Разборка чугунных радиаторов. Установка чугунных батарей отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек ;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой . Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм . Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью . Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка , чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями . Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ , чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет , а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель , оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками . Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя . На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники . Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки , чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно ! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий , чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы , на целостность резьбы . При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита , помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек , чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа .

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу . Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется , поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину . Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом . В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция , причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

аккумулирует тепло;
устойчив к плохому качеству теплоносителя;
простоты в обслуживании;
надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

со временем стык между секциями «прикипает»;
внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

радиаторный ключ;
зубило, молоток, небольшая кувалда;
щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Все виды секционных отопительных приборов, независимо от материала их изготовления (алюминий, сталь, чугун, биметалл), называются батареями и собираются по одному принципу. Их секции вверху и внизу сопрягаются меж собой ниппель-гайками.

Немного теории

Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнители, имеющие наружную резьбу, нанесенную на оба торца элемента. Внутри детали созданы особые пазы.

В такое углубление вставляется радиаторный ключ. При его вращении можно сопрягать или разъединять секции.

Обычно, разбирать радиаторы отопления своими руками надо в таких случаях:

при ;
если надо присоединить к батарее дополнительные секции ;
когда есть нужда устранить протечку в радиаторе .

Разборка биметаллических и алюминиевых батарей

Перед тем как разобрать алюминиевый радиатор отопления либо аналог биметаллический, приготовьте нужный инструментарий.

Основное приспособление

Как основное приспособление для работы применяется ниппельный ключ.

Это стальной прут, имеющий длину примерно 70 см.
С его одного торца приварена рабочая часть ключа 24×40 мм. С противоположной стороны расположено сквозное отверстие.
В него вставляется металлический стержень для более удобного вращения гайки.
На ключе есть несколько насечек. Шаг меж ними равен ширине радиаторной секции.

Обратите внимание!
Вставьте инструмент в батарею.
Посчитайте число насечек.
Так вы просто найдете гайку необходимой секции.

Необходимые действия

На фото — откручивание секций алюминиевого радиатора.

Перед разборкой радиатора определите, в какую сторону вращать ключ. Положите батарею на пол вверх лицевой стороной. Соответственно правая резьба будет расположена справа, а слева будет резьба левая.
Есть возможность поступить еще проще. Возьмите ниппель и наживите его поочередно слева и справа. Так вы поймете, куда вращать ключ. В противном случае, действуя неправильно, вы можете сорвать резьбу и испортить секции.
Импортные радиаторы на футорках и заглушках «лица» секций имеют такую маркировку резьбы: левая — S, правая – D.

Например, нужно скрутить секцию справа.

Вставьте инструмент «лопаткой» до необходимого участка в верхнее отверстие. Зафиксируйте его в пазу ниппеля, приложите усилие и, повернув ключ против движения стрелки часов, строньте гайку с места.
Тут, перед тем как разобрать биметаллический радиатор, и нужен будет прут. Вставив его в кольцо на инструменте, вы создадите рычаг. Без него работать будет трудно, т.к. придется прилагать значительные усилия.
Осуществив пару полных оборотов, ключ переставьте в низ батареи. Повторите там процедуру.
Далее опять перенесите инструмент наверх и сделайте очередные два витка.
Поочередно повторяя действия, секцию скрутите полностью. Нужно это для того, чтобы не возникло перекосов.

Как разъединить чугунные секции

Теперь о том, как разобрать чугунный радиатор отопления. Самые распространенные из них в старых домах и квартирах МС-140. Их секции также собираются при помощи ниппельных гаек и уплотнителей-прокладок.

Если , разобрать ее будет достаточно сложно:

с течением времени сопряжение меж секциями «закипает» из-за ржавчины;
пазы для ключа под воздействием воды разъедаются.

Обратите внимание!
Стоит помнить, что чугун очень массивен.
Например, радиатор из 12 секций весит 90 кг.
Поэтому работать лучше с напарником.

Приготовьте такие инструменты:

ключ радиаторный (ниппельный);
аналоги сантехнические (№3 и 2) для скручивания футорок (пробок боковых) и заглушек;
маленькая кувалда и зубило;
паяльная лампа либо строительный фен и металлическая щетка.
несколько брусков, чтобы приподнять батарею над полом.

Радиаторный ключ, цена которого не очень велика, это круглый стержень сечением 1.8-2 см. С одного конца металл сплющен. Ширина этой лопатки составляет 2.8×4 см, толщина 0.6 см.

С противоположного конца к пруту приварено кольцо. В него вдевается рычаг для облегчения работы.

Длина инструмента составляет полдлины самой большой батареи (12 секций), к данной величине добавляется около 30 см.

Работать с прикипевшими межсекционными стыками трудно. Иногда они так прочно «срастаются», что даже большие физические усилия их не разъединяют. В таком случае инструкция рекомендует перед разборкой стыка нагреть его паяльной лампой или феном.
Прогрейте чугун до малинового свечения, далее пробуйте разбирать стык.
Открутите предварительно заглушки.
Положите ключ поверх батареи, совместив его головку с участком скручивания ниппель-гайки. По секционному торцу начертите мелом круговую метку на стержне инструмента.
Зафиксируйте лопатку в нижнем внутреннем пазу. Чуть поворачивая инструмент вдоль оси влево-вправо, дотяните его до отметки.

Обратите внимание!
Не забудьте определить, куда следует скручивать секцию.
Когда есть гайка-ниппель, наживите ее, делая это по очереди правой и левой стороной.
Тем самым вы определите, в какую сторону надо скручивать ниппель.

Когда резьба поддастся вашим усилиям, не развинчивайте ее сразу. Скрутите ниппель на один полный оборот, далее повторите операцию с верхней гайкой. Таким образом, действуйте до тех пор, пока не открутите секцию. Такая осторожность нужна из-за того, что чугун вследствие перекоса может лопнуть.

Вывод

Разбираются и собираются отопительные батареи из разных металлов практически одинаково. Небольшие отличия состоят в их весе либо особых отличительных свойствах материалов. Просмотрев видео в этой статье, вы получите дополнительную информацию.

От автора: привет, друзья! Современный рынок предлагает огромное количество различных радиаторов отопления. Они выгодно отличаются от тех неуклюжих изделий, которые раньше устанавливались во всех многоквартирных домах. Причем отличие заключается не только во внешнем виде, но и в функциональности, а также в простоте эксплуатации.

Конечно, для простоты использования необходимо знать хотя бы базовую информацию о батареях - например, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а потом снова его собрать. Эта процедура необходима в двух случаях.

Первый - это наращивание количества секций. Если вам не хватает отдаваемого батареей тепла, вы можете просто разобрать ее, вставить парочку дополнительных сегментов и наслаждаться комфортной температурой в квартире или доме.

Второй случай - это необходимость проведения ремонтных работ. Даже самый качественный радиатор не застрахован от поломок. Причем самые частые случаи - это не последствия недостатков конструкции, а внешнее механическое воздействие. Например, радиаторы часто страдают вследствие активных детских игр.

В любом случае, проблема решается довольно просто. Для этого вам понадобится минимальный набор инструментов, ваши руки и небольшое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем как произвести разборку биметаллического радиатора своими руками, необходимо ознакомиться с конструкцией оборудования. В принципе, здесь сразу можно говорить и еще об одной разновидности, а именно, об алюминиевых батареях. Они сделаны по тому же принципу, что и биметаллические, поэтому процесс разборки практически одинаков.

Котел работает на полную мощность, но в доме держится низкая температура? Возможно, проблема с радиаторами, которые не могут справиться с нагрузкой. Добиться повышения КПД отопительной системы можно, если понять, как разобрать чугунную батарею, перенести ее или нарастить к имеющейся дополнительные секции. Процесс наращивания теплообменника, в котором ниппель для чугунного радиатора является связующим звеном, достаточно прост, но вместе с тем он требует выполнения ряда требований.

Наращивание радиаторов

Перед тем, как нарастить радиатор отопления, необходимо помнить, что проводить работы подобного плана можно только по завершению отопительного сезона. Поскольку, чтобы добавить новые чугунные батареи, равно как и секции из любого другого материала, возникает необходимость в демонтаже и разборке всего теплового прибора. И если проводить такие мероприятия в отопительный сезон, то всю систему нужно будет перекрывать. А когда вы проживаете в квартире многоэтажного дома, вряд соседи будут в восторге от перспективы остаться на неопределенный срок без отопления.

Безусловно, зимой можно переносить теплообменники отопления и наращивать их при условии, что ваш контур оснащен байпасными кранами, посредством которых отсоединение радиаторов осуществляется «безболезненно» для централизованной тепловой магистрали.

В том случае, если ваши батареи не имеют байпасов, то, как бы вы не хотели, процесс наращивания или переноса обогревательного прибора придется отложить до весны. Впрочем, это не мешает нам сейчас рассмотреть, как разобрать и нарастить чугунную батарею отопления, равно как и биметаллическую. Для этого нужно запастись следующим инструментарием:

специальный ключ для сборки и разборки теплообменников (за неимением такового сгодится разводной подходящего размера);
ниппель для радиатора - тут нужно подбирать такие переходники, которые подходят строго под материал и конфигурацию теплового элемента;
паронитовые прокладки, которые размещаются между секциями;
боковые заглушки с комплектом прокладок;
кран для слива воды или спуска воздушных масс из системы - по желанию.

Перед тем, как разобрать чугунную батарею (видео вы можете найти в нашей публикации), не забываем о том, что нужно перекрыть поступление в систему теплоносителя.

В том случае, когда радиаторы уже были в пользовании, то между ее конструктивными элементами нередко наблюдается скопление ржавчины или грязи, которые будут мешать полноценному наращиванию батарей.

Так, чтобы прокладка полностью облегала обод теплового элемента, от всех этих наростов необходимо избавиться. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги или металлической щетки.

ВИДЕО: Как разобрать радиатор отопления

Подготовка к сборке

Прочистка теплооменников осуществляется в домашних условиях. Чтобы не повредить покрытие ванны, ее дно устилается плотной ветошью, а сливное отверстие накрывается сетчатым приспособлением, что позволяет исключить вероятность попадания объемных комков грязи в канализационную систему и, как следствия, засорения.

Чугунные батареи полностью разбираются, все крышки скручиваются, после чего в открытые отверстия заливается кипяток. Затем обогревательный прибор нужно хорошенечко встряхнуть и слить воду с остатками грязи. Дальше заливаем воду, но только в этот раз в нее добавляем чистящее средство, в качестве которого может быть щелок, кисломолочная сыворотка или уксус. В этот раз мы не сливаем воду, а закрываем секции заглушками и оставляем «откисать» как минимум на один час. По происшествию указанного времени радиатор хорошо встряхиваем, можно даже постучать по нему резиновым молотком, чтоб удалить остатки ржавчины и налета. После можно слить раствор вместе с мусором.

Промывать тепловой элемент нужно до тех пор, пока вода, сливаемая из него, не будет практически чистой. Кроме этого, необходима тщательная промывка батарей после чистящих средств, остатки которых могут спровоцировать дальнейшее развитие ржавчины.

Нередко в качестве чистящего средства используют жидкости для промывки теплообменников транспортных средств или составы для очистки труб канализации.

Процесс наращивания

Приступаем к ввинчиванию ниппеля слева. Сперва рекомендуется слегка накрутить его, приблизительно на один оборот. По такому же принципу накручиваем ниппельный переходной элемент с правой стороны секции.

При увеличении теплоблока необходимо следить за тем, чтобы уплотнительная прокладка располагалась исключительно посередине ниппеля, а секция батареи при этом должна плотно прилегать к нему.

Дальше посредством специального ключа продолжаем ввинчивать ниппель в секцию обогревательного прибора. Как правило, достаточно трех-четырех оборотов, чтобы ниппельный переходник обеспечивал надежное наращивание отопительных приборов. Так, по очереди секция затягивается до тех пор, пока она не будет плотно прилегать к своей «соседке».

Следующий этап - установка специальной боковой заглушки. Также важно помнить о том, что такие пробки должны обязательно комплектоваться паронитовыми уплотнительными прокладками. Заглушка навинчивается с помощью трубного ключа.

Установка дополнительных кранов и покраска радиатора

Итак, после того, как батарея была полностью собрана и дополнена новыми секциями, можно приступать к установке кранов. Напомним, подобные конструктивные элементы не есть обязательными, они монтируются по желанию домовладельцев. Так, вместо заглушки можно вкрутить, к примеру, посредством которого будет осуществляться спуск накопившихся воздушных масс в обогревательной системе и, при необходимости, теплоносителя.

Кроме этого, стоит отметить, что снижение КПД радиаторов может быть связано с толщиной декоративного покрытия, которое наносится на батарею. Действительно, после трех-четырех слоев краски обогревательный прибор начинает работать чуть хуже. Поэтому если вы хотите обновить цвет радиатора, то лучше всего перед этим снять слой старой краски.

Кроме этого, для покраски крайне нежелательно брать обычную эмаль, поскольку со временем она желтеет, что требует ее обновления. Как правило, для окрашивания радиаторов используются составы, которые характеризуются устойчивостью к высоким температурам.

Еще одно условие создания эффективно работающего теплообменника - это подбор качественных расходных материалов. К сожалению, сегодня на рынке подобного сегмента представлено огромное количество соединительных ниппелей, заглушек, не говоря уже об уплотнительных прокладках. Недобросовестные продавцы, чтобы заработать как можно больше прибыли, могут продать вам некачественные комплектующие по цене фирменных. Поэтому постарайтесь отдавать свое предпочтение проверенным материалам известных марок или хотя бы попросите совета у знающих людей.

Посмотрев видео, как разобрать чугунную батарею отопления, вы сможете убедиться в том, что этот процесс не вызовет трудностей в его реализации. Самое важное - это осторожность и тщательное выполнение всех рекомендаций к работам подобного плана!

ВИДЕО: Как собирать радиаторы отопления