Строим дом утепление. Как утеплить дом, не касаясь фасада – элементарное пособие по внутреннему утеплению

Главней всего погода в доме — эти слова из песни лучше любых других отражают самую важную характеристику любого дома. Действительно, хороший дом — это теплый дом, поэтому главная задача, решаемая при строительстве дома — это качественное утепление.

Следует понимать, что утепление дома на этапе строительства и утепление уже построенного дома — это совершенно разные задачи.

Первая решается либо возведением стен из энергоэффективных строительных материалов — дерева, пенобетона и т. п., либо, например, при строительстве каркасных домов заполнением полостей внутри стен-каркасов энергоэффективными теплоизоляционными материалами. В итоге, возводимый дом изначально получается достаточно теплым.

Во втором случае, если при строительстве были допущены ошибки или появилась необходимость в перестройке дома, изначально не предназначенного, для проживания в зимнее время, все работы по доутеплению проводятся только снаружи.

Объекты утепления

Что же необходимо утеплить, чтобы «погода в доме» была хорошей в любое время года:

• цоколь — нуждается в утеплении, если необходим теплый подвал;
• пол первого этажа — имеет смысл утеплять всегда, даже если под ним теплый подвал;
• стены — самый главные объект теплопотерь;
• межэтажные перекрытия — если следующий этаж не отапливается (например — это чердак), то утеплять обязательно. Если следующий этаж отапливается, то, чтобы не было дисбаланса температур на разных этажах, рекомендуется. Дело в том, что теплый воздух всегда поднимается вверх и, в случае отсутствия теплоизоляции между этажами, попадает на следующий этаж. Как результат — жара на верхних этажах;
• крыша — не забываем про теплый воздух, который стремится вверх и доходит в конечном итоге до крыши. Этот воздух, помимо всего, насыщен водяными парами, которые будут конденсироваться на холодной, в случае отсутствия теплоизоляции, внутренней поверхности крыши. Зимой, когда разница между температурой воздуха внутри помещения и температурой поверхности крыши будет максимальной, это будет особенно видно. Результатом будет капающая сверху вода, промерзание в случае недостаточной теплоизоляции потолка, и ряд других, очень неприятных моментов.

Теплоизоляционные материалы

Для утепления дома применяется огромное количество всевозможных материалов. Не имеет смысла описывать их все, перечислим самые популярные на сегодняшний день:

• пенопласт;
• минплита;
• вспененный полиэтилен (теплоизол);
• панели МДВП;
• насыпные теплоизоляционные материалы (керамзит и т. п.);
• сверхтонкие теплоизоляционные материалы (теплоизоляционные краски, штукатурки).

Остановимся поподробнее на каждом

Пенопласт — вспененный пенополистирол. Бывает: обычным — достаточно рыхлым, непрочным и горючим, или экструдированным — значительно более плотным, прочным, с улучшенными теплоизоляционными характеристиками — 100 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки — именно он будет иметься ввиду при упоминании пенопласта. Монтаж довольно прост — плиты легко режутся ножом по размеру. Боковые кромки снабжены замком-четвертью, для лучшего сцепления между листами. При пропенивании швов получается монолитная, не имеющая мостков холода, водонепроницаемая поверхность. При необходимости закрепления листов на какой-то поверхности используются либо монтажная пена, либо подходящий монтажный клей, либо специальные дюбели. Так как пенопласт разрушается под действием ультрафиолетового излучения, то после монтажа он требует своей защиты — это может быть любая светонепроницаемая поверхность или покраска.

Минплита — представляет собой ватоподобный материал из стеклянных или каменных волокон. Изготавливается в виде плит или рулонов. Хорошая теплоизоляция — 150 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. Монтаж производится, как правило, не менее чем в два слоя (толщина минплиты составляет чаще всего 50 мм) с разбежкой швов. Рулонный материал просто раскатывается по поверхности. Излишки легко обрезаются ножом. При работе с минплитой необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, респираторы. Материал абсолютно негорючий и в процессе эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, поэтому считается экологически чистым. Однако существует вероятность образования каменной или стеклянной пыли, что необходимо учитывать при строительстве. Боится воды, при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.

Монтажная пена — в бытовых целях чаще всего используется пена в баллонах. Подходит для локальных утеплительных работ — заполнения небольших полостей, щелей, утепления дверных и оконных проемов. Работы по утеплению больших поверхностей производятся с помощью специального оборудования. Обладает такой же, как и пенопласт, теплопроводностью и так же боится ультрафиолета и требует дополнительной защиты. Не боится воды.

Теплоизол — представляет собой вспененный полиэтилен. При небольшой толщине выпускается в рулонах, а при значительной — в виде матов. С одной стороны может иметь теплоотражающий слой фольги. В этом случае называется фольгированным теплоизолом. Хороший теплоизолятор — 100 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. Монтаж рулонированного теплоизола осуществляется с помощью строительного степлера с нахлестом. Для монтажа матов используется специальный прозрачный монтажный клей . Им же проклеиваются швы. Теплоизол не боится воды и очень долговечен.

Плиты МДВП — микропористые панели из древесного волокна. Достаточно прочные с хорошими теплоизоляционными свойствами — 200 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. При монтаже образуют плоскую твердую поверхность. Крепятся так же как и любые листовые древесные материалы (ДСП, фанера и т. п.). Экологически чистый материал.

Насыпные теплоизоляционные материалы — гранулы, как правило, вспененного материала. Самыми известными являются шарики пенопласта и керамзит. Теплопроводность керамзита хуже, чем у пенопластовых шариков — 100 мм аналогичны 500 мм кирпичной кладки. Монтаж осуществляется путем насыпания в имеющиеся полости.

Сверхтонкая теплоизоляция — самый молодой материал. Как правило, представляет собой основу — краску или штукатурку, наполненную керамическими микрогранулами с вакуумом внутри. Наносится так же как основа, то есть кистью или шпателем. При минимальной толщине (краска 3 мм, штукатурка 10-20 мм) обладают теплоизоляционными свойствами сопоставимыми с 2000 мм кирпичной кладки.

Монтаж теплоизоляции

Утепление цоколя

Если вы задумали сделать теплый или хотя бы непромерзающий подвал, а толщина стен цоколя недостаточна, чтобы обеспечить необходимое утепление, то необходима дополнительная теплоизоляция. Самым очевидным, но неправильным решением будет утепление изнутри. При этом может быть и удастся добиться положительной температуры в подвале, но наружная цокольная стена как промерзала, так и будет промерзать. Чтобы этого не происходило, утепление цоколя необходимо проводить только снаружи.

Если цоколь ничем не отделан, то утепление производится пенопластом, монтажной пеной или сверхтонкой теплоизоляцией. Если планируется отделка материалами, требующими монтажа дополнительной обрешетки, например цокольным сайдингом, то можно утеплять теплоизолом. Обрешетка в этом случае монтируется поверх готового слоя теплоизоляции. Допускается применение минплиты, но не стоит забывать, что она очень гидрофобна, а цоколь — часть дома, подвергающаяся усиленному воздействию влаги. Поэтому при применении минплиты необходимо позаботиться об усиленном слое гидроизоляции.

Если цоколь уже отделан, то в этом случае отделку придется демонтировать, или утепление производить поверх. Работы как трудоемкие, так и затратные, тем более что чистовую отделку после этого придется делать заново. Остается либо утеплять изнутри — что, как говорилось очень плохо, либо забыть о теплом подвале. Частично решить проблему можно, покрасив отделанный цоколь теплоизоляционной краской. Внешний вид при этом, конечно же, будет испорчен, но не настолько, как при использовании других теплоизоляционных материалов.

Утепление пола первого этажа

Работы по утеплению пола первого этажа практически не зависят от типа перекрытий. Они могут быть деревянными или бетонными. Рассмотрим оба варианта с учетом того, делалась ли теплоизоляция пола, но требуется дополнительная, или нет.

Начнем с описания необходимых работ там, где утепления не было.

Если перекрытия бетонные, то в этом случае они используются в качестве основания, на которое укладывается теплоизоляционный слой. Последовательность работ:

1. Устанавливаем лаги.
2. Производим теплоизоляцию. Материалы, применяемые для утепления:
   • пенопласт — укладывается по всей ширине между лагами. Все швы пропениваются;
   • минплита — маты обрезаются по размеру, чуть большему, чем расстояние между лагами. При укладке слегка сминаются. В результате после монтажа минплита, принимая свои реальные размеры, надежно перекрывает возможные мостки холода между своей кромкой и лагой;
   • насыпная теплоизоляция — просто насыпается в межлаговое пространство необходимым слоем.
3. Настилаем чистовой пол.

Если перекрытия деревянные, то материалы используются те же, но работы при этом немного другие:

1. Натягиваем снизу лаг гидроизоляционную пленку (рубероид или специальную мембрану).
2. Подшиваем снизу черновой пол (если в последующем будет использоваться насыпной материал, то сплошным щитом, если какой-либо другой, то можно с промежутком до 100 мм между досками).
3. Производим теплоизоляцию.
4. Укладываем пароизоляционную пленку.
5. Настилаем чистовой пол.

Толщина теплоизолирующего слоя в любом случае должна быть не менее 100 мм.

Если необходимо дополнительное утепление пола, то все работы по доутеплению проводятся снизу, то есть со стороны подвала. Материалы, используемые для этого:

• пенопласт — крепится на клей для наружной теплоизоляции или монтажную пену (обязательно, пока клей не схватился, листы зафиксировать саморезами с большими шляпками);
• пена — напыляется промышленным способом снизу на черновой пол;
• плиты МДВП — крепятся любым подходящим крепежом;
• теплоизол — в случае деревянных перекрытий — пристреливается строительным степлером, в случае бетонных — на предварительно смонтированную деревянную обрешетку степлером, или на клей прямо к бетонной поверхности.

Утепление стен

Рассмотрим два варианта:

• первичное утеплении стен — производится при строительстве каркасных домов и домов с предусмотренным проектом слоем эффективного теплоизолятора (например, кирпич-теплоизоляция-кирпич);
• дополнительное утепление — производится при недостаточной теплоизоляции готового дома.

В первом случае необходимо знать две вещи:

1. Для домов, предназначенных для проживания в любое время года, толщина необходимого слоя энергоэффективной теплоизоляции должна быть не менее 150 мм.
2. Комбинирование различных материалов дает лучший эффект, чем применение одного.

Работы по утеплению дома разбиваются на этапы, аналогичные работам по утеплению пола, а именно:

Монтаж гидроизоляционной пленки — здесь, все-таки лучше использовать специальную «дышащую» мембрану — самый первый слой.

Монтаж теплоизоляции — материалы:

• пенопласт — все швы пропениваются, если используется как первый слой, то гидроизоляция не требуется;
• минплита — как уже говорилось, укладывается минимум в два слоя с разбежкой. Особое внимание следует уделить фиксированию материала на вертикальной поверхности. Для этого можно или использовать специальный крепеж (продается в строительных магазинах), или монтировать фиксирующую обрешетку;
• монтажная пена — заполняется все пространство, предназначенное для теплоизоляции. Работы производятся с помощью специального оборудования.

Монтаж пароизоляционной пленки. Нельзя недооценивать значение пароизоляции стен. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности человека выделяется огромное количество водяного пара. Он, в совокупности с выдыхаемым воздухом, создает повышенное давление внутри помещения. Зимой, когда все окна закрыты, избыточному воздуху некуда деваться, и он начинает выходить через поры и микрощели стен, пола и потолка. Наружная поверхность стен имеет отрицательную температуру, а внутренняя — положительную. Понятно, что где-то внутри стены температура, переходя от плюса к минусу, становится равной 0 °С. Эта точка называется точкой промерзания. Водяной пар, проникая сквозь стену, конденсируется в холодной зоне — точке росы и замерзает в точке промерзания. От этого характеристики теплоизоляционного слоя значительно ухудшаются. Итогом является сдвиг точки росы и точки промерзания внутрь. Процесс конденсирования влаги продолжается, но уже ближе к внутренней поверхности стены, что приводит к дальнейшему сдвигу обеих точек внутрь. В конце концов, стена может промерзнуть насквозь. Чтобы избежать этого и применяется пароизоляционная пленка. Она не пропускает влагу внутрь стен, оставаясь при этом воздухопроницаемой.

Чистовая отделка помещения. Между используемым для этого материалом (например, гипсокартоном или вагонкой) и пароизоляционным слоем рекомендуется оставлять зазор.

Пример комбинированного утепления стен каркасного дома:

• первый слой — пенопласт 50мм — водонепроницаемый материал, не требует гидроизоляции;
• второй слой — минплита 100 мм;
• пароизоляция;
• отделка.

Дополнительное утепление дома производится всегда снаружи — вспомните о точке промерзания, утепление изнутри сдвинет ее внутрь дома, утепление снаружи — сдвинет к наружной поверхности стен. Применяемые материалы:

• пенопласт — клеится к поверхности стены. Не требует гидроизоляции. Штукатурится под покраску, или закрывается любым сайдингом;
• минплита — используется жесткая или полужесткая плита. Крепится к стене с помощью специальных дюбелей. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка. Далее возможны два варианта:
  • монтаж подвесного вентилируемого фасада
  • штукатурка с последующей отделкой
• пена — напыляется на стену слоем необходимой толщины. Закрывается либо сайдингом, либо, после выравнивания, штукатурится и красится.
• теплоизол — монтируется любым доступным способом — с помощью степлера или клея. Не требует гидроизоляции. Закрывается любым сайдингом;
• плиты МДВП — монтируются на обрешетку саморезами. Снаружи закрываются гидроизоляционной пленкой. Подходят для любого типа внешней отделки;
• сверхтонкая теплоизоляция — применима на любых поверхностях. Так как, являясь теплоизолятором, сохраняет при этом все свойства своей основы (краска или штукатурка) то наносится и отделывается соответствующими основе способами.

Утепление межэтажных перекрытий

Как говорилось выше — это необходимый этап комплексного утепления дома. Кроме того, не стоит забывать, что практически любая теплоизоляция еще является неплохим звукоизолятором, что для перекрытий между жилыми этажами довольно актуально.

По сути, утепление межэтажных перекрытий производится точно так же, как и утепление пола. Следует отметить, что в случае с деревянными перекрытиями черновой пол последующего этажа — это потолок предыдущего. Монтируя снизу на лаги плиты МДВП, можно сократить расходы по последующей чистовой отделке потолка и теплоизоляции перекрытий.

Теплоизоляция кровли

Прежде чем осуществлять работы по утеплению крыши, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Любая протечка сведет на нет положительный эффект от теплоизоляции. Работы, которые необходимо провести для гидроизоляции, зависят от того, строите ли вы дом или будете утеплять уже построенный.

В новостройке гидроизоляция кровли производится на этапе монтажа кровельного материала. Как правило, для этого предусматривается гидроизоляционный слой между кровельным материалом и основанием (стропилами с обрешеткой). В качестве такого слоя может использоваться специальная пленки или рубероид. При этом необходимо оставлять зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Что можно сделать, если при монтаже кровли гидроизоляцию не предусмотрели. Здесь существует два варианта:

1. Теплоизоляция еще не сделана — то есть изнутри через обрешетку видна обратная сторона кровельного материала. Монтировать пленку снизу стропил не имеет смысла, так как слой теплоизоляции, монтируемый ниже пленки, значительно «съест» полезный объем помещения. Гидроизоляцию необходимо делать в межстропильном пространстве. Для этого гидроизоляционная пленка натягивается между стропилами, как показано на фотографии: в качестве гидроизоляции можно закрепить рулонный теплоизол, не пропускающий воду. Он, при этом, будет еще и первым слоем теплоизоляции. Из пенопласта так же можно сделать гидро- теплоизоляционный слой. Листы нарезаются по ширине, равной расстоянию между стропилами, а затем закрепляются в межстропильном пространстве при помощи монтажной пены (все швы пропениваются обязательно).
2. Теплоизоляция уже сделана — в этом случае гидроизоляцию сделать не получится, поскольку, как говорилось выше, делается она между кровлей и теплоизоляцией. Остается только следить за целостностью кровли и, в случае протечки, незамедлительно принимать меры по ремонту. Для заделки протекающих участков очень хорошо подойдет мастика для ремонта крыш и гидроизоляции .

Итак, крыша не протекает, осталось ее утеплить.

При первичном утеплении монтаж теплоизоляции осуществляется в межстропильное пространство. Для этого применяется пенопласт, минплита, теплоизол или пена. Монтаж осуществляется так же как и при утеплении стен. После достижения необходимой толщины теплоизоляционного слоя, осуществляется чистовая отделка помещения. Если для этого использовать панели МДВП то можно слой теплоизоляции между стропилами делать тоньше.

Если работы по утеплению крыши производились с применением гидрофобных материалов, то конечным этапом перед проведением чистовой отделки будет монтаж пароизоляционной пленки.

При доутеплении крыши все работы осуществляются по готовой отделке. Самыми «щадящими» вариантами, то есть требующими минимум усилий, будут утепление сверхтонкой теплоизоляцией (покраска) или монтаж панелей МДВП. Оба эти варианта потребуют минимум усилий по последующей чистовой отделке.

Если использовать другие материалы — пенопласт, минплиту, пену или теплоизол, то, после монтажа, придется заново проводить все работы по чистовой отделке — изготовление обрешетки и обшивка отделочными материалами или, если материал это позволяет, то, например, шпаклевка и покраска. При применении минплиты не забываем про пароизоляцию.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда все работы по гидро- и теплоизоляции были проведены, но потолок последнего этажа все равно промерзает. Места промерзания хорошо видны на гипсокартоне и обоях — они меняют цвет на более темный. Такая ситуация возможна, когда, например, утепление производилось минплитой, которую как следует не закрепили на наклонных плоскостях и со временем она сползла вниз. В этом случае, в местах промерзания сверлятся отверстия и через них все полости заполняются монтажной пеной из балонов.

Итак, правильно утепленный дом не только сбережет от холода людей, живущих в нем, но и прослужит намного дольше, ведь теплоизоляция, помимо своей основной работы, еще и оберегает конструктивные элементы дома от разрушения.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Опилки - это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами - низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы - гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

• Они становятся очень огнеопасными
• В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Утепление опилками своими руками

В основном опилки используются для утепления одноэтажного дома. Если вы решили сделать утеплитель из опилок своими руками, то вам необходимо подготовить:

• Опилки
• Цемент
• Лейку
• Лопату или мешалку
• Известь
• Антисептик для древесины (борную кислоту,медный купорос)
• Емкость для смешивания

Толщина термоизоляционного слоя зависит от двух факторов:

• Местных климатических условий
• Функционального назначения утепляемого помещения

Если постройка будет использоваться исключительно в теплое время, то вполне достаточно слоя утеплителя толщиной в 25 см для перекрытия и 15 см для стен.
Если планируется постоянное круглогодичное проживание в помещении, то следует увеличить толщину слоя до 30 см. Для этого необходимо к основному каркасу добавить стойки, которые создадут дополнительное пространство для засыпки.

Грамотное выполнение утепления опилками требует знания следующих моментов:

• Объекты с высоким риском возгораемости (выключатели, розетки, разводку отопления) и места прокладки электрической проводки и дымоходных труб необходимо заизолировать невоспламеняющимся материалом. Электропровода удобней всего спрятать в 3-миллиметровые металлические трубы
• Пароизоляция не требуется, поскольку цемент в смеси будет впитывать лишнюю влагу, а древесный блок станет намного крепче
• Следует учитывать, что в свежих опилках содержатся специфические вещества, препятствующие сцеплению цемента с водой, поэтому раствор может получиться непрочным. Для предотвращения этой проблемы необходимо выдержать опилки не менее двух месяцев или перед использованием смочить их жидким стеклом

Опилки с цементом как утеплитель дома

Как сделать утеплитель из опилок с цементом? Для создания смеси нам понадобится следующее:

• 10 ведер опилок
• 1 ведро цемента
• 1 ведро извести

Все составляющие тщательно перемешиваются, чтобы опилки хорошо обволоклись и пропитались цементом с известью. После этого разводят антисептик в воде, вливают раствор в садовую лейку и орошают полученную ранее смесь.

Для проверки необходимо взять в руку немного смеси и сжать ее - если не появилась вода, а комок не рассыпался, значит, все сделано правильно - смесь готова.

Следующий этап - засыпка смеси и ее послойная трамбовка. Для полного созревания блоков потребуется как минимум две недели.

Помещение, где проводились работы, должно постоянно проветриваться.

Через пару недель засыпанные места внимательно осматриваются на предмет обнаружения пустот, которые образуются в процессе высыхания. Если таковые имеются, их заполняют указанным выше способом.

Теплая штукатурка - глина с опилками

На основе опилок можно приготовить раствор для теплой штукатурки. Для этого их смешивают с цементом, глиной, водой и старыми газетами.

Штукатурку из глины и опилок используют как утеплитель посредством внутренней отделки помещений.

Также из готового раствора можно сделать плиты, хорошо утрамбовать их и высушить. Такие листы являются хорошим теплоизоляционным материалом и используются по вашему усмотрению.

Опилки для утепления пола

Чистые без примесей опилки сегодня не используются, поскольку они легко воспламеняются и быстро горят. На их основе изготавливаются разные утеплители: эковата, арболит, окатыши.

Для утепления полов эковатой используется ручной метод или напыление. Во втором случае потребуется профессиональный выдувной аппарат и услуги специалиста. Покупка такого аппарата нецелесообразна, поскольку он будет использован одноразово, а при ручной обработке расходуется на 40% больше материала, чем при напылении.

При утеплении пола в климатических зонах, где температура воздуха не падает ниже минус 20°С, достаточно термоизоляционного слоя толщиной 15 см. Если возможны более низкие температуры, то на каждые 5°С мороза необходимо добавить 4 см слоя утеплителя.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

1. Черновой потолок застилается пергамином
2. Доски обрабатываются огнебиозащитой
3. В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
4. Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

Как сделать утеплитель для дома своими руками.
Утеплитель из макулатуры - дешевый, экологичный материал

Сейчас строительные материалы совсем не дешевы, так что сделать в наше время свой садовый домик теплым и уютным совсем не просто. Однако выход найти можно из любого положения, если только не лениться. Уже многие годы я делаю утеплительные плиты из бросового материала - макулатуры . Видели сколько бумаги и картона постоянно сжигают дворники и работники магазинов, лавочек, различных контор. И горит в таких кострах ценное сырье, которое могло бы быть использовано во благо. Например, из макулатуры получается тот же утеплитель, который сделать совсем даже просто, причем работа эта по силам даже старикам и детям. Познакомившись с технологией изготовления утеплителя, может кто-то захочет сделать для себя подобные плиты. Другие же вполне могли бы на этом прилично заработать, открыть свое небольшое дело. Благо, повторяю, сырья достаточно, причем совсем дарового, а особых энергозатрат не потребуется.

Как сделать своими руками утеплитель для дома из макулатуры

Итак, попробую подробно изложить, как я делаю утеплитель сам . Первым делом придется подобрать достаточно большую (вместимостью 100…200 л) емкость, желательно цилиндрической формы, высота которой больше диаметра. Таким требованиям отвечает, например, обычная бочка (из пластика, дерева, стали). В емкость насыпаем измельченную макулатуру.

Как сделать бюджетный утеплитель своими руками?

Хочу сразу сказать, что чем сильнее вы сумеете измельчить бумагу, тем больше (по объему) вы получите утеплителя из той же массы макулатуры, при этом потратите меньше усилий на перемешивание. Если у вас нет времени тщательно рвать, резать или рубить бумагу, можно оставить фрагменты макулатуры и покрупнее, например, размером 5×5 см или даже более. Но тогда надо такую макулатуру сначала залить водой, чтобы поверхность последней была на два пальца выше слоя сырья, и оставить макулатуру «настаиваться» в течение 1…2 суток. После этого в емкость доливают воду из расчета 18…20 л воды на 1 кг макулатуры. Далее к смеси желательно добавить гидрофобные добавки, которые в какой-то мере снизят способность будущего утеплителя смачиваться водой. В качестве такой добавки подойдет, например, машинное масло, которое сначала смешивают в отдельной посуде с водой в соотношении 1:1 (по массе). Количество масляной эмульсии должно составить 0,05…0,1% от общей массы содержимого бочки. Затем массу в емкости взбивают до получения более или менее однородной суспензии, используя для этого деревянную мешалку. Однако значительно легче делать это при помощи электрической дрели, вставив в ее патрон три отрезка стальной проволоки диаметром 3…4 мм и отогнув концы отрезков от оси дрели на 35…40°.

При желании уменьшить способность будущего утеплителя к возгоранию необходимо добавить в суспензию кальцинированную соду, которая, нагреваясь, выделяет углекислый газ (на 200 кг смеси потребуется 70…100 г такой соды).

И наконец, если хотите, чтобы ваши плиты служили подольше, требуется защитить их от грибов (низших спорообразующих растений), для чего придется ввести в замоченную макулатуру антисептик, в качестве которого подойдет порошок борной кислоты (5…10 г порошка на 100 кг массы).

Через несколько дней содержимое емкости еще раз взбивают, стараясь получить однородную массу, в которой размеры оставшихся фрагментов макулатуры не должны превышать 1…2 см.

Как и в первом случае, перед собственно сбиванием массу размешивают мешалкой, палкой или даже лопатой. Когда смесь приобретет относительную однородность, опять прибегают к помощи дрели. Наиболее удобно сбивать массу, вставив в патрон дрели металлический пруток диаметром 5…6 мм, изогнутый на конце в виде волн или закрученный в виде пружины с большим шагом витков. Длина прутка, конечно, зависит от глубины емкости, так как взбивалка должна доставать до дна. Работая дрелью, проявите терпение. Ведь чем более однородной вы сделаете массу, тем больше получите готового утеплителя (по объему). Прибавка может достигнуть 20% и более. При отсутствии дрели массу можно взбить той же лопатой, но времени на это, конечно, потребуется значительно больше.

Теперь о формах для отливки, которые готовят заранее. Для устройства формы (я называю ее «опалубкой») понадобятся: сетка (пластмассовая или металлическая) с ячейками размером до 3 мм, две доски и небольшое количество реек. Собирают «опалубку» так. Кладут на землю «на ребро» вышеупомянутые доски, располагая их параллельно на расстоянии около 60 см друг от друга. Сверху прибивают поперечные рейки одинаковой толщины длиной около 1,1 м, стараясь, чтобы концы реек, выступающие за доски, имели равную длину. Расстояние между рейками - 10…15 см. Полученный решетчатый настил накрываем сеткой и крепим последнюю к рейкам канцелярскими кнопками. Из реек одинаковой толщины (4…5 см) вяжут раму, размеры которой чуть меньше размеров решетчатого настила. Раму укладывают на сетку и в середине рамы располагают поперечную рейку такой же толщины, что и рейки рамы. Таким образом, получилась «опалубка» для двух листов утеплителя. Можно раму и не вязать, а просто сложить ее из реек. Осталось отметить карандашом на рейках «опалубки» линию на высоте 1…1,5 см, чтобы контролировать толщину слоя бумажной массы, когда будете укладывать ее в «опалубку».

Ну вот мы подошли к завершающей процедуре. Черпаком раскладываем бумажную массу в «опалубку» (на сетку) ровным слоем. Большая часть воды сразу же стечет через сетку. Толщину слоя бумажной массы контролируем по карандашной линии. Заполнив массой «опалубку», разгладим плоским предметом поверхность массы, как это делают, когда укладывают, например, бетон.

Конечно, лучше делать утеплитель в сухую погоду, а в непогоду - под навесом. При обычной температуре время сушки массы около трех суток. Плиты утеплителя можно вынимать из «опалубки», когда их поверхность станет сухой (плиты легко отходят от сетки).

Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на ровный горизонтальный участок земли. По краям пленки установите продольные бортики из реек, а между ними перпендикулярно положите три поперечные рейки-бортики. Продольные бортики в этом случае придется укрепить колышками, чтобы бортики не расползлись при заполнении «опалубки» бумажной массой. Высота бортиков здесь минимум 5 см, а карандашную отметку на бортиках, до которой следует доводить уровень массы, располагают на высоте в 3…3,5 раза большей, чем при применении сетки, так как здесь большая часть воды не уходит в отверстия сетки, а остается в «опалубке». Сохнуть масса будет около недели, но если в пленке наделать мелких отверстий (допустим, горячим шилом), то результат будет почти такой же, как и при использовании сетки. Не нужно искусственно подогревать массу, чтобы ускорить сушку, так как наилучшее качество утеплитель приобретает только при естественном испарении воды.

Из 70 кг любой макулатуры при хорошем измельчении, тщательном перемешивании и естественной сушке получается 0,45…0,5 м³ утеплителя, то есть плотность утеплителя составляет около 150 кг/м. Оптимальная рекомендуемая толщина плит утеплителя - 1…1,5 см.

Напоследок хочу сказать, что полученные таким способом утеплительные плиты не только сами по себе дешевы, но и экологичнее, чем выпускаемые ДВП, в которых в качестве связующего используются достаточно вредные синтетические смолы (во всяком случае в ДВП, получаемых «сухим» способом). А у нас плиты состоят из одной бумажной массы. Так что используйте теплые погожие дни лета и осени для изготовления утеплителя, который сделает теплым ваш дом зимой. Надеюсь, что не зря корпел над этой статьей. Успеха и тепла вам.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Картон как утеплитель. Особенности крафт-бумаги. Самостоятельное изготовление целлюлозных плит. Применение эковаты

Тема нашей статьи - бумажный утеплитель. Нет, не спешите обивать стены дома старыми «Роман-газетами»: бумага в чистом виде слишком сильно боится влаги, да и ее плотность велика для утеплительного материала.

Однако использовать целлюлозу для теплоизоляции все-таки можно.

Будем надеяться, что найдутся более цивилизованные способы утепления.

Промышленное производство и очумелые ручки

Стоит сразу уточнить: сама идея использовать бумагу для утепления не нова. Эковата - один из довольно популярных утеплителей - почти полностью состоит именно из целлюлозы и производится из переработанной макулатуры. Ее свойствам мы посвятим отдельный размер статьи.

Однако наряду с промышленным производством эковаты утепление картоном и бумагой практикуется и без их дополнительной переработки; как вариант - плиты утеплителя изготавливаются самостоятельно. Такому применению целлюлозы мы тоже уделим внимание.

Без переработки

Крафт-бумага

Начнем со знакомства с одним довольно популярным видом целлюлозной продукции.

Крафт-бумага представляет собой весьма прочный материал, который производится из длинных волокон сульфатной целлюлозы. Сырье - древесина; древесная щепа вываривается в водном растворе сульфида натрия и некоторых других веществ.

Любопытно: процесс крайне технологичен, поскольку позволяет использовать древесину любых пород. Кроме того, используемые химикаты регенерируются и могут использоваться повторно.

В этом качестве крафт-бумага знакома каждому.

Чем полезна тонкая и плотная крафт-бумага с точки зрения утепления?

Разумеется, не в качестве теплоизоляционного материала.

• Классическая конструкция каркасного дома - каркас из бруса, обшитый снаружи и внутри вагонкой, ОСП или фанерой. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполняется утеплителем. В его качестве часто используется минеральная вата, пенопласт и другие современные материалы для утепления; от продувания и насыщения влагой теплоизолирующий материал защищается специальными полимерными пленками.

У такой схемы есть два недостатка:

• Применяемые материалы имеют искусственное происхождение и часто много лет продолжают насыщать воздух в доме фенольными смолами, стиролом или тонкими минеральными волокнами, раздражающими глаза и органы дыхания.
• Они отнюдь не дешевы.

Между тем, много десятилетий назад для утепления использовалась очень простая и невероятно дешевая в реализации схема: пространство между внутренней и наружной обшивкой стены просто засыпалось опилками - бесплатными отходами лесопилок. Крафт-бумага служила пароизоляцией и ветрозащитной мембраной: она не давала опилкам отсыревать и защищала стену от продувания ветром.

• Наиболее дешевый способ утепления потолка или межэтажного перекрытия - все те же опилки, керамзит или шлак. Насыпное утепление. Крафт-бумага - самый дешевый материал для прокладки под утеплитель, которая не даст ему сыпаться на голову хозяевам дома.

Полезно: крафт-бумага продается и стоит более чем недорого. Ее цена - от 25 рублей за килограмм. Однако она часто попадает в отходы в виде бумажных мешков или гофрокартона. На роль ветрозащиты небольшие по площади мешки или фрагменты упаковок не подойдут, а вот как прокладка под засыпную теплоизоляцию - запросто.

Картон

Гофрокартон, однако, может быть применен и в качестве самостоятельного теплоизоляционного материала.

Незаменимый помощник!

Разумеется, утеплитель из картона получится лишь при укладке толстым слоем - не менее чем в 5 - 10 сантиметров.

Ячеистая структура гофрокартона должна защищать упакованный товар, однако она придется ко двору и в утеплителе.

Однако затраченное на укладку время компенсируется тем, что материал обойдется ровно в стоимость его перевозки: любая крупная база будет только рада избавиться от упаковочного материала, вывоз которого она обычно вынуждена оплачивать.

Как использовать утеплитель из картона? Инструкция очень проста: он плотно укладывается внутрь каркаса стены и зашивается изнутри. Понятно, что внешнее покрытие стен должно надежно защищать картон от осадков.

С укладкой связан один нюанс. Чтобы стены не продувались, листы упаковочного материала укладываются слой за слоем со смещением стыков между ними. Возможна фиксация степлером.

Достоинства и недостатки

Они общие и у крафт-бумаги, и у ее производных.

Достоинства:

• Дешевизна, дешевизна и еще раз дешевизна.

  Расходы на утепление будут минимальными.

• Экологичность. Бумага не выделяет в атмосферу вредных веществ.
• Простота применения. В качестве ветрозащиты бумага крепится обычным степлером; утепление стен гофрокартоном тоже не заставит ломать голову и искать сложный инструмент.

Недостатки:

• Материал горюч. Впрочем, в деревянном доме его пожароопасность не изменит общей картины.
• Грызуны без особых проблем прокладывают ходы в бумаге и картоне; более того - мыши тоже ценят теплоизоляционные свойства целлюлозы и охотно используют ее для утепления гнезд.

Мыши отнесутся к новому утеплителю без особого трепета.

• Бумага гигроскопична. При разовом намокании это не создаст проблем, а вот постоянная сырость ухудшит теплоизоляцию многократно.

Самостоятельное изготовление целлюлозных плит

Можно ли сделать более удобный в использовании утеплитель из бумаги своими руками?

Да, из макулатуры можно сделать некое подобие тонкого и плотного утеплителя. Стоит ли результат затрат вашего времени - вопрос спорный; однако это возможно.

Вот описание процесса производства.

1. Бумага измельчается и насыпается в бочку. Чем мельче фрагменты, тем лучше будет результат. Затем она замачивается на сутки - двое.

Вода должна залить бумагу полностью.

По прошествии этого времени в бочку доливается вода из расчета 20 литров на килограмм макулатуры.

В отдельной посуде делается масляная эмульсия: на 200-литровую бочку берется по 100 граммов машинного масла и воды. Смесь взбивается миксером и добавляется в бочку: она сделает материал гидрофобным.

Добавляем в бочку 100 граммов кальцинированной соды (она уменьшит способность утеплителя к возгоранию) и 20 граммов борной кислоты (антисептика).

Тщательно взбиваем смесь. Это можно сделать импровизированным миксером: в патрон дрели зажимается три отрезка 4-миллиметровой проволоки; затем последние 15 сантиметров каждого отрезка загибаются радиально.

Через 5-7 дней отстаивания смесь повторно взбивается. Она должна стать максимально однородной: в этом случае плотность утеплителя будет минимальной, а выход полезного объема - максимальным.

Сооружаем форму для будущей плиты утеплителя. Габаритные размеры - произвольные (можно ориентироваться на 50х100 сантиметров). Дно - сетка на твердой основе, пропускающей воду, или просто проколотый в нескольких местах шилом и разложенный на ровном песке полиэтилен.

Импровизированная опалубка с сетчатым дном. 1 - опоры, 2 - рама из бруска, 3 - сетка, 4 - поперечная ось, по которой раму можно связать дополнительно поперечиной для жесткости.

1. Выкладываем массу из бочки максимально равномерным слоем толщиной 1,5-2 сантиметра. Большая часть воды должна сразу уйти; при последующей сушке толщина плиты меняется мало. Сушка в солнечную погоду занимает 3-4 дня, в дождливую - около недели.

Почему бумага не рассыпается после сушки? Секрет прост: целлюлоза содержит клеящее вещество - лигнин, которое при увлажнении надежно склеивает бумагу в единое целое.

Благодаря добавкам гидрофобизатора, антисептика и антипирена мы получаем утеплитель с куда лучшими характеристиками, чем у обычного картона. Впрочем, его плотность - около 150 кг/м3 - все же несколько велика для качественного утепления. Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.

Эковата

В начале статьи мы упомянули промышленно производящийся из целлюлозы утеплитель - эковату. Давайте познакомимся и с ней: как-никак сырье для ее производства - все те же картон и бумага.

Что это такое

Внешний вид - хлопья серого цвета.

Полный состав выглядит так:

• Целлюлоза - 81 процент.
• Антисептик (борная кислота) - 12 процентов.
• Бора (антипирен) - 7 процентов.

Утеплитель не содержит вредных веществ; волокна нелетучи и даже при случайном попадании на слизистые вызывают куда меньшее раздражение, чем волоконца минеральной ваты.

На фото - целлюлозный утеплитель Эковата.

Теплоизоляционные качества соответствуют степени теплоизоляции, которую обеспечивает базальтовая вата.

Важно: при увлажнении эковата сохраняет эти качества. Все виды минераловатных утеплителей, отсырев, начинают куда лучше проводить тепло.

Материал не слеживается, не дает усадки. Он обладает весьма умеренной воздухопроницаемостью, что является несомненным плюсом: утепление не будет продуваться ветром и сквозняками. А вот паропроницаемость высока, что тоже радует: сырость не станет задерживаться в толще утепленных стен и перекрытий, вызывая ускоренное разрушение несущих конструкций.

Материал химически инертен. При соприкосновении со стальными несущими элементами он не вызовет ускоренной коррозии.

При всем этом наборе достоинств стоимость кубометра готового утепления при работах на горизонтальных поверхностях - около 700 рублей. На вертикалях используется большая плотность укладки и специальное оборудование, поэтому кубометр утепления обходится дороже - примерно в 1300 рублей.

Применение

Как использовать эковату, если мы затеяли утепление лоджии или стен коттеджа?

Есть три способа ее применения.

1. Распушенная миксером эковата может засыпаться между балок или лаг пола.
2. Она может подаваться в простенок или подпол через любое отверстие с помощью воздушного компрессора. При этом утеплитель заполняет мельчайшие пазы в толще стены.
3. Наконец, влажная укладка применяется на потолках и стенах. Увлажненная эковата напыляется на них и намертво прилипает: пресловутый лигнин связывает хлопья с поверхностью и между собой.

Утепление эковатой влажным методом.

По материалам сайта: http://pro-uteplenie.ru

Наружная теплоизоляция жилого дома включает утепление стен, крыши, дверных и оконных проемов, а также фундамента и канализационных труб. Если выполнить утепление частично, это не даст ожидаемого эффекта и существенной экономии. Только полный комплекс работ позволит создать в жилище максимальный комфорт, даже в самые лютые морозы. Благодаря современным технологиям,утеплить дом снаружи своими руками становится все проще.

Наружную теплоизоляцию крыши выполняют на этапе строительства. Если дом уже эксплуатируется, то целесообразнее утеплять чердак и внутреннюю сторону стропил. Для наружных работ потребуется совсем немного: утеплитель, гидроизоляционная пленка и пиломатериал для обрешетки. В качестве утеплителя может быть использован пенопласт, пенополистирольные плиты или минеральная вата.

Шаг 1. Крепление гидроизоляции

На стропильную систему сверху настилают пленку для гидроизоляции. Начинают работу от карниза: вдоль крыши закрепляют пленку горизонтальной полосой, фиксируя ее края скобами степлера к дереву. Вторую полосу настилают внахлест, а по шву приклеивают строительный скотч. Пленка укладывается свободно, с провисаниями до 2 см между балками стропил.

Шаг 2. Установка деревянной обрешетки

Из бруса 10х10 см и поперечных реек сбивают обрешетку поверх пленки. Брусья прибиваются на расстоянии 30-50 см, в зависимости от вида кровельного покрытия. Вертикальные ряды должны совпадать с балками стропил и прикрепляться к ним. Все деревянные элементы предварительно должны быть обработаны грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 3. Укладка теплоизоляции

В ячейках обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для холодных регионов рекомендуется укладка в 2 слоя, при этом утеплитель не должен выступать над брусьями. Все зазоры, которые образовались при укладке, необходимо тщательно запенить, иначе через них будет выходить теплый воздух.

Шаг 4. Монтаж кровельного покрытия

На брусья, выступающие из теплоизоляционного слоя, прибивают доски обрешетки. Затем, если в качестве утеплителя выбраны пенополистирольные плиты, приступают к монтажу кровли. Если же утепление проводилось минеральной ватой, сначала закрывают ее защитной пленкой, а затем настилают финишное покрытие.

Порядок утепления стен

Процесс утепления стен является самым длительным, ведь рабочая площадь достаточно большая. Весь процесс делится на три этапа – подготовка поверхности, укладка утеплителя и финишная отделка. Фасад можно облицевать плиткой, декоративной штукатуркой или сделать вентилируемым.

Для утепления потребуется:

• теплоизоляционный материал;
• брусья или алюминиевые профили;
• строительный уровень;
• дрель;
• саморезы;
• грунтовка;
• пароизоляционная мембрана;
• цементный раствор;
• отделочный материал.

Шаг 1. Подготовительные работы

Стены очищают от облупившейся краски, штукатурки, побелки, снимают провода, наружные выключатели, осветительные приборы – все, что может помешать работе. Кирпичные и бетонные поверхности проверяют с помощью уровня, заделывают раствором неровности и трещины. Перед утеплением стен желательно произвести замену или утепление окон, герметизировать стыки по периметру проемов. Деревянные стены обязательно очистить от пыли и мха, а затем покрыть 1-2 слоями антисептической грунтовки.

Шаг 2. Монтаж обрешетки

Следующий этап выполняется в том случае, если утеплителем является минеральная вата. Для пенополистирольных, пенополиуретановых плит и пенопласта обрешетку не монтируют. Собирают каркас обрешетки из бруса 60х80 мм или специальных алюминиевых профилей. Брус должен быть хорошо просушен, без вмятин, искривлений, следов плесени. Перед монтажом его пропитывают антисептической грунтовочной смесью.

К деревянным стенам брусья прибивают гвоздями, на бетонные или кирпичные крепят с помощью анкерных дюбелей. Расстояние между стойками обрешетки должно быть меньше ширины утеплителя на пару сантиметров. Это позволит максимально плотно вставить материал и избежать образования щелей.

Шаг 3. Крепление слоя теплоизоляции

Плиты минеральной ваты вставляют между брусьями, стараясь не деформировать углы. Толщина слоя теплоизоляции не должна превышать толщину брусьев. В холодных регионах рекомендуется монтировать двойной слой утеплителя, подобрав соответствующую толщину бруса.

Пенополиуретановые плиты и пенопласт крепят по-другому. Сначала вдоль стены, отступив от земли 10-15 см, прикручивают упорную планку. Между собой планки крепятся внахлест, по углам они соединяются специальным профилем. Плиты пенопласта прикладывают к стене, упирая нижний край в планку. Каждая плита фиксируется к стене крепежами со шляпками. Во втором ряду утеплителя плиты необходимо сместить так, чтобы шов припадал на середину нижнего листа.

Шаг 4. Выполнение отделочных работ

На пенопласт и пенополиуретановые листы приклеивают армирующую сетку из стекловолокна. После этого замешивают декоративную штукатурку и производят финишную отделку стен. Вместо штукатурки можно облицевать стены плиткой. Использование минеральной ваты подразумевает обустройство вентилируемого фасада, хотя отдельные виды минваты тоже можно штукатурить.

Поверх минеральной ваты закрепляется полиэтиленовая пленка или специальная ветрозащитная мембрана. Закрепляют ее на поверхности стен с помощью степлера. Затем на обрешетку из бруса прибивают горизонтальную обрешетку из досок. Между досками нужно оставлять небольшой зазор. После этого устанавливают концевую планку по наружному периметру дома и обшивают стены сайдингом.

Утепление наружной части фундамента предотвращает утечку тепла в цокольной части, снижает образование конденсата на стенах подвала, защищает от сырости и развития плесени. В качестве утеплителя применяют перлитобитумные плиты, листы пенополиуретана и пенополистирола, пеностекло, а также песок и керамзит.

Шаг 1. Устройство гидроизоляции фундамента

Гидроизоляцию фундамента удобнее всего выполнять на этапе возведения дома, в противном случае придется выкапывать траншею по периметру здания. Площадь фундамента очищают от грунта, наносят грунтовку с высокой адгезией, дают поверхности просохнуть. Далее фундамент нужно покрыть двумя слоями жидкой гидроизоляции. Для этого используют либо полимерную мастику, либо двухкомпонентный цементный раствор с эффектом быстрого затвердевания. Слои должны быть равномерными, без просветов.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Крепление утеплителя

Следующий этап выполняется через 5-7 дней после нанесения гидроизоляции. Для крепления теплоизоляционного слоя применяют клей, битумную мастику или дюбели-грибки. Плиты утеплителя смазывают клеящим раствором и прикладывают к поверхности фундамента. Швы делают максимально плотными, излишки клея сразу убирают. После обшивки всей площади, поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку.

Шаг 3. Засыпка фундамента

На армирующую сетку наносят цементную штукатурку и выравнивают поверхность. На выступающей части фундамента можно сделать декоративную отделку, например, «шубу» из того же раствора. После этого траншею засыпают песком, керамзитом или мелким шлаком, сверху присыпают землей и утрамбовывают. Чтобы избежать размывания, рекомендуется сделать отмостку шириной от 1 до 1,2 м. На участках, где уровень грунтовых вод слишком высок, дополнительно требуется оборудовать дренажную систему.

При капитальном утеплении жилого дома нельзя обойти вниманием веранду и другие пристройки. Стена с прилегающими сооружениями оказывается незащищенной, поэтому значительная часть тепла выходит наружу. Многие веранды возводят на столбчатых фундаментах, оставляя пространство между основанием пристройки и грунтом, что тоже увеличивает теплопотери.

Теплоизоляция закрытой веранды во многом схожа с утеплением балкона или лоджии. Сначала наружные стены пристройки очищают и выравнивают. По периметру выкапывают траншею глубиной 40-50 см, пространство между опорными столбами закрывают кирпичной кладкой или листами шифера. К шиферу приклеивают пенопласт, закрывают его армирующей сеткой и штукатурят цементным раствором. После высыхания штукатурки траншею засыпают и утрамбовывают.

Затем поверхность стен грунтуют и с помощью клея или тарельчатых дюбелей прикрепляют утепляющий материал. Участки прилегания к дверным и оконным проемам промазывают герметиком. Сверху теплоизоляцию закрывают либо обрешеткой из досок, либо армирующей сеткой, и затем выполняют отделку стен веранды.

Теплоизоляция трубопроводов

В каждом доме есть трубы водоснабжения, канализации, отопления. Многие из них расположены снаружи дома и нуждаются в обязательном утеплении. Для их теплоизоляции применяются следующие материалы:

• фольгированная минеральная вата;
• вспененный полиэтилен;
• базальтовые цилиндры;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

Особенно важно правильно утеплить участки труб на выходе из почвы и входе в стену дома.

Выполнить это можно двумя способами.

1. Вариант первый: смонтировать вокруг трубопровода защитный короб и заполнить его утеплителем.
2. Вариант второй: укрыть трубы теплоизоляционным материалом, а сверху укутать полиэтиленовой пленкой. На стыках пленку следует закрепить строительным скотчем.

Выполняя утепление стен и входящих в них трубопроводов, необходимо обеспечить плотное и надежное прилегание поверхностей, лучше всего запенить место врезки.

Если все поверхности утеплены по правилам, эффект будет заметен практически сразу. Обычно наружной теплоизоляции достаточно, чтобы в доме всегда было тепло и комфортно. Внутренняя изоляция производится только когда по каким-то причинам выполнить ее снаружи нет возможности.

Видео – Как утеплить дом пенопластом

7 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Если вы хотите утеплить дом, то любой специалист вам скажет, что лучше это сделать снаружи. Однако, в некоторых случаях возникает необходимость утеплять стены изнутри, к примеру, если фасад уже отделан или наружного утепления недостаточно. Поэтому ниже я расскажу вам, как утеплить дом изнутри, чтобы данное мероприятие было эффективным и при этом не привело к возникновению плесени и разрушению стен.

Особенности утепления дома изнутри

Многие люди, которые ранее не сталкивались с утеплением, интересуются, можно ли вообще располагать утеплитель на внутренних стенах? Конечно, это вполне допустимо, причем, если процедура выполнена правильно, то дом станет гораздо более комфортным и экономичным в плане отопления .

• после монтажа утеплителя стены строения перестанут обогреваться, в результате чего возникает вероятность возникновения трещин;
• под утеплителем возникает конденсат;
• уменьшается полезная площадь помещений;
• нет возможности утеплить перекрытие, в результате чего остается мостик холода.

Поэтому прибегать к данному методу следует лишь в тех случаях, когда реализовать другие варианты утепления действительно невозможно. Если, несмотря на эти минусы, вы все же решили выполнять утепление изнутри, необходимо строго придерживаться технологии, с которой мы ознакомимся ниже, особенно это касается утепления стен.

Если утеплить пристройку, к примеру, веранду, то можно увеличить жилое пространство дома. Единственное, перед тем как пристройку утеплять, нужно устранить щели в окнах и дверях.

Технология утепления

Материалы

Итак, если вы возьметесь за данную работу самостоятельно, то первый вопрос, который перед вами возникнет – чем лучше внутри утеплить стены. Наиболее распространенными являются следующие материалы:

• минеральные маты – являются экологически чистым пожаробезопасным материалом, обладающим паропроницаемостью. Стоимость минваты составляет 1500-5000 рублей за куб, в зависимости от марки и производителя;
• пенополистирол – обладает маленьким весом и стоит немного дешевле – его цена колеблется в пределах 1000-3000 за куб. Правда пенополистирол более пожароопасен и не «дышит», в отличие от минеральной ваты, правда, при хорошей вентиляции этот недостаток не имеет значения.

В деревянном доме лучше, конечно же, использовать минвату. Если дом кирпичный, выполнить утепление можно и пенопластом.

Помимо утеплителя также понадобятся и другие материалы:

• деревянные рейки сечением около 20х20 мм;
• деревянные брусья или профиль для монтажа гипсокартона;
• регулируемые кронштейны;
• пароизоляционная пленка.

Утеплять дом имеет смысл не только в том случае, если вы будете проживать в нем зимой. Если утеплить домик садовый изнутри, то летом он станет более прохладным и комфортным для отдыха. Особенно это касается теплоизоляции крыши, которая днем раскаляется под солнцем.

Утепление пола

Выполнять утепление изнутри дома необходимо комплексно, т.е. помимо стен, следует также теплоизолировать пол и потолок. Поэтому, прежде всего, я расскажу, как провести данную процедуру с полом.

Если пол деревянный, инструкция по его утеплению простая:

1. прежде всего, нужно демонтировать пол и расположить возле лаг бруски сечением примерно 15х15 мм;
2. затем на бруски укладывается основа. Для этого можно использовать тонкие дощечки, причем, их не обязательно фиксировать к брускам;
3. далее получившиеся щиты следует застелить гидроизоляционной пленкой, которую надо укладывать прямо поверх лаг. На стыках полотен необходимо обеспечить нахлест около 10 см;

1. после этого на пленку укладывается утеплитель, который должен плотно прилегать к лагам, не оставляя щелей. Надо сказать, что в качестве утеплителя можно использовать не только пенопласт или стекловату, но и сыпучие материалы, к примеру, керамзит, эковату или даже древесные опилки;
2. поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка. Стелить ее также нужно внахлест, причем, места стыков желательно проклеить скотчем;
3. после этого можно стелить доски поверх лаг или другой черновой материал.

Для утепления деревянного пола можно также использовать природный материал – камыш. Чтобы выполнить утепление камышом своими руками, нужно запастись им с наступлением первых морозов. Перед использованием стебли следует хорошо просушить.

Если пол бетонный, можно сделать своими руками сухую стяжку. Для этого надо выполнить следующие действия:

1. прежде всего укладывается гидроизоляционная пленка;
2. далее устанавливаются маяки для выравнивания поверхности сухой . В качестве маяков используются специальные алюминиевые профили, которые укладываются на комки из цемента. Для установки маяков необходимо использовать уровень, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости;

1. по периметру помещения укладывается демпферная лента, которая предотвращает скрипы пола и прочие неприятные моменты;
2. после этого в пространство между маяками засыпается керамзит и разравнивается правилом или просто доской по маякам;
3. поверх керамзита укладываются листы фанеры, ДСП или гипсокартона, на которые впоследствии кладется финишное напольное покрытие.

Еще одна технология утепления пола заключается в заливке стяжки прямо на минеральные маты. Делается это следующим образом:

1. основание гидроизолируется пленкой;
2. затем укладываются минеральные маты;
3. далее поверх матов стелется гидроизоляция;
4. поверх гидроизоляции монтируются маяки и заливается стяжка. При этом для армировки желательно использовать фибру, а не металлическую сетку, чтобы не повредить гидроизоляционную пленку.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как устанавливать маяки и заливать стяжку.

Утепление стен

Выполняя утепление внутри дома особое внимание необходимо уделить теплоизоляции стен, так как именно от них во многом зависит эффективность данного мероприятия. Процесс утепления стен выглядит следующим образом:

1. прежде всего, на стене необходимо закрепить рейки сечением 20х20 мм. Чаще всего рейки располагают горизонтально с шагом метра-полтора. Для крепления реек можно воспользоваться дюбель-гвоздями;
2. далее поверх реек натягивается пленка. Отмечу, что она должна быть именно натянутой, чтобы между стеной и утеплителем образовался вентиляционный зазор. Последний необходим для удаления конденсата, который обязательно будет образовываться в зимнее время.
   Для фиксации пленки можно воспользоваться строительным степлером;
3. далее к горизонтальным рейкам следует прикрепить вертикальные стойки, между которыми будет располагаться утеплитель. Самое сложное на данном этапе – правильно установить стойки, чтобы они располагались строго вертикально и в одной плоскости. От этого зависит насколько ровными получатся стены.
   Шаг стоек составляет ширину утеплителя. Причем, последний должен заходить туго, чтобы не понадобилось дополнительно его фиксировать;

1. после монтажа каркаса нужно заполнить утеплителем пространство между стойками от пола до самого потолка;
2. после заполнения каркаса утеплителем следует закрепить на нем еще один слой пароизоляционной пленки;

1. в завершение работы к каркасу крепится отделочный материал. Если вы утепляете загородный деревянный дом, можно обшить стены . Если же вы хотите поклеить обои или использовать другие отделочные материалы, следует использовать гипсокартон.

Если дом построен из КББ, газобетона или другого материала, в котором не держатся обычные дюбель-гвозди, следует использовать специальные дюбеля «бабочки» либо химические крепежи.

Вот, собственно, и все нюансы теплоизоляции стен. Однако утепление дома на этом еще не завершено.

Утепление чердака

Напоследок я расскажу как правильно утеплить чердак. Данная процедура напоминает утепление пола, однако, имеются свои нюансы.

Надо сказать, что утепление потолка можно реализовать как изнутри своими руками, так и со стороны чердака. Изнутри работа выполняется следующим образом:

• начинать работу нужно с крепления пароизоляционной пленки к балкам перекрытия и настилу чердака;
• затем в пространство между балками укладывается утеплитель и фиксируется рейками;
• снизу к балкам крепится еще один слой пароизоляции при помощи строительного степлера;
• в завершение работы потолок подшивается гипсокартоном или другим материалом.

По такому же принципу осуществляется утепление мансарды.

Надо сказать, что в одиночку своими руками утеплить потолок изнутри очень сложно. Поэтому для выполнения данной операции лучше позвать помощника.

Утепление чердака снаружи выполняется по такой же схеме, как и утепление пола. В частности, можно использовать сыпучие теплоизоляционные материалы, которые упомянуты выше.

Теплоизолятор можно расположить и между балками перекрытия, если дом двухэтажный. Это обеспечит шумоизоляцию.

Вот, собственно, и все основные нюансы относительно утепления дома изнутри. Напоследок отмечу, что для достижения максимального эффекта от утепления нужно уделить внимание окнам и дверям. В случае плохой их герметизации, через щели будет уходить большое количество тепла , в чем можно убедиться, если посмотреть на дом через тепловизор.

Вывод

Утепление дома изнутри хоть и содержит ряд недостатков, тем не менее, позволяет сделать жилье значительно более комфортным и экономным. Причем если выполнять работу самостоятельно, что, как мы выяснили, совершенно несложно, то это не повлечет за собой больших финансовых затрат. Единственное, как уже было сказано выше, необходимо придерживаться технологии и выполнять теплоизоляцию тщательно, не оставляя мостиков холода.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам не до конца понятны или возникнут сложности в процессе утепления жилья, оставляйте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

7 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Утепление дома снаружи является, с одной стороны, достаточно простой процедурой, с которой можно справиться самостоятельно, даже не имея какого-либо опыта. Но, с другой стороны, эта операция вызывает массу вопросов, к тому же требует строгого соблюдения технологии, в противном случае результат не оправдает ваши ожидания. Поэтому ниже я опишу вам несколько способов как выполнить наружное утепление максимально эффективно и без ущерба для строения.

Способы наружного утепления

Многие люди, которые впервые сталкиваются с утеплением, не знают как лучше – изнутри или снаружи расположить теплоизоляцию. Согласно СНиП 3.03.01-87 в частных домах по ряду причин следует выполнять именно наружную теплоизоляцию:

• если расположить теплоизолятор изнутри, стены будут промерзать еще больше, чем до утепления. Причем, в пространстве между стеной и утеплителем будет образовываться теплоизолятор;
• изнутри невозможно обеспечить теплоизоляцию перекрытия, в результате чего утепление получается неполноценным;
• внутренняя теплоизоляция уменьшает жилое пространство.

Таким образом, ответ на поставленный выше вопрос однозначный – внутреннее утепление выполняется лишь в случаях крайней необходимости.

Итак, если вы решили утеплить дом снаружи своими руками, вам понадобится для этих целей сухой теплоизоляционный материал в виде плит или матов. Как правило, в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. С их помощью можно утеплить фасад несколькими способами:

• мокрый фасад – технология заключается в приклеивании утеплителя и нанесении поверх него штукатурки. Данный метод широко распространен благодаря относительной дешевизне. Его недостатком является невысокая прочность фасада и недолговечность, по сравнению с другими способами отделки;

• навесной фасад – представляет собой каркас, к которому крепятся фасадные материалы (сайдинг, вагонка, фасадные или др.). Утеплитель при этом располагается в пространстве между отделочным материалом и стеной. Такая отделка является более долговечной, но в то же время стоит дороже;
• облицовка теплоизоляционными блоками , которые могут быть выполнены из арболита, пенобетона, газосиликата и т.д. Надо сказать, что теплоизоляционные свойства этих материалов хуже, чем пенопласта или, к примеру, минеральной ваты. Зато они обладают более высокой прочностью.

Если, к примеру, нужно утеплить старый деревянный или дачный каркасный дом, то данный способ утепления является наилучшим решением. Причем утепление блоками можно комбинировать с другими теплоизоляторами.

Решать, как и чем утеплить дом снаружи каждый должен сам, в зависимости от ситуации, финансовых возможностей и пожеланий относительно дизайна фасада. Как вы видите, каждый из этих способов обладает своими достоинствами и недостатками.

Ниже мы рассмотрим подробней все описанные выше варианты утепления.

Мокрый фасад

Прежде всего, я расскажу как правильно выполнить мокрый фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• утеплитель в виде матов или плит (минвата, пенополистирол или экструдированный пенополистирол);
• специальные дюбеля для утеплителя («грибки»);
• клей для утеплителя;
• алюминиевые перфорированные уголки
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• декоративная штукатурка;
• краска.

Перед покупкой теплоизолятора людей всегда интересует — чем лучше утеплить дом снаружи? Если дом кирпичный или выполнен из других негорючих материалов, можно сэкономить и воспользоваться пенопластом. Если же строение деревянное, необходимо использовать минеральную вату, которая будет служить защитой от пожара.

Процесс монтажа утеплителя своими руками выглядит так:

1. прежде всего, нужно подготовить фасад к работе – демонтировать все элементы, которые будут мешать монтажу утеплителя;
2. затем надо развести клей с водой по инструкции, которая имеется на упаковке;
3. далее клей наносится на поверхность утеплителя при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, можно нанести клей «ляпухами» по углам и по центру, что даст больше возможности по выравниванию плит друг относительно друга.

Следует отметить, что на данном этапе необходимо обеспечить ровную вертикальную поверхность стен, поэтому в процессе приклеивания утеплителя нужно пользоваться уровнем и маяками (горизонтально натянутой нитью вдоль стены, по которой выравнивается каждый ряд теплоизолятора);

1. далее утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями . Для этого в стене высверливаются отверстия прямо через плиты или маты. Забивать дюбеля нужно так, чтобы они были утоплены и не выпирали над поверхностью стены;

1. по такой же схеме обклеиваются откосы, единственное, они не фиксируются дюбелями;
2. после этого ровность стен следует проверить правилом, при необходимости отдельные участки можно затереть теркой;
3. после этого на все внешние углы приклеиваются перфорированные алюминиевые уголки;
4. затем клеем замазываются шляпки саморезов;
5. следующим шагом является приклеивание сетки. Для этого нужно воспользоваться тем же клеем, который наносится шпателем на поверхность утеплителя. К обработанной поверхности сразу же прикладывается сетка и по ней проводится шпатель, в результате чего она утапливается в клеящем составе.

Отмечу, что предварительно сетку нужно разрезать на полотна необходимой длины с учетом того, что она должна располагаться внахлест и с заворотом на углы;

1. после просыхания клей повторно наносится на поверхность стен тонким слоем. Чтобы состав ложился ровно, раствор надо сделать более жидким, чем для приклеивания;
2. когда клей высохнет, поверхность обрабатывается грунтовкой при помощи малярного валика. Состав наносится в два захода;

1. после просыхания грунта на поверхность наносится декоративная штукатурка и разравнивается малкой. Когда состав начинает схватываться, штукатурка затирается малкой круговыми или возвратно-поступательными движениями;
2. завершающим этапом является покраска. В этой процедуре нет ничего сложного – валик надо окунуть в ванночку с краской и затем обработать им стену. Краска наносится в два слоя.

На этом работа завершена. Следует отметить, что по данной технологии можно утеплить не только частный дом, но и квартиру.

Навесной фасад

Выполнить своими силами навесной фасад не сложней, чем мокрый. Для этого надо подготовить следующие материалы:

• утеплитель в виде матов или плит;
• металлический профиль или деревянный брус для монтажа каркаса;
• регулируемые кронштейны;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля для утеплителя;
• отделочный материал для фасада.

Многие люди уверены — чем дешевле теплоизолятор, тем лучше. Однако, та же минеральная вата или пенопласт бывают разного качества. К примеру, дешевая минвата может быть подвержена воздействию влаги, а пенопласт может легко возгораться и поддерживать горение, поэтому материалы лучше использовать от известных брендов, даже если они не самые дешевые.

Инструкция по утеплению выглядит так:

1. после подготовки фасада нужно, прежде всего, выполнить монтаж . Вариантов его конструкции и расположения в нем утеплителя существует довольно много. Чаще всего крепят стойки на кронштейнах, между которыми располагают маты или плиты.
   Надо сказать, что монтаж каркаса является наиболее ответственным этапом, так как от него зависит ровность стен. Поэтому все стойки нужно расположить в одной вертикальной плоскости;

1. затем между стойками укладывается утеплитель и фиксируется дюбелями;
2. далее поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка. Как правило, ее фиксируют на каркасе. Для этого можно воспользоваться рейками, которые монтируются горизонтально, пленка при этом располагается между ними и стойками;
3. в завершение работы каркас обшивается фасадным материалом, после чего устанавливаются доборные элементы – отливы, уголки и т.д.

На этом монтаж навесного фасада своими руками завершен.

Облицовка теплоизоляционными блоками

Если вам нужно утеплить старый, к примеру, рубленный дом, то лучше возвести для него дополнительные стены, которые будут служить и утеплителем. Конечно, для этого придется затратить больше времени и сил, но результат вполне оправдывает эти затраты.

Вариантов, чем можно облицевать стены существует довольно много. Наиболее распространенные материалы, это:

• блоки из сибита (правильней говорить газобетон, так как Сибит – это название предприятие, которым в народе стали называть выпускаемый им материал);
• блоки из арболита – изготавливаются из древесной стружки, смешанной с цементом;
• газосиликатные блоки – напоминают газобетон, однако, в основе их состава используется известь. Кроме того, данный материал получают автоклавным способом;
• из полистиролбетона – содержат в своей структуре гранулы пенопласта;
• из керамзитобетона – содержат в своей структуре гранулы керамзита.

Чтобы вы могли сами определиться с материалами и понять, к примеру, чем лучше из газосиликата блок в сравнении, к примеру, с газобетоном, ниже я приведу таблицу с основными характеристиками этих материалов:

Как мы видим, одни материалы выигрывают в прочности, другие – в теплопроводности. К примеру, газосиликатный блок более прочный чем арболитовый, но, в то же время он более теплопроводящий.

Конечно, важным фактором выбора является еще цена материала. Арболитовые блоки стоят около 4000 рублей за куб, примерно столько же стоит и полистиролбетонный материал. Цена газосиликата немного дешевле – около 3000 рублей за куб.

Технология облицовки дома выглядит следующим образом:

• по периметру дома выполняется мелкозаглубленный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию об обустройстве такого основания;
• затем фундамент гидроизолируется несколькими слоями рубероида;
• далее по периметру дома возводится стена. Так как блоки имеют большие размеры, выполнять кладку гораздо проще, чем из кирпича. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы они ложились ровно и в одной плоскости, поэтому в процессе работы надо пользоваться уровнем, отвесами и маяками;

• если облицовывается деревянный загородный дом, через несколько рядов в облицовочную стену закладываются штыри, которые предварительно забиваются в деревянную стену. Шаг штырей должен составлять около метра-полтора.

Стены, возведенные из теплоизоляционных блоков, нуждаются в дальнейшей отделке, к примеру, оштукатуривании. Поэтому данная технология утепления применяется редко. Чаще всего ее используют в случаях, когда нужно укрепить и утеплить садовый домик.

Если эта же процедура требуется для жилого дома, можно облицевать его кирпичом, и расположить между стенами минеральные маты. Конечно, затраты в этом случае будут значительно выше, но зато не понадобится дополнительная отделка, и строение приобретет солидный и презентабельный вид.

Вот, собственно, и все варианты наружного утепления домов, с которыми я хотел вас ознакомить.

Вывод

Как мы выяснили, существует несколько способов эффективного наружного утепления домов, которые обладают своими достоинствами и недостатками. Вне зависимости от технологии, которая для вас будет оптимальной, справиться с этой задачей можно самостоятельно. Главное – не нарушать описанную выше последовательность действий и выполнять работу аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если в процессе утепления вы столкнетесь с какими-либо сложностями или какие-то моменты вам не до конца понятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!