Провешивание поверхностей. Способ установки металлического штукатурного маяка и приспособление для его фиксации на заданном уровне относительно поверхности (стены, потолка, пола) Инвентарные металлические маяки инженера а м шепелева

Маяки используются для выравнивания потолка и стен штукатуркой. Без использования маяков не удастся получить штукатуренную поверхность высокого качества. Маяки можно устанавливать по-разному, поэтому рассмотрим один из способов установки.

Растворные маяки

В процессе установки маяков начинается с провешивания поверхности стены. Для этого на расстоянии в 10 см от угла и потолка вбивают гвоздь с расчетом, что поверхность его шляпки будет находиться ниже 5-10 мм поверхности окончательного слоя штукатурки. Для большего удобства можно вместо гвоздя применять дюбель гвоздь. Он позволит осуществлять регулировку толщины штукатурки. Затем при помощи отвеса либо уровня на расстоянии в 10 см от угла и пола устанавливают второй гвоздь. Так можно получить первую вертикальную линию с образованием шляпок гвоздей. Аналогичным способом проводят данную процедуру с другой стороны стены. Цена на строительно отделочные работы не большая, но, всё можно сделать самому.

Маяки устраивают из раствора, которым потом выполняют процесс оштукатуривания либо из гипса. Гипсовые маяки намного прочнее в отличие от растворных, они являются менее подверженными истиранию, когда происходит выравнивание раствора. Данные маяки необходимо вырубать. Растворные маяки слабее, однако, их можно полностью не вырубать, а только лишь срезать слой, толщина которого составляет 5-10 мм.

Произвести установку правило на шляпки гвоздей, которые уже вбили, почти не реально и приходится устраивать гипсовые либо растворные площадки, которые носят название марки. В данном случае правило будет с особой устойчивостью держаться на марках.

Марки около гвоздей делают таким образом:

Сначала наносят бугорки раствора либо гипса диаметр которого составляет 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм.

После того, как раствор схватится, его верхняя часть срезается вплоть до уровня шляпок. Делается это таким образом, чтобы плоскость марки находилась параллельно плоскости стены.

Боковые стороны раствора срезаются с четырех сторон.

Металлические маяки

Маяки устанавливаются при помощи цементного либо гипсового раствора. В процессе создания металлических маяков используется специальный маячный профиль. Маячковый профиль в длину составляет 3 м, поэтому нужно заранее подрезать его относительно высоты помещения. Отступаем 10 см от угла стены и наносим в некоторых местах штукатурный раствор, на который крепится мячковый профиль. Профиль постепенно начинают прижимать к стене с самого центра. В процессе закрепления маячкового профиля на раствор, нужно при помощи уровня проверить его вертикальное расположение, включая отсутствие волн на самом профиле.

Для получения ровных и точных плоскостей штукатурки поверхности надо провесить и устроить на них маяки. Следует помнить, что чем точнее выполнено провешивание и устроены маяки, тем точнее и качественнее будет штукатурка. Провешивание всегда рекомендуется выполнять вдвоем. Чтобы избежать толстых наметов штукатурки, выступающие места срубают.
Провешивание стен . Стены провешивают с помощью веска, уровня или ватерпаса. Наиболее распространенный инструмент - весок; он дает необходимую точность, прост в изготовлении и удобен.
Весок (рис. 22) состоит из отвеса 3 (груза) и шнура 2 . Диаметр отвеса должен быть равен 10-20 мм . Такой диаметр позволяет провешивать поверхности с толщиной штукатурки 5 - 10 мм . Масса отвеса должна быть не менее 200 г . Меньшая масса не обеспечит достаточного натяжения шнура. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м .

Весок служит для проверки и провешивания вертикальных поверхностей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. С помощью шнура проверяют горизонтальность поверхностей. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на катушку 1 или дощечку с двумя вырезами.
При провешивании стен веском (рис. 23) в верхнем углу на расстоянии 30-40 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок, дают ему остановиться и вбивают второй гвоздь 2 на расстоянии 20-30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. Если помещение выше 2,7 м , следует между двух гвоздей вбить третий 3 , но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по двум ранее вбитым гвоздям. Таким образом набивают ряд гвоздей под первый маяк.

После этого в противоположном углу стены начинают забивать гвозди под второй маяк. Сначала забивают гвоздь 4 , затем по шнуру 5 и между ними 6 .
Когда по углам стены забиты два ряда гвоздей для двух маяков, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между гвоздями 1 и 5 , затем между 2 и 4 . Если поверхность стены ровная, то приступают к забивке гвоздей для устройства промежуточных маяков. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости, которые необходимо срубить.
Когда этого сделать нельзя, то с одной стороны вытаскивают гвозди на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась минимально допустимая толщина штукатурки. Устанавливают гвозди вторично по веску. После проверки и исправления неровностей шнур туго натягивают с гвоздя 1 на 4 , чтобы набить гвозди (в данном случае 7 и 8 ) для промежуточных маяков.
При большой длине стен приходится набивать не два, а несколько промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть около 2 м . Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные - 9 и 10 . Таким же образом забивают гвозди 11 и 12 , натягивая шнур на гвозди 2 и 5 .
Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.
Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, что и веском. Рекомендуется применять уровень с двумя визирами, поскольку им можно провешивать не только стены, но и потолки.
Уровни бывают разной длины, применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на хорошо выстроганном правиле, длина которого должна быть несколько меньше высоты помещения.
Уровень следует предохранять от ударов и сотрясений, так как они могут привести к выпадению и раскалыванию визиров.
Чтобы проверить уровень, его помещают на чисто выстроганную, горизонтально установленную доску, чтобы пузырек в визире был точно между черточками, и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают на 180°. Если при этом он займет положение по ранее очерченному контуру и пузырек визира будет стоять между черточками, значит он правильный.
При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 24) вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3 . Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях.
В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.
Ватерпас - это простейший вид уровня. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние с рейкой длиной 1 - 1,5 м и короткие - 0,5 - 0,75 м . Короткая рейка прикреплена к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скреплены подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь и к нему прикрепляют весок. Затем проверяют ватерпас по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток. Ватерпасом стены и потолки провешивают так же, как и уровнем (рис. 25).

Провешивание потолков . Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м , ватерпасом или рыском - водяным уровнем. До провешивания необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки.
По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий прочный шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее следует срубить. Если это сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в которое вбивают гвоздь. До начала провески на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.
При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2-3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений.
Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.
Водяной уровень изготовляют из резиновой трубки, в концы которой вставляют стеклянные трубки с нанесенными на них делениями-черточками. Если резиновую трубку наполнить водой и приблизить друг к другу стеклянные трубки, чтобы концы их были на одном уровне, то вода в них будет стоять точно на одинаковых делениях.
Провешивают потолок водяным уровнем (рис. 26) также по гвоздям, вбитым на определенном расстоянии один от другого. Один гвоздь является постоянным, остальные устанавливают по первому. Если плоскость провешенного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на одних и тех же делениях, когда концы стеклянных трубок приставляют к шляпкам вбитых гвоздей.

Устройство маяков. Маяки из раствора устраивают на различных поверхностях; деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях, так как при их установке требуется забивка металлических марок и креплений. При установке маяков по кирпичным поверхностям крепления забивают в шов кладки.
Металлические и деревянные маяки применяют в основном при механизированном нанесении штукатурных растворов, реже при ручном.
Устройство маяков из раствора . На вбитые гвозди устанавливают правило, которое должно точно, не колеблясь, стоять на шляпках гвоздей. Чтобы правило 1 было устойчивым, гвозди обмазывают раствором - устраивают марки 3 и 4 (рис. 27).

Марки делают из штукатурного раствора или чистого гипсового теста, которые наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 80-100 мм и обязательно выше уровня шляпки гвоздей на 3-5 мм . Как только раствор схватится, верх этих бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную плоскость. Боковые стороны бугорков срезают с четырех сторон и образуется квадрат со сторонами 30X30 или 40X40 мм . Часто боковые стороны марок срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки.
Вместо растворных марок можно применять металлические. Для их установки нужно меньше времени, поскольку не требуется забивать гвозди, наносить и срезать раствор. Забивают и проверяют вбитые марки так же, как и гвозди.
Металлические марки бывают различных конструкций, например в виде треугольника или в виде гвоздя длиной 50-70 мм со шляпкой шириной 30 - 40 мм .
После того как сделаны марки, приступают к устройству маяков 5 . Для этого точно выструганное правило 1 прикладывают к маркам 3 и закрепляют зажимами или примораживают раствором. Длина правила должна быть меньше высоты помещения на 10-15 см . Для высоких помещений применяют длинные правила или сращивают два коротких.
В промежуток 2 между стеной и правилом наносят раствор, который должен целиком заполнить этот промежуток. С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают места, не заполненные раствором. После схватывания раствора правило снимают, предварительно постучав по нему. Лучше всего под правило забить небольшой клин, который при движении вверх заставит правило отойти, не срывая раствор с маяка. Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.
Укреплять правило гвоздями не следует, поскольку такой способ малопроизводителен и ведет к перерасходу гвоздей. Лучше всего применять зажимы.
Зажимы бывают простые (рис. 28, а) и сложные (рис. 28,6). Простыми зажимами можно не только укреплять правила для устройства маяков или вытягивания тяг, но и прижимать их к пилястрам, колоннам или балкам. Такой зажим состоит из штыря 1 и лапки 2 . Сложные зажимы состоят из штыря 1 , скобы и винтов 7 . Один винт прижимает скобу к штырю, а другой правило 3 или деревянный маяк 5 к стене или потолку.

Маяки можно натирать. При натирке маяков между марками наносят раствор, правило крепко прижимают к маркам и двигают по ним, натирая таким образом плоскость маяка. Во время натирки на марки попадает (натирается) раствор и маяки теряют свою точность, поэтому раствор приходится счищать. Кроме того, этот способ устройства маяков требует больших затрат труда, чем первый.
Устройство маяков по специальному правилу . Значительно легче устраивать маяки с помощью правила, предложенного А. М. Шепелевым. Правило сделано из сухой древесины толщиной 35 - 40 мм , шириной 100 мм . Во избежание коробления оно пропитано горячей олифой.
Правило имеет два болта длиной по 175 мм с резьбой длиной не менее 70 мм . Головку болта, если он специально изготовляется, лучше всего сделать в виде стержня, согнутого под прямым углом (как костыль). Диаметр болта зависит от толщины правила и может быть от 7 до 15 мм . На болтах желательно использовать гайки прямоугольной формы. В правилах на расстоянии 500-700 мм от концов просверлены сквозные отверстия для прохода и свободного вращения болтов.
Гайки следует врезать в глубь правила на их толщину и закреплять; чтобы болты не затерялись, их надо ввернуть в гайки.
Крепят правило (рис. 29) к поверхности стен или потолков с помощью костылей 2 из закаленной стали. Такие костыли легко забиваются в швы кладки, выполненной на цементом растворе. Крепить правило можно и с помощью обычных зажимов. На каждое правило следует брать два костыля или два зажима. К костылям необходимо также сделать деревянные клинья 3 , которые вбивают между крючком костыля и правилом, чтобы прочно закрепить правило.

правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по веску или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты 1 . Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями 3 .
После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят в пространство между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу устроенных маяков туго натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.
Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают весок, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10-15 мм . Если во время установки правила острый конец веска будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно. Установка деревянных маяков . Деревянные маяки ставят так (рис. 30). В поверхность на толщину штукатурки вбивают металлические марки или гвозди. На них крепят правила сечением 30X30 или 40X40 мм . Для снятия раствора, нанесенного между маяками, применяют малку. Малка имеет выдвижные рейки и изготовлена она так, что раствор снимается на уровне марок. Малкой длиною 120 см (из нее, кроме того, выдвигаются концы) можно разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии 1,2-2 м один от другого.

Установка металлических маяков . В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков. Инвентарные металлические маяки, предложенные А. М. Шепелевым (рис.31), отличаются простотой конструкции и быстротой их установки. По ним разравнивают раствор правилом или полутерком. Производительность труда при установке этих маяков значительно выше, чем при устройстве растворных.

Маяки изготовляют из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 25x25, 30X30, 35X35 мм . Толщина штукатурки при использовании этих маяков 18,22 и 25 мм .
Рабочей частью маяков является кромка уголка (усенок) 4 , которая дает возможность точно их устанавливать, а следовательно, получать ровную поверхность штукатурки.
Длина маяков зависит от высоты помещения. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь 1 с гайкой 2 . Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынке равна 60-70 мм .
Маяки устанавливают следующим образом. Прижатые к стене маяки прочно укрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает маяк к стене. Сначала устанавливают крайние маяки, проверив по уровню их вертикальность на стенах или горизонтальность на потолках. Затем к стене плотно прикрепляют промежуточные маяки, для точной установки которых между крайними маяками туго натягивают внизу или вверху два шнура.
Правильная установка каждого из промежуточных маяков достигается повертыванием гайки; тем самым кромки маяка прижимаются к натянутым шнурам. Штыри изготовляют и без резьбы. Гайка на них не вращается, а передвигается свободно и закрепляется устроенным в ней винтом. Конец винта следует расклепать, чтобы он полностью не вывертывался. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря, на конце его делают уширение или насечку. При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно.
Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них рекомендуется нанести раствор или поставить клинья. Это предохранит маяки от прогибания. Раствор разравнивают правилом или полутерком, что значительно удобнее, чем малками.
Устройство маяков на бетонных поверхностях . В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки гвозди не производительно. Поэтому на негвоздимых поверхностях маяки устраивают с помощью правила, к которому прикрепляют уровень с вертикальным и горизонтальным визиром или ватерпас (рис. 32).

У верха стены устраивают растворную марку 1 , высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносят раствор 4 , на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня.
После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.
После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.
Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание стен и потолков с целью выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам. Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

Для штукатурки по маякам применятются Т - образные металлические элементы - маяки

Еще недавно в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (приклеенные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные маячки для штукатурки отличались своей доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ заметно страдало, особенно если их выполняли работники средней квалификации.

Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. При приобретении маяков необходимо обращать внимание на их жесткость. Если маяк изготовлен из тонкого листа, то впоследствии он может прогибаться под правилом, что создаст определенные трудности в работе.

Для более жесткого крепления со стеной, во избежание смещения, конструкцию закрепляют шурупами-саморезами. Для точного соблюдения параметров при этой работе используется водяной или лазерный уровень. После завершения работы по установке маяков, будущая правильная геометрия стены тщательно выверяется с применением угольников, отвеса и уровня. От скрупулезности выполнения этого этапа зависит идеальность поверхности.

Крепежные изделия для установки маяков

Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.

Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.

В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.

Преимущества и недостатки применения металлических маяков

Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени. Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:

вызывает у профессионалов именно такие нарекания.

Маяки из штукатурной смеси

Перед тем как выставить маяки под штукатурку, выполняя их из раствора, вам придется провесить стены, то есть набить ряд гвоздей с использованием отвеса по периметру стены и (если стена более 4-х метров длины) по ее середине. После того, как шляпки гвоздей выставлены строго по отвесу, на них наносится известковое тесто или же раствор, которым планируется производить оштукатуривание стен. Выждав некоторое время, необходимое для того, чтобы эта масса начала затвердевать, излишки раствора убираются практически до уровня шляпок гвоздей. Такие метки (площадки вокруг гвоздей) называют марками.

После затвердевания бугорков раствора к ним приставляют правило (прямую длинную рейку) и бросками наносят раствор в пространство, ограниченное правилом и стеной. Подождав, чтобы нанесенный раствор «схватился», правило убирают, предварительно простучав молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоса раствора, которая и является гипсовым маяком. На этом маяке необходимо ликвидировать все раковины, затирая полутерком, если они образовались, т.к. дефекты будут затруднять движение правила.

Выполнив такие маяки, между ними на стену наносят раствор, а затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезают излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными. Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.

Такая штукатурка по маякам требует постоянного контроля за наличием излишков раствора на лицевой поверхности марок, так как в этом случае точность маяков снижается. В дальнейшем, после окончания штукатурных работ, маяки, выполненные из штукатурного раствора, надсекают и заштукатуривают сверху штукатурной массой.

Гипсовые маяки на порядок прочнее растворных и истираются гораздо меньше при выравнивания стены правилом. Однако же, в конце работы гипсовые маяки придется вырубить целиком, после чего дефекты на стене замазать раствором.

На следующем этапе накрывочным раствором покрывают всю стену. Перед этим, для облегчения работы, отделываемую поверхность смачивается водой, набрызгивая ее кистью. Выполнив накрывку, стену затирают. Чтобы избежать коробления деревянного правила, от строгой геометрической формы которого напрямую зависит качество штукатурки по маякам, его желательно вскрыть водостойкой краской в два слоя, либо пропитать разогретой олифой.

Необходимо обязательно иметь в виду, что подобная установка маяков для штукатурки доступна лишь мастерам достаточно высокой квалификации (не ниже 5 разряда), что значительно ограничивает ее распространение.

Маяки можно располагать не только вертикально, но и горизонтально, что является более прогрессивным методом. Особенно актуальна установка маяков для штукатурки горизонтальным способом при применении механизированного соплования стен. Очень удобны для этой цели инвентарные марки-маяки, изготовленные из металлической горизонтальной пластинки (толщиной в 1,5 см) и дюбеля.

Штукатурка стен по маякам, видео о том, надо ли вынимать маяки после нанесения штукатурки:

3. Нанесение штукатурных слоёв Подготовительный слой (обрызг и грунт) наносят по маякам из известково-песчаных или цементно-известково-песчаных растворов. Состав и марка раствора для подготовительного слоя зависят от марки раствора накрывочного слоя и характера его обработки и не может быть ниже марки накрывочного слоя. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям составляет 9 мм, по кирпичным, бетонным и каменным – 5 мм; толщина каждого слоя грунта 7 мм при известковых и известково - гипсовых растворах и 5 мм – при цементных. Средняя общая толщина обрызга и грунта не должна превышать 12 мм для простой штукатурки, 15 мм для улучшенной и 20 мм для высококачественной. Грунт выравнивают, хорошо уплотняют и процарапывают горизонтальными волнообразными бороздами глубиной 3…5 мм на расстоянии 2…3 см одна от другой. В течение 6…7 дней подготовительный слой увлажняют (2…3 раза в день) , прикрывая от солнечных лучей рогожами, смоченными водой. Подготовительный слой должен быть выдержан не менее 7…12 дней. Накрывочный слой наносят при механизированном оштукатуривании форсункой, при ручном – ковшом или кельмой с сокола. При нанесении раствор процеживают через сетку с ячейками 1 Х 1 мм. Свеженанесенный накрывочный слой после разравнивания иногда заглаживают вручную гладилками с последующими шпатлеванием и окраской поверхности. При механизированной отделке накрывочного слоя применяют электрические штукатурно- затирочные машины СО-86А, СО-112А, на рабочие плоскости которых наклеивают фетр, войлок, поролон, повышающие качество отделки. Толщина накрывочного слоя для всех категорий штукатурки должна быть не более 2 мм. Нанесенный и выровненный накрывочный слой выдерживают до частичного схватывания (при нажиме рукой на поверхность должны оставаться небольшие вмятины от пальцев). Слои штукатурки наносят следующим образом: при известково гипсовых, известково - цементных и цементных растворах – после схватывания предыдущего слоя; при известковых – после побеления предыдущего слоя. Свежевыполненную штукатурку предохраняют от намокания, замерзания, пересушивания, ударов и сотрясений. 4.технология провешивания поверхностей, устройство марок и маяков Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис.№4, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400-1000 г. Порядок провешивания следующий (рис.№4,б). В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Рис.№4(а,б). Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 - гвозди, 13 - марки, 14 - правило, 15 - маяк Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком. Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены. Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем. Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец - к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис.№5(а,б). Провешивание потолка водяным уровнем: а - деталь уровня, б - провешивание; 7 - резиновая трубка, 2 - стеклянная трубка с делениями, 3 - гвоздь

Рис.№6(а,б,в). Зажимы для крепления правил: а - простой, б - сложный, 1 - правило, 2 - штыри, 3 - лапки, 4 – балка, 5 – хомут-скоба, 6 - винт, 7 – штукатурный намет, 8 - марки, 9 - угловой деревянный маяк

Рис.№7. Крепление правил для устройства растворных маяков: 1 - болт, 2 - костыль, 3 - клин

Рис.№8. Инвентарные металлические маяки: 1,6 - штыри, 2-- гайка, 3 - косынка, 4 - уголок, 5 - ключ, 7 - винт Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис.№5 а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна. Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис.№6, а) и сложные (рис.№6, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов. Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35-40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750-1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис.№7) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки. Инвентарные металлические маяки (рис.№8) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150-200 мм короче, чем высота соответствующего помещения. Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60-70 мм. Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки. Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам. Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу - около пола. Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора. Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг. Лузги между стенами и потолком устраивают так же. Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм , причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные и какой слой раствора планируется наносить;

Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на или стенах проступят ржавые пятна.

Что касается недостатков, то они таковы:

Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Что касается недостатков, то их немного:

Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Из минусов нужно выделить пару факторов:

Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Перфоратор и бур по бетону	С их помощью будут устанавливаться дюбели, в которые вкручиваются саморезы
Уровень и правило	Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для контроля вертикали, от этого зависит насколько ровными получатся стены
Миксер и емкость для раствора	Элементы крепятся на ту же штукатурку, которой будет производиться отделка. Это очень важный фактор, не стоит использовать гипсовый состав, если основным отделочным материалом является цементная смесь
Ножницы по металлу	С их помощью вы сможете разрезать маяки под нужный размер, важно делать это так, чтобы не испортить элемент и не искривить его

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.