Как сделать резной штакетник. Нестандартный деревянный забор — творческие решения

Сегодня поговорим об ограждениях, а именно, об ограждении, которое автор канала “Столярные изделия своими руками” соорудил у себя на даче вдоль красной линии. В авторском видео он рассказал об этом деревянном штакетнике с резными столбами.

Этот забор стал прекрасным дополнением к воротам и навесу над ними. Ограждение, которое было задумано, оказалось непростым, поэтому начал с чертежа.

Вот итоговый общий вид забора и ворот.

О навесе над воротами и собственно воротах будет отдельный рассказ. Здесь же расскажу о конструкции забора. Забор представляет собой деревянный штакетник, верхние торцы которого стесаны под углом в виде пики. Высота штакетин внутри секций изменяется, образую «горку». Они крепятся к трем прожилинам, вставленным в пазы в резных деревянных столбах.

Столбы - каркасные, собираются на забетонированных стандартных металлических заборных трубах. Фундамент выполнен по технологии ТИСЭ буром диаметром 25 см. Об этой технологии информации в Интернете достаточно, даже книга издана. Для каждого заборного столба в земле были пробурены отверстия на глубину около 2 м. Можно было бы и меньше, но забор стоит на краю канавы и, чтобы она не обвалилась, пришлось бурить на полую глубину. В эти отверстия забетонированы металлические столбы диаметром 50 мм и длиной 3 м.

На получившихся бетонных сваях на уровне бордюра заезда на участок был устроен ростверк, который и стал цоколем забора. Ширина цоколя около 18 см. К свободной части труб сверху и снизу приварена металлическая полоса сечением 4х40 мм, выполняющая роль поперечины., выполняющая роль поперечины.

Каждая из двух нижних прожилин склеена из двух реек, дополнительно скрепленных саморезами. Такая конструкция позволяет надевать их на металлическую ленту сверху. В результате нагрузка на относительно тонкую полосу между металлическими столбами распределяется более равномерно и отпадает необходимость связывания прожилин и поперечин саморезами. Это позволило собирать секции не на заборе, рискуя свалиться в канаву, а в мастерской и уже готовые целиком навешивать на поперечину.

Верхняя прожилина - дополнительная. Изначально ее не планировал. Но когда оказалось, что свободная часть забетонированных столбов имеет высоту чуть больше метра, пришлось добавить еще одну перекладину. Ширина штакетин 95 мм. Крепятся они к каждой прожилине двумя саморезами. Каждая секция содержит 13 штакетин. Чтобы по возможности максимально исключить скапливание влаги на горизонтальных поверхностях элементов конструкции забора, верхняя кромка всех прожилин запилена под углом 15°, а верхний торец штакетин стесан не только под углом к кромке, но и под углом к пласти. Причем кончик пики также запилен под углом к пласти. Об этом автор видео подробно рассказал в своем ролике, посвященном приспособлению, с помощью которого делал штакетины.

Деревянные столбы резного забора - каркасные. Каркас столба состоит из четырех деталей: передней и задней стоек и двух боковин. В передней и задней стойках выбраны продольные пазы. В задней стойке дополнительно выбраны два неглубоких паза под металлическую поперечину. В боковинах на обеих кромках выбраны четверти. В каждой из боковин: у левой - справа, у правой - слева, выбраны пазы под прожилины. Ширина стоек 144 мм, боковин - 96 мм, толщина всех деталей каркаса 46 мм. Ширина и глубина продольных пазов в передней и задней стойках 23 мм, глубина паза под поперечину в задней стойке - 5 мм.

Монтаж резного забора выполнен следующим образом. Сначала собрал П-образную часть каркаса столбов. В пазы передней стойки на клей и саморезы установил обе боковины. Затем приступил к сборке секций. На металлические поперечины секции навесил прожилины. По уровню вертикально с учетом отступов от столбов и цоколя установил две крайние штекетины и закрепил их саморезами. Затем снял полученную конструкцию.

Набивку секции остальными штакетинами и установку третьей прожилины делал уже в мастерской. Далее, собранные секции забора навесил на поперечины. На металлический столб и прожилины снаружи, то есть со стороны улицы, надел П-образную часть каркаса деревянного столба. Затем с внутренней стороны забора на гребни боковин надел заднюю стойку каркаса и выровнял ее по высоте. Каркас стянул струбцинам и закрепил заднюю стойку восемью саморезами 5 х 70 мм, по четыре с каждой стороны стойки. Сверху на столб надел навершие. Навершие представляет собой усеченную четырехгранную пику с выбранными в центральной части полукруглыми пазами, изготовленную из отрезка бруса сечением примерно 146 х 146 мм. Внизу навершия вырезан шип размером примерно 50х50х40 мм, которым оно вставляется в гнездо, образованное сверху каркасом столба. Навершия установил на герметик и закрепил двумя саморезами.

Навершия оказались самым слабым местом забора. Поскольку вырезаны они из цельного отрезка бруса, то больше всего подвержены растрескиванию. Мастер здесь пытался шпаклевать трещины, но, как видите, успеха это не имело. Солнце, воздух и вода делают свое дело. Лучше такие вещи вырезать из клееного бруса, поскольку он меньше подвержен короблению.

В верхней части передних стоек каркаса деревянных столбов вырезаны декоративные розетки. На каждом столбе своя розетка. Всего 7 разных типов. Розетки на столбах расположены симметрично относительно .

Перед монтажом все детали резного забора покрыл сначала отечественным антисептиком ХМФ. Затем прогрунтовал специальным масляным составом Woodex Base компании TEKNOS. И, наконец, дважды покрыл колерованным лессирующим антисептиком Woodex Classic. Кроме того, нижние торцы элементов каркаса деревянных столбов просмолил в расплавленном битуме.

В заключение пару слов о розетках, поскольку сегодня древний смысл этого орнамента практически забыт и используются они только как декоративное украшение. Мало кто знает, что этот символический знак - часть культурного наследия древних славян, органично вписавшийся в систему культа Древней Руси и практически без изменений сохранившийся до наших дней. Корни этих знаков уходят в IV в. н. э. Орнамент символизирует Солнце, небо, гpозу, молнию и гpом. В старину такие символы называли «громовым знаком» или «колесом Юпитера». Его вырезали или выпиливали в основном на пpичелинах изб для защиты «от гpома», чтобы молния не yдаpила в дом.

Классическая фоpма деpевенского гpомового знака - это колесо с шестью спицами, или лучами. Часто встречаются четырех, восьми или двенадцати лучевые знаки. Иногда громовые знаки с прямыми лучами еще называют «сиянием». В деревянной резьбе Русского Севера часто встречается «сияние» с изогнутыми лучами, как бы передающими вращение шара. По мнению ученых, такие знаки еще более сближают «громовый знак» с шаровой молнией. Иногда в такой орнамент, помимо прямых лучей, встраивают элементы растительного орнамента. Например, вот эти «лодочки» явно напоминают листья растений. Причем шестилучевая структура знака осталась неизменной.

Смотрите видео про резной красивый забор, который был сооружен на даче.

Итак, выбор сделан и решение принято – штакетник резной!

Это — прекрасный вариант ограды для Вашего дома или дачи. Почему?

Потому что штакетник — это:

рациональное финансовое вложение;
легко самостоятельно решаемая задача;
небольшой вес и возможность обойтись без фундамента;
устойчивость конструкции благодаря ажурности;
прекрасная циркуляция воздуха;
различные типоразмеры готовых секций;
широкий выбор материалов;
многообразие дизайна;
хорошая защита территории участка;
в национальных традициях.

Фото 1 — Гордость хозяев

Несмотря на то, что пластиковым или металлическим штакетником никого уже не удивишь, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Причины тому простые: дерево легко обрабатывается и дает возможность украсить свою усадьбу оригинальным забором, продемонстрировать свои вкус и мастерство. И хотя такая ограда не так долговечна, зато она дешевле и легко ремонтируется.

Не зависимо от того, сами вы будете украшать свой забор резьбой или обратитесь к умельцам, надо четко понимать, чего вы хотите, какой именно резьбой мечтаете украсить ограду.

Основные виды резьбы по дереву:

геометрическая резьба – требует мастерства, специальных инструментов, времени или денег. В основе узора – геометрический орнамент;

контурная резьба – используется для получения объемных фигур. Для изготовления нужен навык и терпение;

кружевная резьба – очень эффектная и доступная многим техника. Суть метода заключается в нанесении по шаблону на деревянную заготовку контура узора и последующее выпиливание элемента лобзиком. Ускорить работу можно, применив электролобзик.

Рисунок 1 — Шаблоны для геометрической резьбы

Фото 2 — Контурная резьба

Фото 3 — Кружевная резьба

Фото 4 — Контурная резьба

Как сделать резной штакетник своими руками

Если вы выбрали кружевную резьбу, то ее выполняют по доскам-заготовкам до обшивки забора.

Для такого резного штакетника необходимо:

выбрать и заготовить шаблоны контурного узора на бумаге;
перевести этот узор карандашом на дерево;
вырезать узор лобзиком по контурным линиям;
неровные края зачистить наждачной бумагой.

Мастеру с небольшим опытом лучше выбрать узор попроще, нетолстые доски или многослойную фанеру.

При использовании геометрической или контурной резьбы небольшие декоративные элементы крепятся к уже обшитому забору гвоздями, саморезами или на клей.

Для создания резных элементов, в зависимости от выбранного вида резьбы, необходимы лобзик или стаместки разного профиля.

Для установки же забора используйте обычные для монтажа изгороди инструменты и алгоритм действий.

Рисунок 2 — Варианты дизайна

Инструменты:

ножовка по дереву;
уровень и правило;
молоток, гвозди;
лопата или бур;
рулетка, шнур, карандаш;
емкости для приготовления раствора;
компоненты раствора.

Порядок работы:

отметить колышками углы периметра ограды;
натянуть по периметру шнур;
колышками отметить положение промежуточных столбов;
откопать ямки на глубину 1/3 высоты опор;
обработанные угловые опоры обернуть рубероидом и установить в ямки, выровнять, забетонировать;
после застывания раствора натянуть горизонтально между угловыми опорами сверху, посредине и внизу шнур;
ориентируясь на натянутый шнур, установить подготовленные остальные опоры, выровнять, забетонировать;
после застывания раствора установить горизонтальные перемычки из бруса, чтобы придать жесткость конструкции (использовать скобы, гвозди или саморезы);
прибить гвоздями или прикрутить саморезами штакетник к каркасу.

Последнее время для украшения штакетника иногда используются накладные металлические ажурные элементы в виде планок. Такие заборные планки изготавливаются по технологии плазменной резки и крепятся к ограде из профнастила.

Не так давно появились примеры врезки ажурных металлических вставок в забор и даже заборы из прорезанных лазером металлических листов.

Где взять штакетник

Мода на резную деревянную ограду возвращается. И если у вас есть желание не отстать от моды, но нет возможности сделать такой забор самостоятельно, то можно заказать такой штакетник у мастера или купить готовый.

$ Цена

Штакетник резной и заготовки для него продаются поштучно, секциями (единица измерения – погонный метр) или кубометрами.

Диапазон цен:

за один элемент: 5руб/шт….52руб/шт;
за секцию: 25руб/п.м. ….2400руб/п.м;
за метр кубический: 3800руб/куб.м… 7000 руб/куб.м и выше.

Надеемся, что мы помогли Вам разобраться в основных тонкостях создания такого удивительного элемента малой архитектуры как резной деревянный штакетник. Наверняка, вы убедились, что дело это не сложное и по силам любому энтузиасту. Удачи в реализации задуманного!

Как сделать резной забор из дерева своими руками

Освоение любого загородного или городского участка начинается с установления ограждения. Забор не только предоставляет некоторую защищенность имуществу владельцев, но также имеет превосходную декоративную функцию.

Рынок предлагает огромное количество материалов, используемых для создания ограды, но, несмотря на это, дерево, как надежный и классический материал, не теряет своих позиций. Древесина находится в доступной каждому ценовой категории, чрезвычайно легко поддается обработке, особенно когда речь идет о создании ограды. По красоте резные заборы ничем не уступают популярным, вошедшим в моду кованым аналогам: всегда эстетично выглядят и при своевременном уходе служат так же долго.

В чем преимущество такого ограждения?

Дерево стало одним из самых популярных материалов благодаря множеству положительных качеств:

это абсолютно экологичный материал, не наносящий вреда окружающей среде;
правильно обработанная древесина может качественно служить более 50 лет;
конструкции из данного материала прекрасно вписываются практически в любой дизайн садового стиля;
легко комбинируется со всеми видами стройматериалов;
уход за ним не требует особых усилий и времени;
монтаж забора благодаря податливости сырья осуществляется очень быстро;
материал дешевый и доступный во многих разновидностях;
ремонт готового сооружения можно осуществить самостоятельно без особых усилий;
простота монтажа позволяет выполнить всю работу самостоятельно и сэкономить на услугах специалистов;
древесина очень легко покрывается краской, что позволяет подобрать любое цветовое решение.

В природе существует огромное количество различных пород древесины, обладающих различными цветами и фактурой. Решившись на самостоятельную работу, всегда можно выбрать вариант, максимально подходящий для общего дизайна экстерьера.

Способы и виды резьбы

Когда речь идет о самостоятельном выполнении резьбы на дереве, новичкам лучше не выбирать слишком сложные виды, они нуждаются в длительном обучении. Также не стоит обращать внимания на способы, требующие специального оборудования в виде станков и другой аппаратуры, так как она достаточно дорогая. Самыми простыми в исполнении и распространенными для декорации ограды являются следующие виды резьбы.

Геометрическая

Такая резьба подразумевает достаточно кропотливую, но вовсе не сложную ручную работу. С помощью специальных инструментов на поверхности обрабатываемого участка создается рисунок, основанный на большом количестве различных графических элементов (точка, линия, прямоугольник, ромб, спираль, капля и т. д.). Этот вид искусства относится к русскому народному творчеству.

Контурная

Контурная резьба также исключительно ручная работа, предоставляющая полную свободу фантазии. На деревянной плоскости рисуется или переносится копиркой изображение любого типа , после чего стамеской вдоль двух линий каждой детали рисунка вырезаются углубления.

Украшенный таким способом резной забор будет выглядеть более объемно. Часто для усиления эффекта объема выступы красят в один цвет, а углубление в другой, более темный.

Кружевная

Создание кружевного орнамента считается наиболее простым, но при этом по своей красоте он всегда привлекает восхищенные взгляды. Этот вид обработки предполагает возможность автоматизации всего процесса. На поверхности рисуется несложный узор из одного или нескольких сплошных элементов . На любой части линии сверлится отверстие, в него вставляют лобзик и постепенно вырезают узор по его контуру. Конечно, можно воспользоваться и электрическими режущими инструментами.

Геометрический и кружевной вариант лучше всего подходят для использования на досках или штакетинах, которые представляют собой будущую обшивку ограждения. А вот создание контурного вида резьбы выполняют на отдельных дощечках, которые в дальнейшем крепятся к готовой ограде, так как в процессе установки штакетника с объемной композицией узор может быть разрушен перемычками, гвоздями или саморезами.

Подготовка инструмента и материала

Выбрав контурную или геометрическую резьбу, следует знать о том, что для нее подходят только лиственные породы . Для выполнения кружевной резьбы подходит практически любая древесина, даже твердых хвойных пород . Главное, чтобы поверхность была гладкой, без очевидных изъянов.

Перед выполнением работы необходимо тщательно подготовить поверхность для нанесения рисунка. Если древесина светлая, ее подготовка сводится к обработке рубанком, если она темная – проводится тонировка. Для создания блестящей поверхности наносится черный лак, который после высыхания обрабатывается политурой.

При желании можно воспользоваться другим способом: протереть жидким столярным клеем или ПВА выстроганную поверхность, а после этого, используя мелкую наждачную бумагу, отшлифовать ее. Процедура повторяется несколько раз. Такая грунтовка достаточна для равномерного нанесения черной туши, а после ее высыхания – лака, который также после высыхания полируется.

Новичкам гораздо легче работать на черной блестящей поверхности, так как на таком холсте сразу заметны результаты труда, и весь процесс работы становится значительно понятнее.

Композиция орнамента должна быть максимально четкой. Способ ее перевода зависит от цвета основы. При светлом цвете выбирают фиолетовую или черную копировальную бумагу, при темном оттенке – красную, желтую или зеленую. Рисунок также можно нанести, нарисовав его карандашом или перебив через бумагу на доску, сильно обводя рисунок шариковой ручкой.

Для подготовки и обработки древесины необходимо позаботиться о наличии абразивных материалов с максимально подходящей к выбранной породе дерева зернистостью. При возможности — купить электродрель, снабженную наждачным диском, которая значительно ускорит весь процесс.

Выполнять резьбу можно специально заточенным домашним ножом, но когда речь идет о заборе, все же стоит прикупить несколько инструментов, так как удобство процесса при таком объеме работы очень важно.

Конечно, выбор инструментов зависит от сложности орнамента и вида резьбы. Для геометрического, контурного и кружевного вида вполне достаточно приобрести:

резак (используется для осуществления основной работы — вырезания контуров);
прямые стамески (выравнивают и зачищают плоские поверхности);
круглые стамески (для создания мелких округлых элементов);
лобзик (необходим при вырезании элементов кружевной резьбы).

Такой скромный набор вполне достаточен для осуществления изученных методов. Величина всех инструментов выбирается в зависимости от величины орнамента.

Процесс резьбы по дереву

Весь процесс состоит из следующих этапов:

подготовка древесины;
создание рисунка;
его перевод на подготовленную заготовку;
непосредственно резьба;
финальная отделка готовой композиции.

Работая, мастер должен все время оберегать левую руку от случайного ранения. Для нее нужно найти такое место, при котором случайный контакт с кожей при неверном движении или соскоке инструмента будет невозможным. Работать, держа древесину на коленях, строго запрещено .

Когда штакетник или доска подготовлены, их фиксируют на верстаке с помощью зажимов или державок. При вырезании контурной канавки инструмент необходимо вести двумя руками. Нож зажимается в кулаке, второй рукой лезвие направляется, проводится контроль его движения.

Если орнамент или рисунок имеет некоторые окружности, они вырезаются полукруглой стамеской или косыми ножом. В общем, весь процесс осуществляется с помощью инструментов, удобных для мастера. После готовности необходимо удалить образовавшуюся пыль из всех щелей.

На видео — обучающий пример контурной резьбы:

А вот когда речь идет о кружевной резьбе, достаточно приобрести ровный штакетник и начинать вырезание. Для начала нужно просверлить отверстие на любой части узора, вставить лобзик или сверло и медленно вырезать рисунок по контуру. Для того чтобы во время работы основа не треснула, изделие нужно держать на твердой, ровной поверхности. После вырезания доску нужно отшлифовать и покрыть лаком. Этот вид резьбы имеет большое преимущество – готовые отверстия не обязательно обрабатывать и доводить до совершенства.

Процесс работы лобзиком для выпиливания кружевной резьбы:

Установка ограждения

Монтаж забора осуществляется в следующем порядке:

В первую очередь нужно определить линию, вдоль которой будет расположена ограда. Для этого по периметру участка ставятся деревянные колышки, и между ними натягивается нить. Вдоль нити на одинаковом расстоянии отмечаются точки, которые будут служить местом для установки столбов.
На месте этих точек выкапываются ямы глубиной 60-70 см (при высоте опор 1,5-2 м).
Все опоры обрабатываются антисептиком, после чего крайние столбы вставляются в ямки и заливаются готовой бетонной смесью. После того, как бетон затвердеет, между угловых столбов сверху, снизу и посередине протягиваются нити. Ориентируясь по ним, в ямы вставляются все остальные промежуточные опоры и также заливаются бетоном. Желательно обернуть нижнюю часть столбиков рубероидом, тогда в дерево не проникнет вода, что значительно повысит срок эксплуатации ограждения.
Дождавшись застывания раствора, можно приступать к установке перемычек. В качестве лаг обычно выступает обычный деревянный брус. Его с помощью скобок, гвоздей или саморезов крепят в горизонтальном положении между опорами. Перемычки не только закрепляют основную композицию и придают ей жесткости, но и служат основой для обшивки забора резными элементами.
После готовности каркаса можно начинать монтаж декорированного резьбой штакетника или досок.

Окраска и уход за забором

Перед началом покраски ограждение необходимо обработать антисептиком или огнебиозащитным веществом. Такие средства станут отличным защитником древесины от проникновения влаги в волокна и предохранят его от естественного процесса гниения и возникновения плесени. Нанесенный антисептик также сохранит материал от повреждений, нанесенных мелкими вредителями.

После того, как жидкость высохнет, нужно приступать к процессу покраски. Можно выбирать из двух видов красок:

Укрывные краски покроют поверхность изделия толстым сплошным слоем, придадут ему желаемый цвет, но полностью скроют текстуру древесины.
Лессировочные краски имеют более жидкую и прозрачную консистенцию, через такое покрытие четко просматривается текстура, а некоторые образцы данного стройматериала даже подчеркивают ее.

Экономичным решением будет использование защитно-декоративной эмали . Но стоит помнить, что это вещество не переносит температуру ниже -5°С и выше +50°С. Также конструкцию можно покрыть морилкой или современными пропитками , что придаст ограде с резьбой еще более тематический, фольклорный вид. Решив покрыть забор лаком или масляной краской , нужно рассчитывать на большой расход и закупить материал с запасом, так как доски впитывают жидкость, которая наносится поэтапно в несколько слоев.

Даже если доски покрыты антисептиком, после долгой эксплуатации из-за влияния погоды, перепадов температур они могут терять свой привлекательный внешний вид. По этой причине повторную окраску необходимо осуществлять каждые 3-4 года. Несложный уход гарантирует сохранность созданной своими руками уникальной ограды. Контрастная покраска, дополнение композиции другими материалами может усилить эффект узоров, еще больше украсив забор.

Чаще всего свою частную территорию человек пытается отгородить максимально высоким и , который мало к себе располагает, даже несмотря на привлекательность и красоту современных материалов. А вот для тех, кто хочет быть открытым для мира и людей, прекрасным вариантом могут стать резные заборы, выполненные из дерева.

Так выглядит резной деревянный штакетник

Оригинальная ажурная ограда, изготовленная своими руками, никого не оставит равнодушным. Дом за таким заборчиком кажется особенно уютным и гостеприимным.

Лёгкий резной палисад вряд ли станет особо надёжной зашитой для участка, скорее он защищает сад от случайных животных. Однако превосходные декоративные качества и эстетичность натуральной древесины трудно оспаривать. не теряют своей актуальности благодаря следующим свойствам:

Виды техник по созданию резного забора

Чтобы выполнить резной забор в домашних условиях, а тем более без опыта, лучше выбирать несложные методики и простые узоры. Некоторые способы резьбы по дереву требуют специализированного оборудования, которое стоит недёшево и требует определённых знаний и опыта. Деревянные резные ограждения своими руками лучше всего сделать по следующим техникам:

Геометрическая и кружевная техника чаще всего применяют на досках или штакетнике, которые потом становятся полотном ограждения.

Оригинальный заборный узор выполненный в кружевном стиле

Доски с контурными узорами готовят заранее и закрепляют на готовый забор так, чтобы не повредить гвоздями или саморезами объёмный резной рисунок. Обычно деревянные детали, выполненные по технике контурной резьбы, служат дополнительными декоративными элементами для готового полотна ограждения.

Выбор древесины

Самой недорогой основой для резного забора является многослойная фанера. Для фанеры лучше всего использовать пилку с мелкими зубцами, подойдёт и обычная ножовка по металлу. Чем мельче зубья пилки, тем чище будет пропил, и не потребуется дополнительное шлифование срезов.

Чтобы резной забор выглядел более дорогостоящим и изысканным, следует использовать древесину ценных пород. У каждого сорта дерева можно отметить свои особенности. Например, у клёна, ясеня и тополя почки образуют узор «птичий глаз». У дуба или бука присутствует мелкокрапчатый узор.

Готовые к монтажу резные панели забора

Благодаря природной изогнутости стволов особенно выраженный криволинейный рисунок присутствует у ореха, ясеня, карагача. Также следует учитывать, что для выполнения кружевной резьбы можно использовать фанеру и любые сорта древесины, в том числе и очень твёрдые хвойные породы. А вот техника геометрической и контурной резьбы требует лиственных сортов древесины, чтобы поверхность доски была однотонной, ровной, без вкраплений.

Процесс резьбы по дереву

Перед тем как нанести узор на дерево, нужно тщательно подготовить материал. Вначале поверхность дерева обрабатывается рубанком. Очень тёмную древесину перед работой можно затонировать. Чтобы придать поверхности блеск, используется лак.

Наносимый рисунок должен быть чётким и приметным, для светлой древесины используется чёрная или синяя копировальная бумага, для тёмной – зелёная, жёлтая или красная. Контур на доске также можно оставить, если сильно надавливать через бумажный трафарет ручкой или карандашом.

Нанесение узора на доску для вырезания узоров

Хотя выполнять резьбу по дереву своими руками можно обыкновенным острым ножом, при строительстве ограждения потребуется много заготовок, поэтому нужно позаботиться хотя бы о самых элементарных приспособлениях:

наждачная бумага для обработки дерева или электроинструмент со специальным наждачным диском;
нож-резак (для создания контуров узора);
прямые и полукруглые стамески разных размером (используются для вырезания узоров на дереве);
лобзик ручной или электрический (для создания забора с кружевными деталями).

Процесс резьбы по дереву требует соблюдения техники безопасности.

Инструменты для резьбы по дереву

Деревянный штакетник или доску нужно надёжно зафиксировать на твёрдой ровной поверхности или на верстаке с помощью зажимов. Держать заготовку на коленях недопустимо. При создании контурного рисунка нож удерживается в одной руке, а второй рукой лезвие направляется по намеченной линии узора. Для округлых деталей удобно использовать специальные полукруглые стамески.

Для кружевной резьбы достаточно выбрать относительно ровную доску и, используя лобзик, начать вырезать отверстия по нанесённому рисунку.

Полученные узоры необязательно шлифовать и обрабатывать, и это ещё одно большое преимущество этой техники для неопытных мастеров.

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Скругленный верх — самый популярный Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда