Как устранить течь в трубе. Практические советы специалистов

На чтение 8 мин.

В старых многоэтажных домах уложены канализационные трубы из чугуна. С течением времени этот материал изнашивается. В трубах возникают отверстия или трещины, которые становятся причиной появления течи. Для решения этой проблемы придется прибегнуть к тщательному осмотру канализационной линии с последующим устранением дефекта.

Ремонт чугунной трубы

Ремонт чугунной трубы канализации

Если в туалете протекает чугунная труба, то незамедлительно производят ремонт. Данный процесс зависит от многих факторов, главными из которых являются:

прочность трубопроводной линии;
размеры дефекта;
наличие продольных сколов и трещин.

О том, что труба лопнула, могут свидетельствовать:

появление в канализационной системе неприятного запаха;
наличие подтеков на внешней стороне и стыках труб.

Если течь обнаружена в месте входа в трубу (в результате некачественного соединения в точке перехода сифона или сливного отверстия), то проблему решают посредством:

замены прокладки;
подтягивания элементов соединения;
уплотнением входной конструкции.

А как отремонтировать чугунную трубу, когда обнаружена течь на самой конструкции? В этом случае следует внимательно ее осмотреть на предмет размеров дефекта. Если в трубе имеются небольшие отверстия или трещины, то для осуществления ремонта можно не заниматься ее демонтажем. В ином случае поврежденный участок придется снимать.

Заделка трещин или отверстий

Для устранения дефектов используются разные материалы и технологии. Заделать дырку в канализации можно с помощью двух универсальных фиксирующих муфт UR-01. Их внутренний диаметр должен совпадать с внешними размерами трубы.

Использование муфт не требует специальных инструментов:

с помощью болгарки вырезается часть трубы, где появилась трещина или отверстие;
с концов соединяемых труб, где будут располагаться муфты, удаляется ржавчина и грязь;
измеряется расстояние до середины муфты;
на концах труб делаются отметки на указанную длину;
2 муфты заводятся на оба конца трубы;
вставляется новый кусок трубы (должен имеет такие же размеры);
муфты продвигаются к новой трубе (их концы располагаются на уровне сделанных отметок);
с помощью гаечного ключа на муфтах затягиваются болты.

Заткнуть отверстие можно и с помощью простой резиновой муфты с уплотнителем. В таком случае место стыков нужно замазать цементным раствором с последующим нанесением краски.

В таком процессе, как заделать трещину в чугунной канализационной трубе, не рекомендуется пользоваться подручными средствами. Жевательная резинка, пластилин, клей, другие домашние изделия устранят проблему лишь на короткое время. Нельзя исправить положение и путем вбивания в отверстие деревянного (пластикового) чопика. Это станет причиной еще большего повреждения системы.

При проведении ремонтных работ запрещается удалять наросты на трубе, так как это приведет к появлению новой течи. Большое количество наростов ржавого цвета свидетельствует о том, что в ближайшее время необходимо полностью менять данный участок канализации.

Чем заделать стык чугунной трубы

Теперь о том, чем замазать стыки между соседними трубами. Течь устраняется следующим образом:

расчеканивается раструб;
удаляются остатки пакли, цемента и прочий мусор;
все элементы высушиваются строительным феном;
в зазор набивается сантехническая подмотка, сделанная изо льна;
водным раствором, смешанным с клеем ПВА и цементом, необходимо гидроизолировать соединение несколько раз.

Ремонт канализационной трубы может проводиться разными способами. В зависимости от сложности устранения дефекта используются следующие материалы и инструменты:

хомуты;
силикатный клей;
наждачная бумага;
растворитель;
бинт;
цементный раствор;
ацетон;
окись меди;
ортофосфорная кислота;
силиконовый герметик;
самоклеящаяся лента;
ветошь;
щетка по металлу;
набор отверток;
емкость для цементного раствора;
монтажный пистолет;
синтетическая кисть;
шпатель;
строительный фен.

Простой способ ремонта канализационной трубы

Данная технология применяется в том случае, когда в трубе появилась небольшая по размерам трещина. Для устранения дефекта пользуются хомутом соответствующего размера, который просто затягивается по трещине.

Если трещина немного больше, то к ней прикладывается вырезанная заготовка автомобильной или велосипедной камеры, которая затягивается проволокой. Для более надежной фиксации резинового уплотнителя используется хомут.

Ремонт с помощью цемента и строительного клея

Трещину, появившуюся в канализационной трубе, можно заклеить. Но для проведения ремонтных работ нельзя пользоваться стандартным составом, который не обладает достаточными влагостойкими свойствами. Следует приобрести силикатный клей. Он устойчив к негативному воздействию влажной среды и способствует быстрому схватыванию цементного раствора.

При устранении дефекта необходимо учесть следующее. Не рекомендуется смешивать клей и бетонный раствор в отдельной емкости. Это приведет к преждевременному затвердеванию смеси, которая станет непригодной для эффективного покрытия трещины. Приготовление раствора проводят непосредственно на поврежденной поверхности. Для этих целей пользуются синтетической кистью.

Ремонт канализационной трубы включает такие этапы:

поврежденное место зачищается наждачной бумагой (нужно удалить всю ржавчину);
на поверхность укладывается силикатный клей;
поверх клея насыпается сухой цемент;
процедура повторяется 5-6 раз.

Ремонт с помощью цемента и бинта

Для устранения хорошо просматриваемого отверстия используются цементный раствор и бинт:

поврежденная часть канализационной системы зачищается наждачной бумагой и обрабатывается растворителем;
бинт нарезается на несколько кусков (длина каждого составляет 0,4-0,5 м);
делается цементный раствор, который должен иметь однородную консистенцию (вместо воды можно воспользоваться жидким стеклом);
бинт опускается в приготовленный раствор;
после пропитывания смесью бинт обматывается вокруг поврежденного участка трубы;
поверх него насыпают небольшое количество сухого цемента (до образования «кокона»);
в месте трещины на бинт укладывается слой жидкого стекла.

Бинт оборачивают вокруг трубы 4-5 раз. Пользоваться канализационной системой можно спустя сутки, когда цементная смесь полностью высохнет.

Ремонт с помощью окиси меди и ортофосфорной кислоты

При существенном повреждении стояка или отводной трубы, когда не помогут хомуты, цемент с бинтом или строительным клеем, используются окись меди и ортофосфорная кислота. Безусловное преимущество данной технологии устранения дефекта — быстрое застывание рабочей смеси, что делает возможным использование канализации спустя 1-2 часа после проведения ремонтных работ.

Ремонт стояка состоит из четырех этапов:

Подготовка поврежденного участка. С помощью щетки по металлу поверхность очищается от ржавчины, а трещина немного углубляется. Делается это аккуратно, поскольку можно повредить чугун и в других местах.
Обезжиривание поверхности. Для осуществления этой процедуры применяется ацетон.
Приготовление ремонтного раствора. Ортофосфорная кислота и окись меди смешиваются в соотношении 1:1,5.
Нанесение рабочей смеси. Раствор наносится на поврежденное место конструкции. Осуществляется это сразу после его приготовления, иначе смесь быстро застынет и станет непригодной для проведения ремонтных работ.

Нанесение химического препарата осуществляется в перчатках и защитной маске. После использования раствора помещение обязательно проветривается.

Применение холодной сварки

При повреждении трубы в местах, где невозможно использовать хомут или муфту, следует воспользоваться холодной сваркой. Данная технология предполагает смешивание нескольких веществ без нагревания, при соединении которых проходят химические реакции с последующим образованием рабочей полимерной смеси.

Холодная сварка состоит из эпоксидной смолы и наполнителя (отвердителя). По этой причине клеящему составу присущи:

высокие адгезионные качества;
пластичность;
быстрое застывание (раствор нужно использовать сразу после приготовления);
отличные механические характеристики.

Заделывание трещин и отверстий в канализационной системе предусматривает выполнение следующих действий:

очистка наждачной бумагой поверхности от ржавчины и краски;
приготовление рабочего раствора (должна получиться однородная масса);
нанесение шпателем смеси вокруг поврежденного участка (первый слой укладывается максимально тщательно);
покрытие составом трещины или отверстия;
шлифовка застывшего материала;
обезжиривание поверхности;
нанесение второго слоя полимерного вещества.

В случае появления течи на поврежденном участке пластичное вещество втирается вплоть до его застывания. На стадии полимеризации материалу придается нужная форма. Делается это рукой, на которую надета резиновая перчатка.

Для ускорения процесса застывания холодной сварки пользуются строительным феном (особенно когда ремонтные работы проводятся в холодное время года). После использования фена полимер прижимается к поверхности.

Большинство производителей холодной сварки выпускают двухкомпонентные изделия. В первом тюбике содержится эпоксидная смола, которая смешана с пластификатором и дополнительным наполнителем. Во втором тюбике находится материал, который выступает в качестве отвердителя. Сначала на поврежденную поверхность наносится содержимое первого тюбика, а затем — второго.

Главное преимущество холодной сварки — возможность осуществления быстрого ремонта без отключения канализационной системы.

Силиконовый герметик

Герметизация стыков и трещин чугунной канализации проводится и другими специализированными средствами. К ним относится силиконовый герметик, который характеризуется отличными адгезионными свойствами независимо от типа поверхности.

Герметики из силикона подразделяются на:

кислотные;
нейтральные.

Нанесение силиконового герметика на поврежденную поверхность происходит с помощью монтажного пистолета. Процессу вулканизации способствует влага, содержащаяся в воздухе. Силиконовая паста превращается в вещество, которое имеет схожие характеристики с резиной.

В качестве альтернативных вариантов для герметизации чугунных труб в домашних условиях применяются:

портландцемент;
джутовый или пеньковый канат;
эпоксидная смола;
техническая сера.

Герметизирующие ленты

Эти инновационные изделия обладают антикоррозионными качествами. Они состоят из битумно-каучуковой основы с добавлением слоя алюминия (или меди). Наибольшая эффективность использования самоклеящихся лент достигается при герметизации мест соединения канализационных конструкций.

Положительные характеристики герметизирующих лент:

простота применения;
прочность;
продолжительный эксплуатационный период;
обеспечение диэлектрической и антикоррозионной защиты труб.

Единственный недостаток материала — быстрая порча при попадании солнечных лучей. Данный «минус» изделия никак не влияет на устранение дефектов труб. Ведь в большинстве случаев канализационная система располагается вдали от воздействия ультрафиолета. Если же трубы находятся на открытом пространстве, то при заделке отверстий и трещин самоклеящуюся ленту дополнительно покрывают защитным материалом.

Процесс использования ленты состоит из таких этапов:

поврежденная поверхность очищается от грязи и пыли;
после высыхания поверхности с ленты снимается защитная пленка;
лента обматывается вокруг трубы.

Лента оборачивается по спирали с нахлестом до 50%. В результате этого вся труба покроется двумя слоями материала. В процессе натяжения ленты необходимо избежать появления складок.

В новых домах канализация зачастую состоит из пластиковых труб, которые не так уж сложно заменить, а вот в домах старой постройки использовался чугун. А в этом случае замена труб – дело очень хлопотное, а срок их эксплуатации как раз подходит к концу в силу возраста. В итоге можно наблюдать трещины и утечки воды. Однако, чугунную трубу проще починить на месте, чем менять и современная промышленность предлагает для этого немало походящих средств.

До того, как заниматься ремонтом, желательно выяснить причину неисправности. Прежде всего, надо определить место протечки. Это делается путем визуального осмотра на предмет наличия дефектов. Особе внимание следует уделить стыкам.

Если система течет на стыках – значит, при ее установке специалисты допустили ошибки или просто отнеслись к процессу монтажа халатно, не уделив ему должного внимания.

Несмотря на кажущуюся прочность чугуна, он на самом деле довольно хрупкий. Например, трубы иногда могут течь из-за точечного удара по какой-либо их части.

Кроме того, даже в чугунных трубах от нагрузки со временем (временной промежуток составляет примерно 10 – 20 лет) образуются трещины. При этом в некоторых случаях трубу можно отремонтировать, а иногда возникает и необходимость полной замены.

Какие материалы используют для заделки трещин

В случае, если трубу все же можно отремонтировать, для этого необходимо подобрать подходящий материал. Вопрос, чем заделать трещину в чугунной канализационной трубе, достаточно обширны, дело в том, что возможно множество вариантов, которые выбираются в зависимости от материала изготовления канализационных труб, либо визуально заметных дефектов на них, а также с оглядкой на длину и диаметр.

Отремонтировать трубу не снимая ее можно в 2 случаях:

На стояке заметны только небольшие дефекты;
Канализация протекает на стыках.

В качестве материалов для заделки поврежденных канализационных труб наиболее часто используются: сантехнический лен, клей герметик, марля, водный раствор цемента и ПВА, клей типа «жидкая сварка», силикон, окись меди и ортофосфорная кислота. Если течи нет, а наблюдается только неприятный запах, то для ремонта подойдет и простой цемент. И это далеко не полный список того, чем можно замазать или заделать появившееся повреждение.

Способы устранения трещин в канализационной системе

В целом ремонт канализационных труб можно разделить на две большие категории, в каждой из которых есть свои нюансы – это ремонт на стыках и устранение мелких повреждений.

На стыках

При протекании на стыках перед устранением повреждений желательно отключить воду в квартире, высушить места соединения, протерев их ветошью или используя фен. Удалить со стыков цемент и остатки набивки. Дальше надо закрыть образовавшийся зазор специальным сантехническим льном, а затем заделать трещину в чугунной трубе, покрыв ее раствором из полицемента и клея ПВА в несколько слоев. После этого канализация не должна использоваться сутки, чтобы всё высохло.

Вместо раствора ПВА и полицемента также можно использовать обычный герметик. Он будет сохнуть всего 3 часа вместо суток. Кроме того, в качестве материалов для заделки подойдут водостойкий клей, сырая резина, эпоксидная смола и даже детский пластилин. А если на трубе всё-таки продолжают появляться небольшие дефекты и трещины, то стоит задуматься о ее замене. Так как в скором времени выполнять действия по ремонту придётся уже постоянно, а затем система и вовсе выйдет из строя.

Герметик – отличный способ заделать трещину в чугунной канализационной трубе

Когда труба течет на зачеканенном стыке, пригодится обычный силиконовый герметик. В этом случае труба очищается от старой замазки и мусора, затем просушивается. Если течи нет, а есть только неприятный запах, то здесь может выручить и простой цемент. Для ускорения его застывания в раствор добавляется немного жидкого стекла, иначе называемого силикатом натрия.

Ещё один довольно простой способ – использовать клей «холодная сварка». Перед его применением место герметизации очищается, а также очищается и обезжиривается поверхность трубы, затем на поврежденный участок наносится заплатка из этого этого клея. После этого накладываются уплотнители из резины. Этот метод хорош не только для чугунных, но также и для пластиковых труб.

Кроме того, стыки трубопровода можно надежно загерметизировать при помощи алюминиевой или медной ленты на битумно-каучуковой основе. Данный вариант довольно прост и эффективен, он позволит канализации служить еще долгое время.

Устранение продольных трещин и небольших сколов

В случае, когда течь происходит из-за небольших повреждений, для заделки можно использовать:

бинт резину, но только как временный вариант. Этим бинтом заматывают поврежденное место, а затем повязку фиксируют медной или алюминиевой проволокой, накладывая ее тугими витками;
заглушку, которая представляет собой небольшой деревянный клинышек. Он вставляется в образовавшееся отверстие. Размер деревяшки должен быть небольшим и туго входить в зазор, чтобы дополнительно не засорять канализацию. Клинышек вбивается в место течи и трубопровод обматывается марлей, пропитанной эпоксидной смолой.
обычную марлю, ее пропитывают эпоксидной смолой или раствором цемента, а затем место течи обматывается в несколько слоев, таким образом, что получается небольшой кокон;
специальный хомут. При его использовании труба сначала обматывается резиновой прокладкой, затем всё это накрывается хомутом, который затягивается. Такой способ подходит для устранения практически любых течей.

Небольшие трещины также можно заделать следующим образом: сначала надо расширить поврежденное место так, чтобы получилось углубление в форме латинской буквы V, а затем замазывают треснувшее место герметиком или силиконом.

Все вышеописанные способы использовались и используются уже долгое время, но современные технологии могут предложить и несколько новинок. Так, например, сейчас небольшие течи без демонтажа надежнее всего убирать, используя ортофосфорную кислоту или окись меди. Эти реагенты через небольшой временной промежуток твердеют, и на месте повреждения формируется прочная корка. Если было решено пользоваться именно этим методом, то необходимо выполнить следующие действия:

зачистить наждачной бумагой или металлической щёткой место течи;
обезжирить его ацетоном или другим растворителем;
приготовить смесь для герметизации, чаще всего ортофосфорную кислоту и окись меди смешивают в соотношении 2:3;
теперь остаётся только замазать протекающие места.

Данная смесь застывает довольно быстро, и пользоваться канализацией можно всего через несколько часов.

Ещё один вариант – использовать для заделки порошкообразный нашатырь в смеси с серой и железными опилками. Всё это разводят водой до образования густой массы, а затем замазывают повреждения получившейся смесью. Такое соединение достаточно долговечно.

Профилактика течи

Для того, чтобы канализационные трубы прослужили как можно дольше, необходимо отдавать предпочтение продукции, выполненной из высококачественного материала, возможно даже обратить внимание на название и страну производителя. То же самое касается и различных комплектующих. Основной критерий выбора в данном случае – высокая надежность и длительный срок службы.

Выбранные трубы надо монтировать аккуратно, соблюдая все известные правила. Даже если доверить это специалистам, все равно в будущем могут возникать проблемы из-за некачественной установки. Поэтому процессу монтажа стоит уделить особе внимание.

Течь, возникшую из-за небольших повреждений или неаккуратного монтажа стыков, устранить достаточно просто. Однако, все равно трещина в чугунной канализационной трубе явление достаточно неприятное. Но вот, если канализационная труба лопнула, то это может повлечь за собой большие проблемы, вплоть до локального потопа с кучей испорченных вещей и разгневанных соседей снизу, у которых в результате пострадал новенький ремонт. Поэтому важно знать, как стоит обращаться с чугунными канализационными трубами, чтобы эксплуатировать их без необходимости ремонта как можно более длительный срок. Ведь проблему всегда проще предупредить, чем потом решать.

Для этого желательно иногда проверять состояние канализации в доме, внимательно осматривать трубы на предмет внешних повреждений, и убедиться, что где-то под ними не появилось лужицы. Обнаруженные небольшие внешние повреждения лучше заделывать сразу, не дожидаясь, пока труба начнет течь в этих местах, и тем более, не дожидаясь, пока размер дефекта увеличится.

Кроме того, время от времени канализационные трубы желательно чистить, так как там в больших количествах скапливаются жир, грязь и мелкие частицы, которые могут механически повредить трубу или ускорить процесс образования ржавчины, а соответственно и возникновения повреждений. Кстати, особо жирные и густые блюда, вроде супа с большим количеством ингредиентов в канализацию лучше не выливать. Сливать можно только жидкость, гущу в этом случае стоит собрать и выбросить отдельно. То же самое касается заварки с чаем и других жидкостей с примесями твердых или не очень твердых частиц.

В случае, когда канализация проложена вне помещения, да еще и выше уровня промерзания грунта, необходимо использовать утепление иначе в умеренном российском климате такая система рискует прожить всего лишь до выпадения первого снега или до наступления первых заморозков.

Немаловажно также помнить, что чугунные трубы имеют ограниченный срок эксплуатации. А поскольку чаще всего они встречаются именно в домах старой постройки, то их хозяевам довольно часто приходится уделять внимание ремонту, устраняя трещины, заделывая стыки, ликвидируя засоры и борясь с неприятными запахами. Если на это начало уходить слишком много времени, то пора полностью заменить систему канализации.

Протечка системы отопления – не редкость, причём происходит это в большинстве случаев неожиданно, если не считать пробных пусков оборудования в начале отопительного сезона. Что послужило причиной протечки, не всегда удаётся определить достоверно, да это не всегда и важно, так как на первом плане в таких ситуациях – восстановление герметичности отопительного контура. Как правило, основательный ремонт откладывают на тёплое время года, и при обнаружении протечки выбирают, чем замазать течь в трубе отопления временно.

Характеризующие разгерметизацию системы факторы

Система отопления состоит из следующих основных элементов:

нагревательный котёл;
трубопровод;
радиаторы;
контрольно-измерительная и запорная арматура.

Все перечисленные элементы смонтированы в отопительный контур, герметичность которого зависит от целостности составных элементов и их соединений.

Выбор способа восстановления целостности системы отопления зависит от следующих факторов:

доступность места повреждения;
статус протечки (свищ, утрата герметичности резьбовым соединением и т.д.);
материал изготовления повреждённого элемента;
наличие возможности отключения системы.

По совокупности перечисленных обстоятельств и выбирается способ, как максимально эффективно заделать протечку в трубе отопления в имеющейся ситуации.

Подготовительные работы

При точечном ремонте системы отопления прежде всего необходимо установить конкретное место протечки теплоносителя. Если трубопровод проложен скрытно (в стене, в полу), облицован декоративными элементами или обустроен теплоизоляцией, задача усложняется.

Важно! В ситуации, когда протекла труба или стык, замоноличенные в стену, целесообразно рассмотреть возможность монтажа нового участка трубопровода, так как портить отделку помещения для ремонта трубы с высокой степенью износа не имеет смысла.

На предполагаемом аварийном участке контура демонтируются декоративная отделка и теплоизоляция, отыскивается место протечки, после чего оценивается характер и степень повреждения, а также его доступность ремонту.

Точечный ремонт системы отопления может быть трёх видов:

механический – с применением обжимающих и стягивающих приспособлений, электросварки и других средств, не основанных на применении герметизирующих растворов;
химический – с использованием разного рода составов для герметизации, твердеющих в результате химических реакций или высыхания;
комбинированный – герметизация контура с помощью комбинации механического и химического способов.

Если выбран механический способ производства ремонта, и повреждение не значительное (игольчатый свищ или капельная утечка), систему отопления перед началом работ по устранению протечки можно оставить в рабочем режиме. Если повреждение более серьёзное, то отопление нужно отключить:

автономный котёл выключают, теплоноситель сливают;
в системе центрального отопления необходимо перекрыть вентиль общего стояка и повесить на него предупредительную табличку, после чего также слить воду из системы.

Технология обработки основания перед герметизацией контура зависит от материала исполнения трубопровода, статуса протечки и вида ремонта, но, в любом случае, окончательный результат работы во многом обусловлен качеством подготовки поверхности.

Способы выполнения ремонта с привязкой к месту протечки

В большинстве случаев устранить протечку системы отопления возможно своими силами, без привлечения профессионалов. Для этого рассмотрим способы производства точечного ремонта контура при наиболее распространённых повреждениях.

Устранение свища на прямом участке стального трубопровода механическими способами

На горизонтальном или вертикальном участке цельной стальной трубы вследствие ряда факторов (износ, коррозия, дефект материала) часто возникает течь, которую можно устранить самостоятельно и без значительных затрат.

Если в стальной трубе диаметром до 50 мм образовался свищ с сечением струи приблизительно в спичку, то устранить его можно даже без особой подготовки основания, но толщина стенки трубопровода должна быть не менее 3 мм. Место вокруг повреждения очищают от ржавчины и окалины напильником или болгаркой, после чего дрелью вкручивают в отверстие самосверлящий винт с уплотняющей прорезиненной шайбой. Длина винта подбирается с таким расчётом, чтобы он на выходе из отверстия внутри трубы выступал минимально и ни в коем случае не упирался в противоположную стенку.

Важно! При использовании электродрели теплоноситель в трубе не должен быть под давлением, чтобы струя воды не попала на инструмент и не стала причиной электротравмы или поломки дрели. В целях безопасности лучше использовать дрель со встроенным аккумулятором на 12 В, обёрнутую в целлофановый пакет с прорезью для патрона.

О том, как заделать дырку в трубе отопления диаметром от 50 мм и с более значительным сечением свища, тоже лучше знать заранее, так как последствия от повреждений такого теплопровода серьёзнее, а вероятность происшествия ничуть не ниже.

Отверстие свища прогоняется сверлом чуть большего диаметра с таким расчётом, чтобы затем нарезать в нём резьбу под болт. Толщина стенки также должна быть достаточной для нарезки резьбы. В таблице указано соответствие свёрл и резьб (метчиков).

Диаметры отверстий под метрическую резьбу с нормальным шагом

После нарезки резьбы в отверстие вкручивается болт с шайбой и уплотнительной прокладкой из резины. Длина болта подбирается в зависимости от толщины стенки – деталь после вворачивания не должна перекрывать просвет трубы или упираться в противоположную стенку.

Устранить протечку стальной трубы отопления можно и без резьбовых элементов — с помощью зачеканивания и электросварки. Отверстие рассверливается до ближайшего по величине диаметра, после чего в него молотком заколачивается выточенный из стали конус (чоп) подходящего размера. Оставшаяся снаружи часть чопа стачивается болгаркой до такой степени, чтобы осталась небольшая выступающая шляпка, которая потом обваривается электросваркой. Такой способ устранения протечки надёжен и долговечен, но следует помнить, что для сварки оцинкованных труб нужно применять электроды с рутиловым покрытием, а толщина стенок трубы должна быть достаточной (3мм).

Одиночное отверстие в стенке стальной трубы можно заглушить также при помощи узкого обжимного хомута.

Такой хомут можно изготовить и самостоятельно из полосовой стали, но в продаже имеется большой ассортимент этих приспособлений, эстетичность которых гораздо выше. Хомут выбирается по диаметру трубы и, если в комплекте с ним нет прокладки, такая уплотнительная полоса вырезается из резины или паронита толщиной не менее 3 мм. Приспособление надевается на трубу, прокладка совмещается со свищем, и хомут обжимается с необходимым усилием. Данный способ устранения протечки применим и к трубопроводам из меди или полимерных материалов.

В ситуации, когда на малой площади образовалось несколько свищей, использовать вышеперечисленные способы ремонта нельзя – участок трубы ослаблен, и ремонтировать протечки по одиночке не эффективно и даже чревато разрушением всего фрагмента контура. На повреждение продолговатой формы (трещину) узкий хомут тоже, как и чоп, не установишь.

Если в данный момент нет возможности произвести замену всего аварийного участка, то для восстановления герметичности трубопровода отопления используют обоймы — широкие хомуты, принцип действия которых тот же, что и у узких приспособлений.

Ремонт трубопровода на прямом участке или повороте химическим и комбинированным способами

Для устранения протечки трубопровода отопления производятся различные виды термостойких одно- и двухкомпонентных герметиков, применяемых как на стальных, так и на полимерных трубах. Наибольшее распространение получили высокотемпературные составы на основе силикона, характеризующиеся высокой степенью адгезии, пластичностью и способностью выдерживать температуру до 350 градусов. Эти герметизирующие смеси отличаются от других видов силиконовых клеев красноватым или коричневым оттенком.

У каждого из этих составов своя инструкция по применению, изложенная на упаковке и предусматривающая использование при герметизации стыков и сопряжений. Но, если применить армирование, их можно использовать и на плоскости, то есть, на поверхности трубопровода, как стального, так и полимерного.

Перед началом работ из системы отопления сливается теплоноситель, а участок вокруг повреждения очищается от краски, обезжиривается и высушивается.

Важно! Адгезия силиконовых герметиков к гладким поверхностям сильнее, чем к шершавым, поэтому обрабатывать ремонтируемый участок трубы абразивами не следует.

Армирование силиконового герметизирующего покрытия производится для увеличения прочности оболочки на растяжение и её устойчивости к механическим повреждениям. В качестве арматуры используют серпянку – малярную ленту из стекловолокна.

На подготовленную поверхность трубы отопления наносится герметик сплошным слоем толщиной в 2-3 мм, поверх которого наворачивается серпянка – витками встык. Поверх первого слоя сетки опять наносится слой герметика, а затем снова серпянка, но уже с напусками витков друг на друга в 5 мм. В общей сложности, слоёв сетки с прослойками из силикона должно быть 4 или 5. Необходимо, чтобы витки укладывались в натяг, без складок с пустотами, подобно бинтованию – с поворотами ленты вокруг оси в конце каждого слоя для возврата в обратном направлении. Такое бинтование должно захватывать участки трубопровода по 10-20 см в обе стороны от повреждения. Последний слой на трубе выполняется из герметика, который разглаживается рукой, смоченной в мыльной воде. Конец серпянки временно крепится к трубе капроновым хомутом в стороне от ремонтируемого участка – после отверждения состава он отрезается заподлицо поверхности герметика.

В зависимости от вида клея и общей толщины герметизирующего слоя, отверждение, которое происходит от контакта состава с влагой воздуха, требует от нескольких часов до суток.

По такой же технологии, с использованием армирования из серпянки, производят ремонт системы отопления с помощью термостойких каучуковых герметиков – также прочных, но эластичных составов, успешно применяемых как в быту, так и на производстве.

Следует иметь в виду, что в продаже имеются силиконовые и каучуковые герметики для использования в автомобильных двигателях. Если рабочие характеристики таких составов соответствуют требованиям отопительной системы, то автогерметик, рассчитанный на использование при ремонте двигателя внутреннего сгорания, с герметизацией теплопровода в быту справится тем более.

Для устранения течи трубы бытовой системы отопления часто используют готовые ремонтные комплекты, в состав которых входит всё необходимое для герметизации. Примером таких средств может служить ремкомплект Силопласт, укомплектованный даже защитными резиновыми перчатками. Основным элементом ликвидации течи в наборе является лента со специальной пропиткой, которая при контакте с водой (смачивание при монтаже) твердеет и образует на трубе прочную герметичную оболочку, которую дополнительно ничем замазывать не нужно.

Способ применения Силопласта подробно описан на упаковке, и от соблюдения этой технологии, а также качества подготовки основания зависит успех ремонта. Ремонтный набор можно использовать не только на прямых, но и на изогнутых участках трубы, а также поверх резьбовых соединений, уплотнительный материал которых потерял свои свойства.

Материал производится для различных сфер производства, поэтому при покупке необходимо выбрать именно необходимую разновидность ремкомплекта, одна из них – Силопласт «Для дома».

Для восстановления герметичности системы отопления применяются также специальные двухкомпонентные составы под названием «холодная сварка» — смеси на основе эпоксидных смол с добавлением металлического наполнителя и присадок, отвечающих за специфические характеристики клея в определённых условиях.

Смола в составе обеспечивает пластичность материала после отверждения, а металлосодержащий компонент повышает прочность и твёрдость связующего. Холодная сварка производится в жидкой и пластичной форме. Технические характеристики, в том числе температура эксплуатации и способ применения, указаны на упаковке. Остаётся только правильно выбрать тип герметика, соответствующий условиям эксплуатации и материалу изготовления теплового контура.

Если труба отопления подтекает не значительно, то вопрос, чем замазать контур на прямом участке или стыке резьбового соединения, можно решить и подручными средствами, например, с помощью клея «Минутка» или идентичных по действию. Для этого ремонтируемая поверхность или трещина должны быть очищены от краски, обезжирены и высушены. Затем подготовленный участок обматывают слоем серпянки встык и втирают в ячейки сетки обычную пищевую соду (предварительно первый виток точечно крепят к трубе клеем). Затем на трубу накладывают ещё слой из витков сетки, выполненных уже внахлёст, и опять заполняют ячейки содой. После укладки третьего слоя серпянки с содой последний виток ленты закрепляют капроновым хомутом, а на получившуюся муфту наносят клей из тюбика, начиная с места повреждения. Клей мгновенно впитывается в соду и, вступая в реакцию с ней, так же мгновенно твердеет, образуя прочную оболочку. Необходимо нанести клей на всю поверхность обмотки, тюбики выдавливают поочерёдно по мере опустошения, количество туб зависит от площади ремонтируемого участка.

Если повреждение трубы – трещина, то её так же набивают содой и капают сверху клей, мгновенно герметизируя повреждение. Поверх трещины накладывают бандаж из серпянки описанным выше способом.

Способ применим для ремонта как стальных, так и полимерных труб.

Существует ещё один способ заделывать протечки теплоносителя на прямом или овальном участке стального трубопровода отопления, а также поверх резьбового соединения – с помощью накладки бандажа из армированного цементного раствора. Для этого в системе сбрасывают давление, чтобы вода не сочилась из места повреждения, и ремонтируемый участок очищают от краски и ржавчины. Затем из цемента марки 400 или 500 готовят водяной раствор консистенции сметаны, и проблемный участок трубопровода послойно бинтуют полосой из холщовой ткани, хорошо пропускающей через себя жидкости (можно серпянкой или обыкновенным медицинским бинтом). Бинтование производят с обмазыванием каждого слоя цементным раствором. На трубе в результате должна образоваться муфта с толщиной стенки не менее 2 см, которую покрывают последним слоем того же раствора.

Эффективность способа можно повысить, если для затворения цемента использовать не воду, а клей ПВА, но не пастообразную его разновидность, а эмульсионную. Кроме того, вместо цемента можно использовать обмазочную гидроизоляцию на цементной основе

Ceresit СR 65, предназначенную специально для устройства водонепроницаемых покрытий.

Важно! Применение для герметизации трубопровода отопления цементного бандажа является временной мерой, так как цемент не пластичен и плохо сопротивляется усилиям на разрыв, которые будут воздействовать на него при температурных расширениях труб, поэтому от возникновения со временем микротрещин в ремонтной оболочке не спасёт даже армирование серпянкой.

Устранение протечки в местах резьбовых соединений

Если теплоноситель протекает на стыке участков труб, выполненном резьбовым способом, или в местах подключения к радиатору отопления, запорной арматуре, то оптимальным действием будет демонтаж резьбового соединения для диагностики причины разгерметизации. Имеется в виду ситуация, когда при монтаже отопительной системы не были использованы фитинги, рассчитанные на юстировку – регулировку с уплотнением. Демонтаж резьбового соединения, который производится после спуска теплоносителя из системы, покажет причину протечки – износ резьбы или утрата уплотнителем своих качеств.

В первом случае профиль резьбы освежают проходом по ней лерки (плашки) с нарезкой дополнительных 2-3 витков. Если же резьба разрушена значительно, то придётся выполнять вставку нового фрагмента трубопровода с помощью сварки или опять же резьбового соединения (сгон).

При удовлетворительном состоянии резьбы производят замену уплотнительного материала. Для этого резьбу очищают от остатков старого уплотнителя и наносят на неё новый. Для надёжности уплотнения рекомендуется использовать комбинацию из волоконного уплотнителя (льняная прядь) и одного из видов герметика для резьбовых соединений, в том числе и анаэробных, рассчитанных на самостоятельное использование.

Упростить эту процедуру можно, используя специальную универсальную уплотнительную нить с пропиткой. Материал нити может быть натуральным или синтетическим, пропитка – чаще всего силикон. Привлекательна такая нить простотой применения, универсальностью и доступностью цены, что позволяет выполнить ремонт самостоятельно и без значительных затрат.

В качестве уплотнителя резьбового соединения широко применяется ФУМ-лента – синтетический материал, благодаря содержанию фтора устойчивый к воздействию высоких температур и химических веществ.

ФУМ-лента производится трёх видов:

ФУМ-1 – со смазкой на основе вазелина, для использования в промышленных трубопроводах, в том числе с агрессивной средой;
ФУМ-2 – не содержит смазку, пригодна для сред с окислителями;
ФУМ-3 – для трубопроводов с неагрессивной средой.

Все три вида ФУМ-ленты пригодны для использования в бытовых системах отопления и достаточно эффективны при правильном нанесении на резьбу.

В случаях, когда интенсивность протечки не значительна, демонтаж резьбового соединения можно отложить до окончания отопительного сезона, а герметичность соединения восстановить наложением поверх стыка армированного бандажа с использованием одного из описанных выше герметизирующих составов – силиконового, каучукового, холодной сварки.

Заключение

Устраняя протечку системы отопления, следует объективно оценить эффективность и потенциал долговечности производимого ремонта. Большинство средств, предлагаемых производителями для устранения протечки, рассчитаны на временное устранение аварийной ситуации до принятия радикальных мер, в том числе, производства капитального ремонта системы отопления. Поэтому, проведя диагностику причин протечки и выбирая, чем замазать повреждение, необходимо проконсультироваться с профессионалами, не полагаясь только на маркетинговые консультации в магазине, иногда предоставляемые работниками без опыта ремонтно-строительной деятельности. Это позволит получить объективную оценку ситуации и правильно спланировать ремонтные мероприятия по окончании отопительного сезона, чтобы избежать усугубления ситуации в холодное время года.

Протечки труб, радиаторов и стыков – явление довольно редкое. Обычно среднестатистический хозяин частного дома или квартиры не готов к подобной аварийной ситуации. Результат – затопление соседей снизу, порча имущества, дорогостоящий ремонт 2-3 комнат. Постараемся оградить вас от перечисленных неприятностей - разберем несколько способов, как быстро остановить течь в системе отопления либо водопровода, затем устранить дефект окончательно.

Течет труба – что делать на первом этапе

В случае появления свища на стояке центрального теплоснабжения, откуда вода бьет струей, предлагаем оптимальный план действий:

Совет. Если до приезда сантехников не удалось обвязать стояк тряпкой и остановить подачу теплоносителя, накиньте на трубу старое одеяло или толстое пальто, хорошо впитывающее воду.

В нынешней реальности мастеров нередко приходится ожидать 2-3 дня (причины - праздники, выходные, аварии на других объектах). На долгий срок оставить жильцов без тепла нельзя, поэтому в случае задержки сделайте импровизированный хомут из подручных материалов:

Примечание. На водопроводе описанная процедура выполняется под давлением, если не вышло отсечь стояк от основной магистрали. Наматывать много витков проволоки необязательно, главное, – временно остановить течь.

Также используйте вышеописанный порядок действий, когда сильно течет чугунная батарея центрального отопления, а . Обычно радиаторы протекают на стыках между секциями, туда и следует накладывать временный хомут.

Когда образуется течь из-под гайки, соединение нужно перепаковать

Если струйка воды наблюдается на месте резьбового соединения железных труб, надо отвернуть газовым ключом фиксирующую гайку от муфты. Открывшуюся резьбу оберните косичкой свежего льна (по часовой стрелке) и вновь затяните гайку. Рассмотренные варианты заделки покажет сантехник на видео:

В частном жилище ликвидация течи сильно упрощена – достаточно перекрыть нужный вентиль или быстро опорожнить участок отопительной сети. Мотать резину не обязательно, лучше заделать дыру более надежным методом. Когда протечка в квартире временно устранена, слесарей можно не ждать - выберите подходящее время и заделайте отверстие окончательно любым из представленных ниже способов.

Чем заделать свищ – народные методы

Существует несколько проверенных способов устранения течи радиатора или трубопровода отопления домашними средствами:

использование магнита и самореза;
наложение солевого либо эпоксидного «компресса»;
добавление порошка горчицы;
изготовление самодельного термостойкого герметика.

Обратите внимание: мы не упоминаем о наиболее распространенном варианте – хомуте на болтах. Данное средство знакомо даже домохозяйкам, но с появлением пластиковых труб не всегда применимо. Суть проста: по длине окружности стояка вырезается полоса из тонкого металла, на концах сверлятся отверстия. Свищ герметизируется резиновой прокладкой, стягиваемой болтами бандажа.

Если батарея подключена правильно, ее легко отсечь от стояка и отремонтировать

Также не стоит изобретать велосипед, когда протекающая батарея отопления подключена по – с байпасом, шаровым краном и балансировочным вентилем. Перекрываете арматуру, спокойно снимаете отопительный прибор и устраняете течь. Если же радиатор подсоединен напрямую, без запорной арматуры, выбирайте подходящий метод ремонта по месту.

Магнит и саморез

Вместе с теплоносителем по коммуникациям путешествуют частицы металла, особенно в системах из стальных труб. Если появилась мелкая трещина либо потекло соединение, указанные частицы можно использовать в качестве герметика. Не сливая воду, к трубопроводу прикладывается небольшой магнит, притягивающий металл к точке дефекта. Практика показывает - спустя 1-2 суток протечка затягивается.

Когда соединение прокапывает, к нему прикладывается кусок магнита от старого динамика

Вариант с шурупом реализуется просто: подбирается саморез нужного диаметра и вкручивается в отверстие. Метод помогает в таких случаях:

при точечных дефектах размером 1.5-5 мм;
на трубах из меди, полипропилена (ППР) и сшитого полиэтилена;
на биметаллических и алюминиевых радиаторах.

Примечание. Поврежденные трубопроводы из склонны к расслаиванию, поэтому заглушка из самореза не поможет.

Для верности вкручиваемый шуруп можно покрыть автомобильным силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Если дыра в трубе довольно большая, вместо самореза забейте туда деревянный колышек, заостренный под конус. Верхнюю часть затычки обрежьте заподлицо с поверхностью и наложите обычный хомут.

Солевая «повязка»

Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1-2 мм.

Как заделать протечку:

Намочите медицинский бинт и сделайте 1-2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20-40 слоев.
Выждите 2-3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.

Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.

Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:

жидкое стекло;
автомобильный высокотемпературный герметик;
клей на основе эпоксидной смолы.

Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.

Самодельные герметизирующие составы

Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:

Купите 100-200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.
В системе открытого типа горчицу засыпьте через расширительный бак. Котел выведите на режим 60-70 градусов.
При порошок необходимо смешать с водой и закачать через кран подпитки.

Пачки горчичного порошка 200 грамм вполне достаточно, чтобы затянуть мелкие неплотности

Горчичная мелкая фракция отличается высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Оказавшись в воде, микрочастицы разбухают, приобретают неправильную форму и зацепляются за внутренние неровности, залепляя изнутри все неплотности. В том числе - на стыках и в труднодоступных местах.

Важный нюанс. Недопустимо добавлять горчицу в незамерзающий теплоноситель – этиленгликоль либо пропиленгликоль.

Горчичный порошок безвреден для котлов и не вызывает коррозии. Для ликвидации утечек в батареях или теплообменниках дозу придется увеличить. Герметизация занимает от нескольких часов до 2 суток.

Иногда для наружной заделки отопительных либо водопроводных линий сантехники используют смесь цемента (алебастра) с клеем ПВА без добавления воды. Компоненты смешиваются до получения густой субстанции и быстро накладываются на повреждение с помощью того же бинта. Перед тем как устранить течь радиатора или трубы импровизированным герметиком, вытрите поверхность насухо, ржавчину и краску лучше удалить.

Устранение протечки механическим путем

Если хотите надежно отремонтировать систему и надолго забыть о проблеме, придется потратить деньги. Причем список используемых средств существенно расширяется (в скобках указана цена изделия):

Помимо указанных приспособлений, для восстановления герметичности пластиковых магистралей применяются «родные» фитинги – соединительные муфты. Ветвь системы опорожняется, труба в месте протечки разрезается, затем концы стыкуются с помощью муфты.

Важный момент. Если прорыв металлопластика произошел внутри стяжки, обязательно ставится прессовый соединитель (под клещи), компрессионную муфту замоноличивать нельзя.

Металлический бандаж (слева) и седловой хомут из пластика (справа)

Еще один простейший соединитель для стали – подходящий по диаметру армированный шланг. Последний монтируется вместо вырезанного гнилого участка водопровода. Способ крепления – затяжные либо проволочные хомуты.

Теперь поочередно разъясним технологию использования механических средств герметизации:

Как видите, только вулканизирующая лента подходит ко всем типам повреждений. Остальные хомуты и бандажи монтируются на прямые участки труб, заделать батарею, стык или отвод не получится. Но для этой цели существуют различные химические средства.

Использование специальных герметиков

В отличие от механических средств, применение герметизирующих составов не дает 100% гарантии устранения протечки. С другой стороны, хомуты и ленту нереально использовать на плоской поверхности радиатора, когда свищ находится прямо на лицевой панели. Остается 3 варианта: попробовать химическое средство, заварить отверстие либо заменить батарею.

Несомненно, герметик для труб и радиаторов – самое удобное средство для рядового пользователя. Прежде чем выкинуть отопительный прибор на свалку, можно попытаться его заклеить. Какие герметики принято использовать в подобных ситуациях:

двухкомпонентный пластичный состав под названием «холодная сварка»;
жидкие средства, добавляемые в теплоноситель;
адгезионный термостойкий пластик, отвердевающий после излучения ультрафиолетом.

Справка. Качественная холодная сварка фирмы Loctite стоит около 27 у. е., 1 л жидкого герметика «Аквастоп» – 72 у. е., светоотверждающий пластик Bondic – 32 у. е. за комплект.

Двухкомпонентный водостойкий клей однозначно поможет, если строго выдержать технологию – высушить, зачистить и обезжирить дефектный участок перед наложением заплатки. Испытания холодной сварки на водопроводе смотрите ниже в видеоролике.

Жидкие герметики предлагаются под разные теплоносители (вода, антифриз) и типы отопительных систем. После добавки средства химические соединения заполняют свищи изнутри в течение 2 суток. Разумеется, крупные дефекты и сквозные дыры заделать не получится, нужно сначала применить механический метод. Например, забить в отверстие деревянный чоп.

Примечание. Жидкость «Аквастоп» смешивается с теплоносителем в пропорции 1: 100. То есть, на герметизацию закрытой системы одноэтажного дома уйдет не более 0.5 л средства.

Гель - пластик Bondic продается в комплекте с облучателем и наносится на повреждение небольшими порциями. Каждая последующая капля освещается ультрафиолетом и моментально отвердевает. Непременное условие – сухая обезжиренная поверхность, тип материала трубы роли не играет.

Пластик становится твердым после облучения ультрафиолетом, перед этим материал остается жидким бесконечно долго

Вместо заключения – как обнаружить течь

Когда магистрали радиаторной сети проложены открытым способом, выявить протечку не составит большого труда. Даже медленное просачивание оставляет следы – темные мокрые пятна, потеки, грязные разводы. Другой вопрос – найти течь трубы, замоноличенной в полу либо стене. Из-за постоянного нагрева влага испаряется и мелкий дефект попросту незаметен.

Важный момент. Верный признак утечки – падение давления в закрытой системе отопления. Заметив снижение показаний манометра, проверьте работоспособность мембраны , затем ищите место повреждения.

Способы поиска течи внутри цементной стяжки:

Поочередное открытие отопительных контуров. Технология: при работающем насосе и котле перекройте все петли теплого пола, кроме одной, и следите за манометром. Если давление начнет снижаться, данный контур протекает.
Демонтируйте напольное покрытие на подозрительном участке (эта операция неизбежна в любом случае). Отключите котел, оставив работать насос, при необходимости поднимите давление до 1.5 Бар. Вода в месте утечки перестанет испаряться, спустя некоторое время проявится мокрое пятно.
Быстрый и технологичный способ обнаружения – добавление в теплоноситель цветной жидкости – маркера. Дефект проявляется в темноте – вытекающая вода светится даже сквозь кафель.

Совет. Для уверенности к темному пятну на поверхности бетонного монолита приложите туалетную бумагу. Способная хорошо впитывать влагу, она подтвердит или опровергнет ваши догадки.

Самый удобный вариант – раздобыть тепловизор, например, взять в аренду. Прибор поможет точно выявить проблему внутри стяжки и устранить ее с наименьшими потерями. О трудностях и методах обнаружения утечек внутри стен и полов смотрите на видео.

Вторичный жилой фонд постепенной приходит к состоянию полного износа, что приводит к возникновению аварий, засоров и течей на инженерных трубопроводных сетях. Поэтому вопрос как заделать трещину в чугунной канализационной трубе остается пока весьма актуальным. О том, вы можете прочитать в этой статье и посмотреть видео.

Давно эксплуатируемый чугунный канализационный сток в квартире обычно протекает по одной из следующих причин:

имело место ударное механическое воздействие на металл;
уменьшение толщины стенки в результате длительного воздействия коррозии;
разрушение креплений трубопровода и изменение направления статической весовой нагрузки;
одновременное сочетание двух или трех вышеперечисленных последствий.

Продольные трещины в пластиковых канализационных материалах появляются только в результате отсутствия компенсации тепловых расширений или был внешний удар большой силы.

Что делать если канализационная труба течет

Место повреждения необходимо заделать одним из способов, о которых рассказано ниже.

Когда необходима замена поврежденного участка

Участок чугунной трубы, на котором образовалась течь канализации, необходимо менять в случае сильного коррозионного износа и нецелесообразности выполнения ремонта, а так же больших размеров трещины или многочисленных мест протечки.

Как заделать трещину на чугунной канализационной трубе своими руками

Для того чтобы устранить течь необходимо точно определить причину ее возникновения и найти место где подтекает. В зависимости от этого выбрать возможный способ ремонта и произвести работы. Существует несколько способов устранения течи канализации. Они различаются уровнем надежности, внешним видом трубы после ремонта и сложностью исполнения.

Способ 1. Установка хомутов с резиновой прокладкой

Этот способ выполнения ремонта требует наличия доступа к трубопроводу с запасом расстояния от стен не менее 50 мм. Это условие очень часто не выполняется, особенно при угловом расположении трубы в туалете.

Для установки хомута необходимо зачистить поверхность до металла, используя металлические щетки. После оттого установить хомут с резиновой прокладкой.

Способ 2. Цементный бандаж

Это надежный способ заделать продольные трещины на не напорных трубопроводах. Он заключается в наложении марли, пропитанной цементным раствором на место повреждения.

Ремонтируемое место необходимо тщательно зачистить от старой краски и ржавчины. Приготовить жидкий цементный раствор с добавлением песка в соотношении 1:1. Погрузите марлю в раствор и добейтесь ее хорошей пропитки ткани. Наложите цементный бандаж на поверхность в несколько слоев и подвяжите его резиновым бинтом или медной проволокой.

Способ 3. Применение химикатов

Для заделки трещин и свищей на чугуне, является смесь ортофосфорной кислоты и порошка оксида меди в соотношении компонентов 2:3. Приготовленный раствор застывает очень быстро и поэтому его необходимо делать перед самым нанесением на место повреждения.

Перед замазыванием трещины зачищенную поверхность нужно обезжирить ацетоном или бензином.

Раствор на основе ортофосфорной кислоты можно заменить эпоксидной смолой, но ее время застывания больше и после нанесения потребуется поверхностная обмотка из плотной пропитанной ткани.

Как заменить поврежденный участок трубы

Канализационная система квартиры состоит из стояка и отводящих стоков от сантехнических и бытовых приборов.

Замена только стояка в туалете или отдельных участков горизонтальной трубы технически возможна, не рациональна с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ вам потребуется приобрести комплект деталей в состав которого обязательно войдут:

трубы раструбные диаметром 110 мм, длиной 2000 и 1000 мм;
переходной патрубок «чугун-пластик» 110×127 мм;
муфта компенсационная (надвижная) 110 мм;
тройник или крестовина, в зависимости о конфигурации разводки;
резиновый уплотняющий манжет 110×127 мм;
три крепления в виде хомутов;
монтажная смазка или сантехнический силикон.

Из инструмента нужно приготовить:

болгарку (угловую шлифмашину) с отрезным кругом по металлу;
молоток 300-500 грамм;
монтировку;
перфоратор со сверлением.

Ход работы

После подготовительного этапа можно приступать к непосредственному выполнению работ. Прежде всего, следует обеспечить отсутствие фекальных стоков в стояке.

Чугунный стояк разрезается поэтапно. Вначале вырезается окно на внешней стороне глубиной не менее половины диаметра трубы. После этого перерезается задняя стенка и стояк можно разобрать.

На верхний срез чугунной трубы одевается переходная муфта «чугун-пластик». На нее надвигается раструб двухметровой пластиковой трубы, на нижний конец которой нужно надвинуть до предела компенсационную муфту.

В нижний чугунный раструб вкладывается резиновый уплотняющий манжет и устанавливается тройник или крестовина, в который после этого вставляется метровая труба. Ее ось должна совпасть с осью верхней трубы. Подвижный муфтовый компенсатор опускается вниз и соединяет две части стояка. Разводка горизонтальных линий производится в нужные стороны от тройника или крестовины.

Профилактика течи

После установки хомута наложения бандажа или герметика местом повреждения требует периодического осмотра. В случае появления капель или желтых пятен на обмазке необходимо нанесение дополнительных уплотняющих слоев.

Устраняя течь, путем установки хомута, бандажа или применяя герметики, следует понимать, что если подобное повреждение на трубе уже есть, то это означает, что срок ее эксплуатации подошел к концу и любой ремонт будет только временным решением вопроса.

Поэтому сразу после устранения течи начинайте подготовку к замене всего трубопровода целиком.

Особенности ремонта пластиковых труб

В отличие от чугунных, имеют гладкую внешнюю поверхность. Поэтому самый простой способ устранения течи на ровном участке это использование специальной герметичной ленты, которую можно приобрести в магазине строительных материалов.

Лента накладывается на отверстие таким образом, чтобы половина ее ширины постоянно перекрывала предыдущую полосу. Укладка выполняется при максимально возможном натяжении используемого материала. Поврежденное место пластиковых труб должно быть покрыто лентой в два слоя при наматывании ее во встречном направлении.

Для выполнения ремонта так же можно использовать зажимной хомут и герметики различных составов.

Цементный бандаж, вследствие низкой адгезии поверхности пластика, держаться на трубопроводе не будет.

Нюансы ремонта ПВХ труб

Поскольку все полимерные трубы для внутренней канализации изготавливаются из поливинилхлорида, то нюансы ремонта ПВХ труб ничем не отличаются от особенностей ремонта пластиковых труб, о которых рассказано в предыдущем абзаце.

Что делать если течь на стыке фитинга и самой трубы

Необходимо удалить старую уплотняющую массу между внутренней поверхностью раструба и внешней стенкой трубы. После этого залить стык новым герметиком.

Заделка свищей на трубе

Свищи образуются в результате коррозионного воздействия на металл и их заделка полностью аналогична ремонту при образовании трещин, о чем вы можете прочитать выше.

Как избавиться от неприятного запаха в трубе

Внутри канализационной трубы неприятный запах будет всегда. Такова природа фекальных стоков.

А вот для того, чтобы запах оттуда не проникал в помещение необходимо обеспечить полную герметичность системы, установить на все точки подключения сифоны и следить, чтобы они были постоянно заполнены водой.

Заключение

Выполнить временный ремонт чугунных труб самостоятельно вполне по силам любому владельцу квартиры. А вот для замены чугуна на пластик лучше пригласить сантехника профессионала. Выполняя такую работу своими руками, вы рискуете остаться в результате без туалета на весьма длительное время и создать проблемы своим соседям сверху. Замена стояка должна производиться очень быстро и качественно, а для этого требуется определенный опыт и рабочие навыки. Это я могу заявить со всей ответственностью, как сантехник с 32-летним стажем.