Заборы из металла профиля. Технология установки забора. Разметка и другие подготовительные работы.

Строительство забора – процесс несложный, особенно, если для обшивки выбрать профилированный лист. Все этапы можно выполнить самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Прежде всего, нужно ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить участок. Чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками понадобится стандартный набор инструментов, максимум старания и время.

Чтобы сделать это, вдохновите геодезистов: используйте сертификат местоположения вашего имущества. Воспользуйтесь этим, чтобы убедиться, что сервитуты налагают на вас ограничения. Также консультируйте соседей вашего проекта, вместе с ними. Вы не хотите терпеть знаменитые «закрывающие шиканы», как только это будет установлено!

Самостоятельные люди также предпочтут конструкцию, которую они могут отремонтировать в случае поломки или износа, которые некоторые материалы не позволяют. Рассмотрите декоративные стальные или алюминиевые ограждения среди ваших вариантов.

Открытого цепного ограждения может быть достаточно.
Не могли бы вы добавить ценность и красоту вашей собственности?
Вы хотите защитить себя от посторонних глаз?

Для другого взгляда и стабильности несколько инсталляторов предлагают деревянный забор, удерживаемый металлическими столбами.

Подготовка и расчет материала

Для установки металлического забора понадобятся:

листы металлопрофиля;
трубы квадратного или круглого сечения;
металлический профиль для перемычек;
саморезы;
щебень, песок и цемент.

Профилированный лист для забора лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием. Такой материал имеет очень привлекательный вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При раскрое и монтаже металлопрофильных листов нельзя допускать повреждения покрытия. Крепят профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованными.

Обработанная древесина является самой доступной и популярной. Красный кедр, со своей стороны, востребован благодаря его богатству и долговечности благодаря своим природным смолам. Преимущества: доступные, разнообразные формы и цвета, теплый внешний вид, возможность самостоятельно строить и ремонтировать забор.

Недостаток: периодическое техническое обслуживание должно быть обеспечено даже обработанной древесиной. Забор цепи. Забор цепной связи состоит из оцинкованной проволоки с виниловым покрытием, доступной в разных цветах. Полюсы изготовлены из эмалированной стали или оцинкованной стали.

Видео - Забор из металлопрофиля своими руками

Преимущества: доступный, не требующий обслуживания, долговечный. Недостаток: мало эстетический, только перфорированный. Рамочные элементы армированы металлом. Недостаток: высокая стоимость, доступная только в белом цвете. Модели из оцинкованной стали или алюминия заняли традиционное декоративное ограждение из железа. Как и они, они отлично смотрятся, не требуя обслуживания.

Различные сценарии установки

Вариация: есть также заборы из стальных панелей. Преимущества: эстетическая утонченность, не требующая обслуживания, долговечность, выбор цветов. Недостаток: высокая стоимость, модель чаще всего ажурная. Фиксация столбов в земле - это самый важный шаг, поскольку от этого зависит стабильность забора. Существует несколько хороших методов, каждый из которых выходит из своего решения. Копание и метод крепления столбов будут зависеть от типа местности: скалистого, глинистого, песчаного и т.д.

В качестве несущих стоек подходят металлические трубы, бетонные столбики, столбы из кирпича, блоков и камня, асбестоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок 2 мм и диаметром 60 мм. Для горизонтальных лаг применяют профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять с помощью сварки или болтов.

Заборы, образующие палисад, гораздо более подвержены силе ветров, чем модели глины. Устроители обычно выкапывают отверстия диаметром от 6 до 8 дюймов и глубиной от 3 до 4 футов. Для большей стабильности несколько предлагают выкопать до 6 дюймов ниже линии геля. Вы разнорабочий? Вы могли бы вырезать отверстия установщиком и самостоятельно закончить фехтование. Классика: бетон наливается в цилиндрическую опалубочную опалубку, предварительно установленную в отверстие. На деревянном столбе внешний уплотнитель следует наносить позже, если между столбиком и бетоном появляется усадочное соединение. Вариант: металлический кронштейн вставляется в бетон; основание стойки затем привинчивается к стремя. Поэтому древесина не вступает в контакт с бетоном. Практическая практика: этот метод является наиболее распространенным. Бетон выливается непосредственно в отверстие. Основание полюса, закрепленного на уплотненном гравийном дне, выливается в бетон. Традиционный: полюс зарывается непосредственно в землю. Он удерживается путем уплотнения каменной пыли вокруг него. Дельгэн: фирме доверена задача завинчивания под гелевой линией, тепловые сваи с ребрами, Основание столбиков затем привинчивается к регулируемым стременам в головке свай. Новатор: также можно удерживать полюс в отверстии, заливая экспансивную уретановую пену, предназначенную для этой цели.

Поэтому лучше сократить расстояние между стойками и надежно зафиксировать их.
Если вы хотите сделать то же самое, планируйте дополнение.
Полюс, опираясь на уплотненное гравийное дно, выливается в бетон.
На поверхности, чтобы стимулировать капание, бетон сглаживается в виде конуса.

Среди всех существующих вариантов теперь вы должны найти продукт и режим установки, которые отвечают как вашим потребностям, так и вашему бюджету!

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, можно сделать по периметру забора ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлопрофиля защищены от грязи и талой воды.

Любой разнорабочий знает: ни в коем случае нельзя делать наименьшую сборку без гвоздей, винтов и дюбелей. Если гвозди уже существовали в железном веке, различные средства фиксации с тех пор претерпели серьезную эволюцию. Как кованые железные гвозди средних веков, так и современные винты и нейлоновые анкеры остаются незаменимыми элементами на протяжении всего процесса строительства.

Точками являются кованые железные предметы, квадратная часть конуса постепенно заканчивается. В древности и в средние века шипы использовались для закрепления, например, структур из кованого железа. В настоящее время они все еще используются для крепления плиток и сланцев или для подков. Сегодня, когда мы говорим о шипах, мы обычно обозначаем ногти.

Для этого следует точно измерить длину участка под ограждение. Теперь, поделив длину забора на ширину металлопрофиля, можно узнать, сколько листов потребуется для обшивки. К полученному числу обязательно прибавляют 10%, так как материал крепится внахлест. Далее высчитывают количество опорных столбов: длину забора делят на длину одного прогона и прибавляют 1.

Различие между различными типами гвоздей и винтов основано на следующих элементах. Материалом, из которого они составлены номинальный диаметр, длина типа головы тип тела тип точки обработки поверхности. Различные материалы используются для изготовления гвоздей и винтов в зависимости от их назначения и требуемой твердости. При использовании на открытом воздухе обычные стальные гвозди без покрытия, например, будут корродировать через один месяц. Если они горячеоцинкованные, они продержатся не менее 5 лет.

Ферритовые гвозди из нержавеющей стали будут удерживаться не менее 25 лет, в то время как у вас в аустенитной нержавеющей стали. Медные гвозди и винты и алюминиевые наконечники остаются неизменными более 40 лет. Форма тела ногтя определяет его устойчивость к разрыву. Чем более гладкий гвоздь, тем ниже сопротивление разрыву.

Плоский возглавляемый гвоздь является наиболее широко используемой моделью, например, для сборных древесных материалов. Гвоздь с головой человека больше подходит для плотницких работ и полов. Гвоздь с плоской головкой прижимают к головке гвоздя, и полученная таким образом выемка герметизируется древесной пульпой.

Они изготовлены из высокопрочного металла. Существуют длинные, рифленые закаленные стальные модели, используемые для закрепления древесины на каменистых материалах. Для твердых камней и бетона лучше всего использовать лодыжки. Плоские и широкие головки используются для крепления сланцев, но также используются для различных строительных работ. Более короткие наконечники с еще более широкой головкой используются для крепления асфальтовых сланцев и досок.

Длина прогона составляет 2-3 м и зависит от высоты ограждения, веса обшивки и ветровой нагрузки. Металлический забор обладает небольшим весом, поэтому опорные столбы можно ставить на расстоянии 2,5 м. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

Советы по изоляции панелей

Концы гипсокартона рифлены и имеют плоскую ребристую головку. Они используются для крепления гипсокартона на деревянной планке. Эти наконечники оцинкованы, так что ржавчина не окрашивает пластины. Эти наконечники изготовлены из стали, возможно, оцинкованы, а их тело квадратное. Голова плоская, гладкая и широкая. Эти наконечники предназначены для крепления панелей из мягких материалов, таких как изоляционные плиты из стекловолокна и тому подобное.

Подходящие размеры профнастила

Скрученные наконечники имеют резьбовой стержень, который проникает, вращаясь в древесине. Они используются для деревянных конструкций. Их трудно вырвать. Целесообразно просверлить пилотные отверстия перед тем, как водить их в твердую древесину. Стандартная модель имеет резьбовой стержень и большую головку. Некоторые советы, используемые для крепления кровли, снабжены специальным уплотнительным устройством для предотвращения утечки в точке, в которую они вставляются. Существуют также скрученные наконечники, специально предназначенные для крепления гофрированных битумных покрытий.

Если высота ограждения больше 2 м, лаги крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд крепится на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд располагают на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профиля для лаг, нужно умножить длину забора на число рядов и поделить на высоту одного профиля.

На видео можно посмотреть основные этапы установки забора из металлопрофиля своими руками

Семена обивки предназначены для придания кожи и тканевой обивки к дереву. Они особенно надежны. Круглые и полые золотые гвозди используются для маскировки семян в тканях мест. Шпильки для ногтей позволяют повесить предметы в мягких каменных материалах или в древесине. Шпилька используется для прикрепления более тяжелых предметов, в то время как лап для ногтей используется для крепления рамок и шасси к кладке.

Гвозди для перемычек изогнуты как подковы и используются почти исключительно для крепления ферм или колючей проволоки к деревянным ставкам. Они оцинкованы, чтобы противостоять погоде. Лучше, чем гвозди и гвозди, винты позволяют собирать строительные элементы вместе. Они состоят из цилиндрической или конической части, на которую наносится винт и увеличенный конец, который представляет собой головку и в которой предусмотрена канавка для вставки отвертки в нее. Когда сила завинчивания прикладывается к внешней стороне головки, она упоминается как болт.

Разметка и подготовка участка

Существует несколько видов винтовых головок: цилиндрические, круглые, вложенные, конические выпуклые, сплит. Для последнего требуется гаечный ключ. Чтобы водить винт в стену из каменного материала, используйте лодыжку. Подобно шипам, винты могут быть изготовлены из различных материалов, таких как оцинкованная или оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, латунь и т.д. Когда винт не должен быть скрыт, выберите модель круглой головы, которая позволяет вам усилить силу затягиванием. В противном случае выберите винты с потайной головкой.

Винты с потайной головкой используются для фиксации гигиенического материала. Винты с защелкой на самом деле являются обычными деревянными винтами с более широким штоком и шестигранной головкой. Они используются в основном для сборки деревянных деталей, когда сборка должна быть надежной, и внешний вид не имеет значения. Затягивание осуществляется с помощью плоского или глазного ключа.

Желательно, чтобы перепады по высоте были минимальными, иначе ограждение придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Самонарезные винты по всей своей длине снабжены резкой резьбой, что делает излишнее сверление пилотного отверстия. Для подвески тяжелых предметов предпочитайте шарнирный винт. Питоны, также называемые глазными или крюковыми винтами, позволяют повесить все виды предметов.

Использование винтов с плоской головкой требует предварительного фрезерования. Винт затянут гайкой. В отличие от винтов, которые встроены в материал, болты проходят через него, чтобы выйти с другой стороны. Они затягиваются гайками и шайбами.

Лодыжка - это аксессуар, функция которого заключается в заполнении отверстия. В данном случае он заполняет предварительно просверленное отверстие, в которое должен быть вставлен винт. Размеры анкера должны соответствовать размерам просверленного отверстия и винта.

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками. Если линия участка имеет изгибы, на каждом из них устанавливают маячки из колышков, а затем соединяют все натянутой леской или шпагатом.

От угла отступают вдоль разметки 2,5 м и тоже устанавливают маячок, а затем точно так же определяют места расположения всех несущих опор. С помощью садового бура на месте колышков роют ямы под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности грунта, в среднем она составляет 1,2 м.

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см. Если забор планируется устанавливать на фундамент, по линии разметки роют траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см, и уже в траншее копают ямы под опорные стойки.

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к монтажу забора. Этот процесс включает 3 этапа: установку столбов, крепление горизонтальных лаг, обшивку каркаса.

Для работы понадобятся инструменты:

строительный уровень или отвес;
рулетка;
дрель;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
болгарка со шлифовальной насадкой;
саморезы.

Шаг 1. Установка столбов

Трубы подгоняют по размеру и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Вставляют их в ямы и временно укрепляют деревянными брусками или кирпичами. По верхнему краю двух угловых стоек натягивают шпагат – это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют по вертикали и заполняют ямы крупным щебнем, камнями, битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют расположение стоек относительно вертикали.

Можно забетонировать столбы немного по-другому: на дне ямы делают песчаную подушку, выставляют по уровню трубу, подсыпают немного грунта, смешанного с песком, и утрамбовывают. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого гравия или шлака, разводят водой до нужной густоты и заливают в яму до самого верха. Острым металлическим прутом раствор несколько раз протыкают в разных местах, чтобы удалить из него излишки воздуха.

Для изготовления фундамента собирают опалубку из фанеры или досок, обивают ее изнутри пленкой. Затем в ямы ставят трубы, утрамбовывают их песком и щебнем, заливают раствором. Когда раствор немного упрочнится, по периметру траншеи выставляют опалубку и укрепляют ее снаружи распорками. Над поверхностью грунта опалубка должна возвышаться примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирают каркас из арматурных прутов, перевязывая их проволокой. После этого заливают бетонную смесь, разравнивают ее кельмой и накрывают полиэтиленовой пленкой. Первые несколько суток поверхность фундамента увлажняют водой, что позволяет избежать растрескивания.

Фундамент под забор

Верхние концы столбов рекомендуется закрывать заглушками. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей несущих стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки трубы в теплый период начинают ржаветь, а зимой разрушаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек экономит средства на ремонт забора и замену стоек.

Шаг 2. Крепление перемычек

Лаги крепят двумя способами – с помощью сварки и болтами.

Первый вариант гораздо удобнее и занимает меньше времени, поэтому он применяется чаще. Лаги должны крепиться горизонтальными параллельными рядами. Иногда их приваривают в шахматном порядке, смещая лаги в смежных прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки приходились на поверхность несущей трубы.

Для удобства можно натянуть между крайними опорами леску и по ней выставлять горизонтальные перемычки. Если крепление производят с помощью болтов, сначала просверливают сквозные отверстия в несущих столбах и профильных трубах, вставляют болты и плотно закручивают гайки.

Смонтированный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают наплывы от сварки, покрывают слоем грунтовки. Когда грунтовка высохнет, столбы и лаги красят под цвет металлопрофиля. Особенно тщательно нужно окрашивать места соединения вертикальных и горизонтальных элементов.

Шаг 3. Обшивка забора металлопрофилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить от проема ворот. Первый фрагмент приставляют к раме забора, приподнимают над фундаментом на несколько сантиметров и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист фиксируется к лагам с наружной стороны.

Прикручивать полотно рекомендуется через одну волну к верхней и нижней лаге. Следующий фрагмент прикладывают внахлест и закрепляют по шву в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать под цвет профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в углу ограждения целый лист не помещается, материал разрезают ножницами по металлу или электролобзиком.

При установке каждого последующего листа нужно следить за тем, чтобы нижние и верхние края совпадали по высоте. Если линия забора окажется неровной, ограждение будет выглядеть слишком неаккуратно. Стандартно металлопрофиль крепят по вертикали, но иногда встречаются заборы с горизонтальным расположением волны. При таком способе установки лаги приваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлической основе.

Когда все листы закреплены, по верхнему краю полотна забора устанавливают концевую планку. Она придает конструкции не только декоративность и завершенный вид, но и дополнительную жесткость. Прикручивают ее саморезами через каждые 50-60 см. На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу ворот и калитки.

Видео - Забор из металлопрофиля своими руками

Забор из металлопрофиля не требует возведения тяжелого, сильно заглубленного бетонного фундамента, а для строителя нет требования в наличии опыта качественной кирпичной кладки.

Данный тип ограждений заработал отличную репутацию у владельцев частных домов и дачных участков. Большая цветовая гамма позволит подобрать профнастил такого цвета, который гармонично дополнит внешний вид участка.

Почему металлопрофиль? Как выбрать нужный?

Существует много разновидностей профлиста. Для данного типа строительства подходит материал с пометкой «С», расшифровывающейся как «стеновой»:

С8 –лист 1,2м, после закрепления его рабочая поверхность уменьшается на 5см. Имеет самую меньшую глубину волны, является наиболее дешевым вариантом;
С20 гораздо жестче, обладает лучшим сопротивлением, меньше по размеру. Оптимален в соотношении цены и качества;
С21 – метровые листы с повышенной прочностью, достигнутой за счет большой глубины волны.

Виды волн профлиста

Если рассматривать преимущества изгороди из металлического профиля перед кирпичной или каменной, то сразу видны положительные отличия. Строительство тяжелого ограждения потребует больших финансовых вложений – значительно превышающих стоимость материала на забор из металлопрофиля. Простота и возможность смонтировать конструкцию своими руками выгодно отличают его от тяжелых каменных ограждений. В сравнении с дешевыми, легкими и, соответственно, непрочными строениями (из сетки-рабицы), то превосходство оград из профлиста также не требует подтверждения. Трудозатраты остаются теми же, а конечный результат налицо.

Установка опор

Как построить забор из профнастила, если имеются уже готовые ворота и калитка? Строительство лучше начинать с их установки. Монтаж своими руками потребуются металлические опоры круглого или квадратного профиля, с диаметром или стенкой от 100мм, толщиной от 4мм.

Схема установки столбов

На ширину ворот и калитки в местах последующей их установки необходимо выкопать или пробурить лунки конусной формы, глубиной 80см. Диаметр верхней части должен быть примерно 50см, а нижней 35см. Трубы опускаются в выемку нижней частью, к которой приварена небольшая площадка, и выравниваются по вертикали.

Схема установки забора из профлиста

Расстояние между их внутренними стенками делается на ширину ворот или калитки, плюс небольшой зазор на петли, равный примерно 10-15мм и 5-10мм соответственно. Опоры раскрепляются в лунках в четыре стороны обломками кирпича, и заливаются бетоном. После того, как своими руками установлены стойки под ворота и калитку, делается разметка оставшейся длины ограды. Если это только фасадная часть, то разметочный шнур натягивается по левому и правому флангам изгороди так, чтобы фронтальные плоскости опор ворот и калитки прилегали к нему.

После этого замеряется расстояние от левого столба до конечной левой части, а от правого – к правой, и определяется путем кратных вычислений длина пролетов. Ее рекомендуется делать 2-2,5м. В первом случае, чтобы избежать провисания поперечин под тяжестью профлиста, во втором – по экономическим соображениям. После разметки под каждый несущий столб выкапываются своими руками или бурятся специальным оборудованием ямы на глубину 80см диаметром более 25см, в них устанавливаются по шнуру металлические трубы диаметром или плоскостью больше 60мм и толщиной от 2мм. Все опоры после выравнивания по вертикали желательно немного забить в землю, после чего раскрепить обломками кирпича или камня и так же залить бетоном.

Нюансы монтажа при наличии опалубки

В случае, если под металлическим профилем планируется выставление опалубки под заливку цоколя, то лучше перед установкой столбов прорыть между лунками соединительную траншею глубиной 30-50см и шириной 25-30см. Потом монтируется верхняя опалубка на высоту предполагаемого цоколя, и армируется, после чего устанавливаются опоры. В этом случае заливка бетона в выемки и в опалубку цоколя производится одновременно. После выполнения всех этих действий работы следует приостановить на 2-3 дня. Это делается для того, чтобы бетон в лунках и цоколе «схватился». Через несколько дней можно снять верхнюю опалубку (если она имеется), и приступить к выполнению дальнейших работ.

Этапы сварочных работ

Следующим шагом будет установка прожилин. Они выполняются из профильной трубы 20*40 или 25*50мм, с толщиной не менее 1,5мм. Прожилины горизонтально привариваются к несущим столбам, расстояние между ними делается на 20-30см меньше длины металлопрофиля. Например, если длина профлиста равна 2м, то расстояние между прожилинами должно составлять 1,7-1,8м. Прожилины можно приваривать к несущим столбам несколькими способами.

Если не планируется прерывание каждого пролета и выделение столбов, то прожилины можно приваривать методом их наложения широкой частью на несущие стойки. Если такое выделение планируется, то прожилина варится к внутренним стенкам несущих профильных труб параллельно задним плоскостям. Этот способ имеет некоторые сложности, которые заключаются в предварительном планировании длины пролета в соответствии с шириной металлопрофиля. Приваривать прожилины рекомендуется электродом АНО-21 диаметром 3мм, током не более 85-90А, во избежание прожигания стенок поперечин. После приваривания на первый и оконечный профили на высоту ограждения натягивается шнур, и все они при помощи болгарки своими руками выравниваются на одинаковую высоту (если они не выровнены предварительно). Верхние торцы желательно заварить металлическими пластинами во избежание попадания влаги, которая может привести к преждевременному разрушению конструкции из-за коррозии.

Монтаж профлиста

После выполнения сварочных работ места сварки зачищаются с помощью шлифмашинки, на которой установлен заточной круг, и вся конструкция покрывается слоем грунта. При выборе грунтовки следует обратить внимание на то, чтобы она имела свойство ложиться поверх ржавчины. Грунт укладывается кистью таким слоем, чтобы не было просветов металла. После грунтовки весь каркас красят. Можно использовать баллончик, или выкрасить своими руками с помощью обычной кисти. Используемая краска должна иметь ту же консистенцию, что и нанесенный ранее грунт. Это исключит вспучивание и отшелушивание покрытия.

Монтаж профлиста на каркас выполнять легче в паре

Монтаж профлиста производится после полного высыхания каркаса. Листы можно прикручивать к горизонтальным прожилинам специальными кровельными или обычными универсальными саморезами, либо прикреплять их с помощью заклепок в нижнюю волну профиля. Первый лист прикручивается так, чтобы закрывался несущую воротную или калиточную трубу. Далее их прикручивают внакладку на одну волну, во избежание ухода изгороди вверх или вниз. Установку каждого элемента при закреплении следует проверять по горизонтали и вертикали с помощью уровня.

Частота шурупов или заклепок должна быть не реже, чем через одну нижнюю волну. Если местность позволяет установить забор из металлопрофиля в горизонтальной плоскости, то закрепление конструкции своими руками производится по натянутому шнуру. Если горизонтальный монтаж невозможен, то листы прикручивают с небольшими уступами вверх-вниз, либо повышением и понижением пролетов или более длинных участков. Нежелательно производить распил профиля своими руками, не прибегая к помощи специалиста, так как образуется незащищенный край металла, что может привести к его последующей коррозии в местах распила.