполнить расчет и как сделать лестницу.

Конструкция деревянной лестницы

Выбирать конструкцию лестницы необходимо из расчета пространства, которое можно использовать, удобства расположения, конфигурации и подъема, а также из эстетических соображений.

Условно все деревянные лестницы можно разделить на винтовые и маршевые.

Винтовые лестницы используются довольно редко. В основном в условиях крайне ограниченного пространства. Второй причиной может быть пожелание хозяина - из эстетических соображений. Стоит отметить, что винтовые лестницы малофункциональны. Например, заносить тяжелую мебель по ней крайне сложно. Другими словами, она может служить только для спуска - подъема одной особы. Для ее изготовления потребуется выполнить сложные расчеты, так как опираться она будет на один столб - опору. Малейшая ошибка в расчетах на прочность может привести к печальным последствиям.

Маршевые лестницы - самые распространенные. Они состоят их маршей, их еще называют «лестничный пролет», т.е. непосредственно ступеней и площадок, которые разделяют марши. Маршей может быть как один, так и несколько. А площадок может не быть вовсе, если лестница одномаршевая.

Маршевые лестницы могут иметь различную конструкцию, подробно рассмотреть их можно на приведенной ниже схеме.

Бывают прямые маршевые лестницы. При этом они могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми, разделенными для удобства передвижения площадкой. Такие лестницы могут располагаться у стены или не опираться на стену вовсе. Характерной особенностью прямых лестниц является то, что они занимают много места.

Чаще всего для экономии пространства и удобства использования между этажами внутри дома делают двухмаршевые поворотные лестницы. Поворот может быть под прямым углом (90 °) или под любым другим углом, вплоть до 180 °.

Марш может иметь криволинейную конструкцию с удобным углом для захода на лестницу. В таком случае все ступени могут тоже быть поворотными.

Также двухмаршевые и трехмаршевые лестницы могут не иметь площадок, а только поворотные ступени.

Чтобы правильно выбрать конструкцию лестницы для той или иной ситуации, необходимо произвести замеры свободного пространства, которое можно использовать под лестницу, сделать небольшие расчеты и нарисовать чертеж. На чертеже должно быть видно, как располагается лестница, не мешают ли ее элементы и насколько она будет удобной.

Элементы деревянных лестниц

На представленном выше фото обозначены элементы, из которых состоят лестницы, и указаны их названия.

Косоур представляет собой несущую балку, которая поддерживает ступени и подступени снизу. На него приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. При этом в ней есть выемки, в которые заводятся ступени торцом. Данная конструкция используется с одной стороны, если лестница примыкает к стене, и с двух сторон - если марш зажат между двух стен. Тетива менее предпочтительна, чем косоур по причине того, что не способна выдерживать большие нагрузки. Поэтому даже в случае примыкания лестницы к стене все равно стараются выполнить ее на косоурах.

Ступени для лестниц - деревянные балки, состоят из проступи (горизонтальной) и подступенка (вертикальной). На поверхность проступи мы наступаем ногами. А подступенок представляет собой вертикальную балку под ступенькой, которая ограждает пространство проступи и выполняет поддерживающую функцию. Можно выполнять лестницы без подступенка, в таком случае пространство ступени будет свободным, нога не будет упираться, но конструкция будет менее прочной и надежной.

Ступени могут быть прямоугольными, радиусными для красивого захода на лестницу, поворотными под определенным углом для замены разделительной площадки и забежными - первая ступень нестандартной формы.

Перила для лестниц - деревянные балясины и поручни. Их форма и размер могут быть разными. В основном перила изготавливаются на заказ, в той форме, какую пожелает заказчик.

Если лестница более чем одномаршевая, в ее конструкцию входит опорный столб или столбы в местах поворота лестницы.

Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, обязательно необходимо произвести расчеты и выполнить чертеж. На лестницы деревянные чертежи изготавливают как самостоятельно, так и с помощью специальных архитектурных программ. В последних также можно выполнить расчеты. Неплохим решением будет обратиться в компании, специализирующиеся на деревянных лестницах. Так можно быть уверенным в качестве и точности расчетов.

Расчет деревянной лестницы

Количество ступеней и высота подступенка

Для определения высоты лестницы замеряем расстояние от основания чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа. Если чистовой пол пока не оборудован, тогда его размеры необходимо заложить из расчета «на глаз». Потому что деревянная лестница становится только на чистовой пол. В данном случае примем, что высота от пола до потолка - 250 см, толщина межэтажного перекрытия вместе с полом - 35 см. Итого 285 см.

Производим расчет, отталкиваясь от высоты подступенка. Дело в том, что чаще всего этот размер стандартный и находится в диапазоне от 15,2 до 19,7 см. Считается, что такая высота самая оптимальная для удобства использования. Меньшая - будет сбивать шаг. Большая - слишком тяжела для подъема и сложна для спуска. Из данного интервала берем среднее значение (можно брать любое) - 17 см.

Кол-во ступеней = высота лестницы / высоту подступенка;

Так как количество ступеней не может быть неровным, округляем в большую сторону - 17 штук .

При этом у нас есть два пути. Мы можем первую забежную ступень сделать маленькой, а остальные с подступенком в 17 см. А можем пересчитать и получить более точный, но неровный результат.

Для этого высоту лестницы делим на кол-во ступенек: 285/17= 16,76 см.

Так мы может выполнить 17 одинаковых ступенек с высотой подступенка в 16,7 см .

Считается, что минимальная для удобства ширина проступи должна быть 22 см, а максимальная 37 - 40 см. Если меньше - будет сложно спускаться, если больше - будет сбиваться шаг.

Для более точного расчета существует зависимость:

2a + b = 64 см;
a + b = 47 см;

a - высота подступенка;

b - ширина проступи.

Попробуем по второй формуле: 47 см - 16,7 см = 30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можем ее округлить до 30 см .

Ради интереса просчитаем по второй формуле: 2a + 16,7 = 64; a = 23,65 см. Такая ширина слишком маленькая, поэтому воспользуемся данными, полученными из предыдущей формулы.

Ширина марша деревянной лестницы

В принципе ширина марша никак жестко не регулируется, а вот количество маршей будет зависеть от места, которое можно использовать для лестницы.

Считается, что минимальная удобная ширина марша составляет 80 см. Если лестница будет уже, возникнут трудности с проходом полным людям или с проносом мебели. Удачными будут варианты от 100 до 140 см.

Для того чтобы вся конструкция лестницы смотрелась органично, можно воспользоваться такой подсказкой: ширина марша должна быть кратной ширине проступи . В нашем случае это 60 см, 90 см, 120 см и 160 см.

Длина лестницы

Для расчетов длины лестницы нам понадобится всего два значения, которые мы уже рассчитали, это ширина проступи и количество ступеней.

Длина лестницы = ширина проступи * количество ступеней (без последней - это будет пол второго этажа);

30 * 16 = 480 см.

4 метра и 80 см - довольно большая длина, которая «скушает» много пространства.

Поэтому если нет возможности обустроить такую лестницу в один марш и прямую, придется менять конструкцию и делать ее двухмаршевой с поворотом на 180 °. При этом можно делать разделительную площадку, а можно сделать поворотные ступеньки. Подобные расчеты удобнее всего производить в специальных программах, там же будет наглядно видно расположение элементов лестницы.

Высота просвета над ступенями

Немаловажный параметр. Начало марша лестницы практически всегда приходится под потолком, уменьшая таким образом свободное пространство над головой идущего по лестнице.

Еще на этапе создания чертежа необходимо просчитать высоту от самой высокой ступени, находящейся под потолком, до потолка. Минимальное допустимое значение, способное обеспечить удобный заход на лестницу даже самым высоким людям, составляет 195 - 200 см.

Длина косоура

Рассчитывается по теореме Пифагора.

Длина лестницы2 + высота лестницы2 = длина косоура2;

4802+2852= длина косоура2;

230400 + 81225 = длина косоура2;

Длина косоура = 558,23 см. Берем с запасом 560 или 580 см.

Как сделать деревянную лестницу

Самым простым решением будет заказать в компании проект и готовые элементы лестницы, со всеми необходимыми вырезами. Все элементы будут пронумерованы. После того как лестницы в разобранном виде доставят на стройку, выполняется сборка деревянных лестниц по приложенному чертежу и схеме. Так Вам не придется покупать специальный инструмент для подрезки и пылить в доме.

Закупаем материал для деревянной лестницы

Если же Вы решили выполнить самостоятельный монтаж деревянных лестниц, начните с покупки стройматериала.

Для тетивы или косоуров необходим брус 50*250 мм. Минимальная ширина его может быть 150 мм, если позволяет конструкция лестницы.

Для подступеней приобретаем балки толщиной минимум 25 мм, можно брать и толще.

Для проступей балки лучше брать от 30 до 40 мм. А можно такие же, как и для подступеней.

Поручни и балясины заказываем у производителя или покупаем готовые, так как чтобы их сделать самостоятельно и красиво, необходимо обладать немалым опытом, знаниями и умениями.

Устанавливаем косоуры или тетиву

Балку, которую купили для косоуров, обрезаем сверху и снизу так, чтобы получилась необходимая длина лестницы. Затем снизу отрезаем еще толщину одной проступи, т.е. 5 см.

Важно! Дело в том, что когда мы делали расчет количества проступей, мы не учитывали толщину ступеней. Она действительно не важна для всей конструкции, кроме первой ступени - ее высота не увеличивается на толщину проступи.

Отпиливаем лишнее. Лучше использовать электролобзик или пилу. Но за неимением можно воспользоваться ручной пилой.

Затем приставляем косоур на место, где будет стоять лестница. Его верхний край должен упираться в перекрытие, а нижний плотно упираться в пол первого этажа. Проверяем горизонтальность запилов для ступеней.

Важно! Таких косоуров нам нужно два, но в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестница, косоуров может быть больше. В таком случае выпиливаем все остальные, используя первый как шаблон.

Тщательно прошкуриваем все поверхности. Если есть необходимость, фрезеруем внешние края, делая закругления (для красоты).

Внизу и вверху косоуры необходимо соединить между собой балкой. Для этого выпиливаем их на четверть снизу и сверху. Закрепляем к толстой балке анкерными болтами. Если есть возможность закрепить косоуры к стенам, то также используем анкера.

Если мы используем одну тетиву, то ее необходимо обрезать до требуемой длины. Затем выпилить внутри с помощью фрезы отверстия - углубления для ступеней. К стене тетива закрепляется анкерами.

Важно! Проверяем правильное расположение тетивы и косоура с другой стороны, они должны располагаться на одном уровне, чтобы ступени не имели уклона.

Устанавливаем ступени и подступенки

После того как косоуры плотно закреплены, начинаем ставить подступени.

Для этого распиливаем балку на необходимое количество подступенков определенной длины. Ровняем их друг относительно друга и зашкуриваем.

Закрепляем к косоуру саморезами с лицевой стороны. Затем мы их зашпаклюем или спрячем под декоративными элементам. Также можно воспользоваться специальным клеем.

Когда все подступени будут установлены, приступаем к ступеням - проступям.

Для этого также распиливаем балку на количество ступеней минус одна. Затем шкурим их поверхность и фрезуем углом выступающий наружный край.

Затем ставим их сверху подступенков и закрепляем саморезами или шурупами.

Важно! Если мы используем тетиву с одной стороны, то вставляем ступень в паз, вырезанный в тетиве, предварительно промазав клеем край ступени и отверстие в тетиве.

Устанавливаем балясины на ступени и закрепляем шпильками 100 мм длиной и 8 мм толщиной.

Сверху устанавливаем и закрепляем саморезами перила.

На этом работы завершены, осталась только покраска деревянной лестницы. Для лучшей сохранности древесины, при этом сохранив природную ее красоту, можно воспользоваться специальными прозрачными лаковыми покрытиями.

В данной статье мы рассмотрели изготовление своими руками деревянной лестницы одномаршевой прямой. Если проект предполагает лестницу другой конструкции, то и монтаж будет отличаться. Например, для двухмаршевой лестницы первым делом устанавливается и закрепляется площадка и опорный столб, а затем уже устанавливаются косоуры, подступени и ступени. Некоторые ступени в таком случае могут быть не прямыми, а поворотными и закругленными.

Малоэтажное строительство, если речь идет о жилых домах, подразумевает возведение как минимум двухуровневых зданий. Следовательно, для перемещения на второй этаж без внутренней лестницы не обойтись. Приобретение готового комплекта, во-первых, выйдет достаточно дорого (не менее 35 000 рублей), во-вторых, его необходимо еще перед установкой и адаптировать к конкретным помещениям, или заниматься их реконструкцией (перепланировкой). А это – дополнительные затраты и время.

В большинстве случаев целесообразнее изготовить лестницу на второй этаж своими руками, тем более что по срокам получится примерно одинаково. Наиболее простой и недорогой вариант – конструкция из древесины. Эта статья подробно объяснит все нюансы выбора пиломатериалов, составления чертежа лестницы и особенности ее сборки.

Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой.

Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция).

А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное. Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту.

Общая информация

Вариантов исполнения маршевых лестниц несколько. Их основные разновидности показаны на рисунках ниже. Какую именно модификацию выбрать для монтажа своими руками, решить не сложно, зная все особенности дома и помещений первого и второго этажей.

При описании любого изделия или сборной конструкции не обойтись без специальной терминологии. Следующие рисунки хорошо поясняют, как называются основные элементы лестницы.

Подготовка материалов

При выборе породы дерева, если ориентироваться на разумное сочетание качество/цена, рекомендуется отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Последняя даже лучше, так как менее подвержена гниению. К тому же при впитывании жидкости она становится только крепче. Так как в любом жилом помещении обязательно будут испарения – более чем актуально, особенно если в смежной комнате находится кухня. Все остальные породы – кедр, дуб и ряд иных – вряд ли относятся к бюджетным вариантам деревянной лестницы.
Долговечность конструкции во многом зависит от степени просушки пиломатериала. Если древесина в этом плане недостаточно обработана, то такую лестницу довольно быстро «поведет». Высушивание досок своими руками – процесс и хлопотный, и сложный. Понадобится не только место для их складирования, но и знание всех особенностей методики. Придется обеспечить неизменность температуры, качественное проветривание и так далее. Вывод напрашивается однозначный – на материале для деревянной лестницы экономить нецелесообразно. То есть, если приобретать доски, то только высокой степени осушки, хотя они и стоят дороже.

Расчет основных параметров лестницы

Ширина

При определении данного параметра следует ориентироваться на такие моменты. Во-первых, удобно ли будет перемещаться по лестнице одновременно, навстречу друг другу. Во-вторых, получится ли переносить с этажа на этаж габаритные грузы (предметы меблировки, бытовую технику и так далее). Для частного дома рекомендуемая ширина внутренней лестницы – 130±20 .

Высота лестницы

При расчете этого параметра малоопытные «домашние мастера» ориентируются на потолок комнаты первого этажа. Это неверно. При составлении чертежа лестницы в расчет берется не только данный параметр, но и суммарная толщина перекрытия и пола помещения второго (вместе с финишной отделкой). То есть, последняя ступенька должна находиться на одном с ним уровне.

Высота пролетов

Подразумевается расстояние между ступеньками и перекрытием второго этажа (потолком). Понятно, что перемещаться по лестнице, постоянно пригибая голову – не вариант экономии пространства. В основном мастера ориентируются на 200. Этого достаточно, так как редко у кого рост превышает это значение.

Крутизна деревянной лестницы

Оптимальным считается уклон в 40±5º. Превышение этого значение усложнит подъем на второй этаж людям пожилым, маленьким детям, а также тем, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены. Но и более пологая конструкция имеет ряд недостатков. Повышается расход древесины, да и места для ее установки понадобится значительно больше. Здесь нужно выбирать наиболее приемлемый для конкретного дома вариант.

Ступени

Проступь. Следует ориентироваться на 45-й размер стопы человека, тогда удобно ходить по лестнице будет всем. Исходя из этого, рекомендуемая ширина ступеней в пределах 28±2.

Подступенок. Оптимальное значение, независимо от конструктивных особенностей деревянной лестницы, 18±2. По ней будет удобно перемещаться как детям, так и рослому человеку.

Количество ступеней. Здесь требуется расчет. Расстояние между смежными определяется просто – толщина их доски + подступенок. При получении дробной величины она округляется до целого значения. Остается лишь разделить на него высоту лестницы.

Что учесть:

Размеры всех ступеней маршевой лестницы должны быть идентичны. То есть достаточно произвести расчеты лишь для одной.
Если ступеней более 18, то рекомендуется предусмотреть в конструкции лестницы площадку (следовательно, и минимум 2 марша). Она называется по-разному – смотровая, поворотная, промежуточная – но смонтировать ее нужно. Другой вопрос – где именно она должна располагаться – строго по центру пролета, ближе к началу лестницы? Здесь стоит подумать, сообразуясь с особенностями дома и удобством перемещения на второй этаж.

Длина лестницы

Это последний этап вычислений. Исходные данные – параметры ступеней и их количество. Как показывает практика, при самостоятельном составлении чертежа лестницы она нередко не подходит по расчетной длине к помещению первого этажа. Как поступить? Вариантов несколько:

Добавить один марш. Это решение сложнее, так как придется монтировать дополнительную площадку, и, следовательно, заново производить основные расчеты.
Предусмотреть в конструкции лестницы несколько поворотных (забежных) ступеней. Вариант более простой и удобный для исполнения своими руками. Именно он чаще всего и реализуется.

Особенности монтажа деревянной лестницы

Независимо от ее конструкции все основные технологические операции идентичны. Если разобраться в нюансах строительства лестницы одномаршевой, то собрать ее по любой другой схеме не составит никакого труда.

Специфика подготовки составных частей

Ступени. Для них выбираются отрезки доски, не имеющие никаких дефектов в виде сколов, трещин, искривлений. Их рекомендуемая толщина, с учетом предполагаемых нагрузок, 35±5. Больше нецелесообразно, так как повышается и расход материала, и суммарный вес конструкции. Меньше нежелательно по соображениям безопасности перемещения по лестнице (с учетом переносимых грузов).

На этапе подготовки ступеней необходимо скруглить острые грани фрагментов досок, чтобы исключить риск травматизма. Кроме того, их лицевая поверхность и торцы должны быть тщательно отшлифованы – никаких сколов, заусениц и так далее. Здесь вам как нельзя кстати будет . Длина ступеней выбирается в зависимости от выбранной схемы деревянной лестницы. Но их выступы за косоуры более чем на 3 (см) нежелательны.

Подступенки. Они не являются несущими элементами, и часто играют всего лишь декоративную роль. Вот на них можно немного сэкономить, используя доску на 10 или 15. Кстати, некоторые деревянные лестницы собираются и без них. Смотрятся такие конструкции даже более эффектно, и, кроме того, значительно упрощается уборка пролетов.

Косоуры. Это опорные элементы для всей лестницы, поэтому пиломатериалы для них следует выбирать особенно тщательно. Особое внимание – равенству всех параметров. Оба косоура должны быть как «братья-близнецы», иначе лестница после сборки получится асимметричной, с перекосами, искривлениями и так далее. На рисунках показаны некоторые варианты косоуров.

Целесообразность изготовления своими руками элементов ограждения под вопросом. Хорошо, если есть возможность произвести обработку балясин, поручней на станочном оборудовании. В противном случае лучше приобрести готовые образцы. С учетом того, что именно они (особенно при боковом обзоре) в первую очередь бросаются в глаза, такие затраты вполне оправданы.

Нюансы установки деревянной лестницы

Крепление косоуров. Фиксация крайнего на стене возможна лишь, если основа достаточно прочная (дом из кирпича, бруса и так далее). В остальных случаях вся конструкция лестницы монтируется на стойках.

Для предотвращения подвижек нижней части на полу первого этажа устанавливается опорный брусок. Верх пролета крепится в самом перекрытии (понадобится сделать вырез в балке по его ширине) или «пристегиваются» к нему анкерными болтами. Сами косоуры также должны быть скреплены между собой, чтобы в процессе усушки древесины их не «повело». Например, так.

Подступенки. Если решено их задействовать в схеме лестницы, то они крепятся на косоурах.

Ступени. Чтобы не ошибиться, их монтаж начинается с нижней части конструкции. Боковые крепления – на опорных балках, если есть подступенки, то хотя бы в одной точке (по центру) на них.

Балясины. Сначала монтируются лишь две – верхняя и нижняя. Между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, несложно установить вдоль пролетов лестницы и выровнять все остальные.

Крепление поручней. Когда заходит речь о деревянной лестнице, это априори не означает, что и эти элементы должны быть обязательно из древесины. Изготовить их из нее своими руками достаточно сложно. Здесь понадобится не только опыт, но и соответствующий инструмент. Варианты для поручней – пластик или металл.

Завершающий этап

После проверки симметрии конструкции, надежности всех соединений проводится ряд мероприятий:

Шлифовка всех конструктивных частей.
Пропитка спец/составами (от возгорания, гнили, насекомых-древоточцев).
Поверхностное оформление. Вариант покраски – не для частного дома. Целесообразно обработать лестницу тонирующим составом, а поверху или воскосодержащим раствором. Но это уже на усмотрение хозяина, в зависимости от общего стиля отделки помещения.

Деревянная лестница своими руками изготавливается достаточно просто. Однако есть ряд нюансов, от которых зависит удобство и даже безопасность передвижения. Я расскажу обо всех тонкостях строительства деревянной конструкции, чтобы вы не допустили ошибок в процессе.

Всю работу по изготовлению лестницы можно условно разбить на два основных этапа:

Проектирование;
Сборка конструкции.

Проектирование

Лестница - достаточно сложная конструкция, поэтому качественно изготовить ее без подробного проекта просто невозможно, особенно новичку. Процесс проектирования можно разбить на три основных этапа:

Этап 1: определение типа конструкции

Все существующие виды лестниц можно условно поделить на два типа:

Винтовые. Особенность таких конструкций заключается в том, что они содержат только забежные ступени, расположенные вокруг центрального столба. Их целесообразно использовать в том случае, если в помещении минимум пространства.
Имейте в виду, что такие лестницы неудобны в эксплуатации, а также достаточно сложны в изготовлении. Поэтому я бы не рекомендовал новичкам браться за строительство винтовой лестницы;

Маршевые. Эти лестницы имеют ровные марши (лестничные пролеты). Они более комфортные и безопасные в эксплуатации. Однако имейте в виду, что маршевые лестницы занимают больше места в помещении.

Маршевые лестницы в свою очередь делятся на несколько подвидов:

Одномаршевые. Состоят из одного прямого лестничного пролета;
Поворотные с забежными ступенями . Могут иметь несколько лестничных пролетов, между которыми располагаются поворотные (забежные ступени);

Поворотные с лестничными площадками. Между маршей этих лестниц устанавливаются ровные площадки. Такие лестницы более удобные в использовании, но отнимают больше места в помещении;

«Утиный шаг». Особенность этих лестниц заключается в ступеньках веслообразной формы, которые попарно устанавливаются в противоположном направлении. В результате на ступень можно стать только одной ногой, отсюда и такое их название.

Такие лестницы менее удобны, но зато они могут быть очень крутыми, т.е. угол наклона может превышать 40-45 градусов.

Выбирать тип конструкции следует в зависимости от условий в помещении и ваших требований. Если места мало, можно сделать лестницу типа «утиный шаг», которая требует минимум площади пола первого этажа. Если же в доме проживают пенсионеры или маленькие дети, лучше пожертвовать пространством, но сделать поворотную лестницу с маршевыми площадками.

Этап 2: рассчитываем лестницу

На данном этапе нужно определиться с такими важными параметрами лестницы, как:

Количество проступей;
Высота подступенков;
Угол наклона лестницы;
Длина марша;
Площадь, которую лестница займет на первом этаже.

Любая лестница должна быть комфортной и безопасной. Для этого при выполнении расчетов необходимо соблюдать следующие правила:

Размеры ступеней. Высоту нельзя делать более 190 мм и менее 160 мм. Ширина проступи не должна быть менее 220 мм и более 330 мм.
Имейте в виду, что все ступени должны быть одинаковой высоты и ширины, иначе лестница получится травмоопасной;
Количество ступеней в лестничном пролете. Наиболее комфортное значение – 11-15 ступеней. Если их больше, желательно разделить лестничный пролет площадкой.
Кроме того, желательно, чтобы марш имел нечетное количество ступеней, чтобы человек заканчивал спуск или подъем той же ногой, которой начинал передвижение по лестнице;
Ширина марша. Должна быть не менее 90-100 мм;
Высота перил. Не менее 90 см.

Расчет количества ступеней. Прежде чем приступать к расчету лестницы, нужно измерять высоту между этажами, а также площадь, выделенную под лестницу. К примеру, высота между этажами, т.е. высота лестницы в нашем случае составляет 3 м.

Теперь можно приступать к расчету количества ступеней и высоты подступенков. Эти два параметра взаимосвязаны.

Для расчета количества ступеней, нужно поделить расстояние между полом первого этажа и полом второго этажа, на высоту ступеней. Последняя может быть любой в пределах 160-190 мм. К примеру, возьмем высоту 180 мм, в таком случае у нас количество ступеней получится 300/18=16,6 штук.

Так как нам нужно ровное количество, высоту подкорректируем, разделив общую высоту на количество ступеней - 300/17= 17,6 см. По факту лестница будет иметь 16 ступеней, так как последняя ступень - это пол второго этажа.

Расчет ширины проступи. Существует формула расчета удобной лестницы - a + b = 470 мм, где:

a -высота подступенка;
b -ширина проступи.

Из этой формулы получаем ширину проступи 47-17,6=29,4. Этот размер находится вполне в пределах допустимого.

Расчет длины марша. Теперь осталось посчитать лишь длину марша, т.е. длину ее проекции на пол. Для этого надо ширину проступи умножить на количество ступеней - 29,4х17 = 499,8~ 5 м.

Так как лестница получатся достаточно длинной, целесообразно сделать ее поворотной, состоящей из двух маршей. В таком случае первый марш будет иметь восемь ступеней, включая площадку, а второй марш - девять ступеней, с учетом пола первого этажа.

Ширина площадки должна равняться ширине марша, т.е. не менее 90-100 см.

При необходимости вы можете подкорректировать параметры лестницы под условия в помещении - изменить высоту подступенков и ширину проступи. Главное, чтобы эти параметры оставались в пределах допустимого.

Расчет длины косоура или тетивы. Расчет косоура выполняется по теореме Пифагора - длина лестницы в квадрате + высота лестницы в квадрате=длина косоура в квадрате.

Этап 3: составляем чертеж

Теперь нужно подготовить чертеж, по которому вы будете изготавливать детали лестницы. Для этого предварительно рассмотрим детали, которые включает в себя конструкция лестницы из дерева:

Косоур. Несущая балка, на которую укладываются ступени. В результате косоур воспринимает на себя всю нагрузку при передвижении по лестнице;

Тетива. Так же представляет собой несущую балку. От косоура отличается отсутствием вырезов под ступени, в результате чего проступи соединяются с балкой торцом.
Для крепления проступей к тетиве в ней фрезеруются выемки или крепятся бруски, на которые кладется проступь;

Ступени. Состоят из двух элементов - проступи (горизонтальная доска), подступенка (вертикальная доска, которая располагается под ступенью). Надо сказать, что конструкция деревянной лестницы может и не иметь подступенков, особенно, если она базируется на тетивах.

Как лучше сделать лестницу - на косоурах или тетивах? Конструкция на тетивах выполняется быстрей и проще, так как нет необходимости делать вырезы под ступени, однако лестница на косоурах способна выдержать большую нагрузку.

Изготовление лестницы

Рассмотрим, как изготавливается лестница из дерева своими руками. Этот процесс можно условно разбить на несколько этапов:

Этап 1: подготовка косоуров

Работа выполняется так:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы. На этом этапе подготовьте доски сечением 40 х 300 мм.
	Подготовка балок. Обрежьте доски 40х300 мм по длине косоура согласно проектным расчетам.
	Разметка косоура. Для нанесения разметки воспользуйтесь строительным угольником. С его помощью отметьте расположение ступеней и подступенков, как показано на фото. Имейте в виду, что угол проступи и косоура должен соответствовать углу наклона. Чтобы не ошибиться в расчетах, можно выполнить следующие действия: Зафиксируйте косоур в рабочем положении; Отметьте линию обрезки нижней части доски, которая будет опираться на пол; Отметьте угольником первую проступь и подступенок. В процессе разметки воспользуйтесь уровнем, чтобы ступенька располагалась параллельно . Расстояние от линии реза до первой проступи должно равняться высоте ступени; Нанесите разметку остальных проступей и подступенков, ориентируясь на разметку первой ступени.
	Вырезание косоура. Аккуратно выполните вырезы при помощи ножовки, электролобзика или другого инструмента. По такой же схеме сделайте все остальные косоуры.

Чтобы парные косоуры получились абсолютно одинаковыми, воспользуйтесь первым косоуром как шаблоном - приложите его к доске и обведите карандашом.

Этап 2: сборка каркаса

Теперь надо сделать остальные элементы каркаса лестницы, и установить их. Работа осуществляется так:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы. Помимо косоуров для сборки понадобится: Брус 70х70 мм или 100х100 мм; Доски 40х300 мм; Стакан для бруса (крепежный элемент); Столярный клей.
	Крепление косоура к стене: Зафиксируйте косоур на стене в рабочем положении; Убедитесь, что косоур установлен правильно. Для этого приложите уровень к вырезам под ступени - они должны располагаться строго горизонтально; Закрепите балку при помощи анкеров или саморезов (если стена деревянная); Точно так же прикрепите к стене косоур второго пролета. Чтобы балки располагались правильно, перед их монтажом желательно нанести на стены разметку.
	Монтаж опорного столба: Обозначьте место расположения опорного столба для лестничной площадки; Закрепите столб на полу при помощи специального стакана и дюбель-гвоздей. Отступите от установленного столба 10 см (расстояние между пролетами), и установите второй столб, на который будет опираться балка верхнего пролета.
	Разметка столба. Обозначьте на столбе место примыкания второго косоура. Для этого можно воспользоваться лазерным или водяным уровнем.
	Монтаж второго косоура: Место стыка косоура со столбом обработайте столярным клеем. Предварительно место стыка желательно выфрезеровать. Соедините косоур со столбом; С обратной стороны столба вкрутите несколько саморезов, предварительно просверлив под них отверстия.
	Монтаж косоура второго пролета. Балка крепится к столбу по тому же принципу, что и косоур первого пролета.
	Сборка каркаса площадки: Если площадка примыкает к стенам, закрепите на стенах доски 40х300 мм на уровне площадки; Если площадка не примыкает к стенам, установите дополнительные опоры, и стяните их рейками, как показано на фото-примере.

На этом монтаж каркаса завершен. Если у вас лестница прямая и без площадки, то вся работа по сборке каркаса сводится к установке двух косоуров.

Этап 3: обшивка лестницы

Обшивка лестницы осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы. На этом этапе нам понадобятся: Деревянные доски 30х300 мм; Столярный клей; Вагонка.
	Разметка ступеней и проступей: Нанесите на доски разметку согласно размерам проступей и подступенков; Если проступи имеют закругленную форму, наносите разметку при помощи лекала.
	Вырезание деталей. Воспользуйтесь для этих целей электролобзиком или другим инструментом. Помимо проступей и подступенков вам так же понадобятся доски, для обшивки лестничной площадки. Имейте в виду, что проступь должна свисать над подступенком на сантиметр-два.
	Высверливание отверстий : Нанесите на детали разметку расположения саморезов; Просверлите отверстия.
	Обработка мест стыка деталей клеем. Используйте для этого столярный клей.
	Монтаж ступеней и подступенков. Закрепите детали саморезами.
	Обшивка пространства под лестницей: Закрепите на полу рейку под внешним косоуром, как показано на фото; Обшейте вагонкой пространство между полом и лестницей. Доски крепятся к нижней рейке и косоуру, а также соединяются друг с другом в замок.
	Обшивка верхнего марша: Закрепите рейки между косоурами; Прикрепите вагонку саморезами к косоурам и поперечным рейкам.

Этап 4. монтаж перил

Теперь можно приступать к монтажу перил. Балясины и поручни целесообразнее купить готовые, так как без соответствующего оборудования сделать их красивыми сложно. В то же время цена на них небольшая - стоимость фигурных балясин из сосны начинается в среднем от 100 рублей за штуку.

Процесс монтажа балясин и перил выглядит так:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы. Для обустройства перил вам понадобится: Набор балясин; Поручни; Шканты; Малярный клей.
	Монтаж шкантов под балясины: Нанесите разметку на проступи, чтобы все шканты располагались на одной линии; Просверлите отверстия по диаметру шкантов; Промажьте отверстия столярным клеем; Забейте в отверстия шканты.
	Установка балясин. Инструкция выглядит так: Просверлите в нижнем торце балясины отверстие под шкант; Промажьте отверстие клеем; Наденьте балясину на шкант; Если балясина располагается вплотную к проступи, ее можно дополнительно «прихватить» саморезами.
	Подготовка балясин к монтажу поручня. Обрежьте верхнюю часть столбиков под углом, равным углу наклона лестничного марша.
	Крепление поручней к крайним столбикам: Место примыкания поручня к столбикам обработайте клеем; Вкрутите саморезы снизу в поручень наискось, чтобы они вошли в столбик, как показано на фото.
	Крепление поручней к промежуточным балясинам. Места примыкания балясин к поручню обработайте столярным клеем. Вкрутите саморезы наискось вбалясины, чтобыони вошли в поручень.

Процесс изготовления деревянной лестницы на этом практически завершен. Теперь осталось лишь выполнить финишную отделку.

Этап 5: финишная отделка

Как правило, в процессе финишной отделки деревянные лестницы своими руками покрывают лаком, морилкой или пропиткой. Эта операция осуществляется в такой последовательности:

Иллюстрации	Описание работ
	Материалы. Для финишной отделки вам понадобится: Шпаклевка по дереву (подбирается под цвет дерева); Лакокрасочное покрытие.
	Шпаклевание : Удалите любую пыль и грязь с поверхностей, которые вы будете шпатлевать; Заполните шпаклевкой углубления шляпок саморезов, а также мелкие трещины и прочие изъяны древесины, если они имеются; Поверхность сразу же выровняйте при помощи узкого шпателя; После застывания шпаклевки надо зачистить ее поверхность наждачкой.
	Шлифование: Отшлифуйте все ровные поверхности при помощи шлифмашинки; Участки сложной формы обработайте наждачкой вручную.
	Удаление пыли. Пропылесосьте поверхность лестницы или протрите влажной тряпкой.
	Лакирование: Нанесите лак тонким ровным слоем при помощи кисти; После высыхания поверхности нанесите лак повторно; По завершению лакировки поверхность следует отполировать. Деревянную лестницу желательно покрывать матовым лаком или пропиткой. Покрытая глянцевым лаком может быть скользкой и небезопасной для передвижения.

Как видите, лестницы на второй этаж изготавливаются достаточно просто, поэтому для их изготовления достаточно обладать базовыми навыками работы с деревом.

Вывод

Мы рассмотрели процесс изготовления лестницы со всеми основными его нюансами и тонкостями, и теперь вы можете самостоятельно браться за работу. Рекомендую просмотреть видео в этой статье. Если в процессе работы вы столкнетесь с какими-либо сложностями - пишите комментарии, и я с радостью вам помогу.

Строя дом хотя бы в 2 этажа, непременно нужно подумать о лестнице в нем. А если дом будет строиться своими руками, логично и лестницу сделать также.

Различные фото лестниц помогают сделать предварительный выбор и четко понять, какой тип подъема вам нужен. Но прежде, чем браться за выполнение работ, тщательно посчитайте будущую конструкцию на прочность и размеры, это позволит сэкономить время и деньги, ведь неправильные расчеты (или их отсутствие) приведут к многочисленным переделкам изначального проекта.

Типы лестниц

Существует большое количество разных вариантов лестничных маршей. Они отличаются материалом изготовления (дерево, бетон или металл), типом подъема (пологая лестница, винтовая, с поворотом на определенный градус).

Самой распространенной является лестница из дерева. Также часто сооружают лестницу с поворотом в 90 градусов. Не редок вариант, когда эти два типа устройства подъема объединяют в один.

В случае ограниченного пространства, делают винтовую лестницу из металла. Винтовой вид подъема позволяет сэкономить пространство, а изготовление из металла – повысить прочность конструкции. Бетон применяют для лестниц в массивных зданиях (например, особняки).

На что обратить внимание

В малоэтажном доме, не имея опыта строительства, лучше заказать модульную лестницу, этакий конструктор, где все детали выпилены и пронумерованы, а вам остается только собрать их, пользуясь инструкцией. Такими обычно делают деревянные лестницы.

При строительстве лестницы из бетона, кроме заливки каркаса, потребуется выполнить внешнюю отделку (красивым камнем или древесными материалами). Получается двойная трата времени и денег. Однако для коттеджей в 3 и более этажей, они являются обязательными по требованиям пожарной безопасности.

Делая лестницу впервые, не нужно замахиваться сразу на сложную конструкцию. Чем проще будет модель – тем больше вероятность, что вам удастся с первой попытки удачно построить это подъемное средство.

Обратите внимание на угол наклона лестницы: если он будет больше 45 градусов, лесенка будет считаться приставной, и спускаться по ней можно только спиной вперед. Оптимальным углом подъема считается показатель в 37 градусов.

Дерево в качестве материала для постройки предпочтительнее, так как позволяет, благодаря своим свойствам, исправлять мелкие огрехи строительства, возникшие из-за неточных расчетов и неопытности исполнителя работ.

Также после строительства здание может осесть из-за неплотного грунта, в результате лестница способна стать выше или ниже этажа на несколько сантиметров, а исправить это проще в деревянной конструкции.

При сооружении подъема с поворотом навстречу, расстояние между пролетами должно быть не меньше 100 мм.

Этапы постройки

Отвечая на вопрос, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, выделяют несколько этапов строительства.

Первым этапом любого сооружения, будь то лестница в дом, или межэтажная лестница, является создание проекта. Особое внимание в нем необходимо уделить безопасности постройки и ее удобству в использовании.

Сооружение должно выдерживать средний вес обычного человека с изрядным запасом. Обязательно использование перил!

Если их нет, должно быть запроектировано другое ограждение, обеспечивающее безопасность спуска-подъема.

Рассмотрим создание деревянной лестницы с косоурами

После того, как вы спроектировали свою постройку, нужно подготовить материалы. В нашем случае – выбрать доски подходящей толщины и длины, подготовить балясины с перилами и заготовить косоуры. Это будет вторым этапом строительства.

В качестве материала для косоуров подойдет доска из сосны толщиной 4 см. На ней по лекалу разметим ступени и выпилим электролобзиком.

Обратите внимание!

Используем получившееся изделие, как образец для второго (а если ширина лестницы больше метра то и третьего) косоура. Напилим по размерам необходимое количество ступеней.

Третьим этапом пойдет сборка всех деталей вместе. Первым делом, косоуры устанавливают на места их постоянного размещения. Потом с помощью саморезов прикрепляют ступени к косоурам.

Затем, используя шпильки, насаживают на ступени балясины, а к ним крепят поручни. Лестница готова!

Фото лестницы своими руками

Обратите внимание!

Сделать лестницу своими руками.
Сделать все своими руками можно, если у Вас руки, откуда надо, есть набор инструмента и самое главное - Вы хотите сделать деревянные лестницы своими руками. В таком случае эта статья позволит Вам попробовать изготовление лестниц своими руками и сделать простую лестницу на веранду, которая по стоимости обойдется как бюджетная лестница, когда вы сделаете простую лестницу, винтовая лестница своими руками тоже будет Вам по силам. По ходу процесса «лестницы своими руками» Вам придется решить, целый ряд вопросов: технический расчет лестницы, неплохо бы набросать простенькую схему лестница своими руками чертеж того что Вы будете делать, когда решите делать деревянные лестницы своими руками. Чтобы делать лестницу самому Вам понадобятся инструменты: ножовка по дереву, строительный уровень, рубанок, наждачная бумага, металлическая линейка, карандаш, молоток, малярные кисти, дрель, отвертка. Из материалов для процесса «лестница в доме своими руками» потребуются: деревянные доски 100х20х2,5см, брус 150х25х5см, брус 100х5х5см, чтобы сделать балясины своими руками, гвозди 10см,7см, шурупы L=10,15см, олифа, морилка, лак, пропитка против гниения, пропитка против древоточцев. По ходу работ может потребоваться еще кое-какой инструмент, но в строительстве лестницы не применяется очень сложный и специальный инструмент, так что с его поиском не будет особых проблем(not provided).Если Вы не можете самостоятельно сделать чертеж под строительство бетонной лестницы своими руками и бетонная лестница Вам «не по зубам», используйте проекты деревянных лестниц киев, с их помощью можно сделать лестницы деревянные своими руками, в том числе у Вас может получиться прекрасная модульная лестница.
Лестницы фото.

Итак, строим лестницу своими руками. Прежде всего, надо сделать расчет лестницы, продумать размер лестницы, дизайн лестниц и определиться с терминами. Расчет лестницы для дома деревянные нужен для того, чтобы по ней было удобно подниматься, кроме того лестница должна отвечать вполне определенным требованиям безопасности, которые прописаны в нормативных документах. Мы не станем забивать Вам голову изучением этих документов, и приведем основные требования по ходу рассказа как изготовить лестницу своими руками . Теперь о терминах. Вот основные составляющие, которые имеет любая лестница деталь: степени, под ступени, косоур, поручни. Косоур - это основная несущая часть лестницы, именно на него происходит основная нагрузка, когда по лестнице ходят люди, есть варианты лестницы без под ступеней, но это сильно ослабляет конструкцию, поэтому мы рассмотрим вариант лестницы в доме своими руками (фото) под ступенями. Нагляднее об элементах деревянные лестницы фотографии ниже, тут же можно увидеть примерный дизайн лестницы.
Лестницы фото.
С терминами мы определились. Теперь нам надо задаться размерами лестницы из дерева своими
руками (фото) : ширина лестницы, ширина ступени, угол наклона и высота под ступеней. Если говорить о ширине лестницы, то тут обычно принимают ширину не менее метра, это необходимо для того, чтобы в дом можно было заносить мебель, бытовую технику и так далее. В нашем случае ширина задана вылетом террасы или веранды. Рекомендуем к прочтению статью о дизайне ванной .
Расчет угла наклона лестницы, ширины и высоты ступенек деревянная лестница своими руками (фото) .
Определяем высоту лестницы. Чтобы это сделать, на террасе крепим прямую доску, как начало лестницы фотографии приведены ниже, проверяем горизонталь, регулируем горизонталь при необходимости и замеряем высоту нашей лестницы. Чтобы уровень не падал, его крепят скотчем на доску. В нашем примере высота лестницы составляет 145 сантиметров.
Изготовление лестницы своими руками
Об угле наклона лестницы. Угол наклона любой лестницы регламентирован нормами и имеет диапазон углов от 30 до 45 градусов. Если Вы начнете отступать от этих правил, то когда сделаете лестницу, заметите - угол меньше 30 градусов, опасно ходить, угол больше 45 градусов лестница будетзанимать много места. Угол наклона конкретной лестницы определяется индивидуально, в зависимости от количества ступеней и их высоты. Примерное соотношение сведено в таблицу лестницы для дома.

Сходи розміри сходинків.
Как показывает практика, lestnica с высотой ступенек в диапазоне 140/170 мм при ширине проступи 300/370мм самая удобная и безопасная для передвижения. Объясняется это вот чем. Ширину ступени принимают по длине ступни среднего человека, а высота ступени - соответствует высоте шага среднего человека. Чем выше Вы будете делать ступени, тем больше будет ее ширина и наоборот. Но существует правило - ширина ступени минимум соответствует ее высоте.
Если у Вас получаются очень узкие стандартные круглые ступеньки, то это не совсем хорошо для безопасности, но их ширине можно добавить еще 20/40 мм за счет выступов. Не забывайте, что мы говорили в начале этой статьи про ширину всей лестницы, самая комфортная ширина - 1 метр, но если у Вас не позволяют условия, можно уменьшить ее до 70 сантиметров обычно это делается под проэкты дома на узком участке, делать ширину меньше не рекомендуется. Наша лестница имеет семь ступенек, восьмая ступенька лестницы в коттеджах сделай сам - поверхность террасы.
Лестница своими руками схемы фото и чертежи.
Делаем косоур лестницы в деревянном доме своими руками .
Надо посмотреть, как Вы будете крепить косуор к террасе. Моно опереть его на балки террасы, или сделать вылет балок из под помоста. Это надо делать по месту. Кроме того лучшим вариантом под площадку на которую будет опираться деревянная лестница бетон. Надо взять деревянный брус, разметить его как показано на первом фото, и вырезать пазы под ступени, ни в коем случае не зарезая их, места зареза будут концентраторами напряжений, по ним лестница может разрушиться. Сначала сделайте один косуор и потом, пользуясь им как лекалом, разметьте остальные, в нашем примере четыре косуора. Как видно из фотографии, чем больше косуоров, тем крепче будет конструкция. Углы мест под ступени сбейте рубанком на 4/5 мм. Это необходимо для хорошего прилегания ступеней и под ступеней к косуору. Установив косоуры на место можно монтировать ступеньки в дом, не забывая о вылетах ступеней, если они узкие.
Лестницы картинки.
Установка балясин.
Балясины из дерева чертежи размеры вариантов, которых очень много и поручень смонтируйте в последнюю очередь, сделать балясины из металла можно, но это уже другая тема. Как болясины своими руками очень хорошо видно на второй фотографии статьи там же видна схема установки балясин. Напоследок замечу, надо пропитать все деревянные части пропиткой от древоточца, гниения, обработать рубанком и ошкурить поверхности, пропитать их олифой и после монтажа вскрыть лаком. Дерево под косуор, под ступени, поручни - сосна. Под ступеньки и балясины и столбы, лучший вариант - дубовая доска и брусья. Объем нашей статьи не может включить в себя различные варианты лестницы деревянные в интерьере фото можно посмотреть в сети.