Новый зеркальный фотоаппарат — первые настройки. Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом

Текст статьи обновлён: 29.05.2018

Летом прошлого года в Екатеринбурге состоялась международная выставка «Иннопром-2015». Приехали участники со всей страны и из дальнего зарубежья, было много телевизионщиков. Обратил внимание, что почти никто из профессионалов не снимает на видеокамеры – очень много ходило операторов, использующих зеркальные камеры. Причем, большинство использует фотоаппараты Canon. Тогда я задумал написать урок о том, как правильно снимать профессиональное видео на зеркалку. Очень долго собирал информацию и вот, наконец, решился. Изначально хотел составить обзор из двух глав: технические аспекты, связанные с выбором оборудования и настройками при видеосъемке и художественные вопросы, а также секреты последующей обработки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что информации, советов для начинающих видеооператоров так много, что в одну статью всё не поместится. Поэтому сегодня будем, в основном, знакомиться с технической стороной дела, а как-нибудь в другой раз детально остановимся на том, как снять видео, чтобы его хотелось смотреть, не отрываясь от экрана ни на секунду.

Во время жарких споров по выбору того или иного фотоаппарата часто можно встретить мнение, что такая функция, как съемка видео, современной зеркалке не очень-то и нужна. Однако лично я с этим утверждением не согласен, считаю, что большинство полупрофессиональных видеороликов, что сейчас можно увидеть в Интернете (интервью с владельцами блогов по различной тематике, съемки свадеб, корпоративов, дней рождения или детей на утреннике в детском садике, обзоры товаров для интернет-магазинов, сюжеты для тренингов, отчеты о путешествиях) снимаются именно на любительские зеркальные фотокамеры, а не на профессиональные видеокамеры. Поэтому понимание, как использовать зеркалку для видеосъемки может помочь фотографу расширить свои изобразительные возможности. Вот пример видео, снятого на зеркальный фотоаппарат любительского уровня Canon EOS 650D с объективами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режиме 24 кадра в секунду. Обработка произведена в программе Adobe After Effects.

У меня нет никаких сомнений, что при помощи цифровой зеркалки или беззеркального фотоаппарата можно снять великолепное видео, если следовать нескольким простым рекомендациям от профессиональных операторов. Если со временем приобрести некоторые специальные аксессуары для видеосъемки, то можно получить настоящую видеостудию за вменяемые деньги. Поскольку у меня раньше была кропнутая любительская зеркалка Nikon D5100, а сейчас я владею полным кадром Nikon D610, то упор в статье будет делаться на фотоаппараты этого производителя, хотя, безусловно, советы применимы и к другим брендам, например, Canon, Sony или Samsung.

Примечание. Практического опыта в съемке профессионального видео у меня нет. Если вы читали другие мои статьи и видели ролики, там размещенные, знаете, что в вопросах видеосъемки я стою еще на уровне дошкольного образования. Поэтому рекомендации ниже следует рассматривать не как урок, а как конспекты, записанные на лекциях маститых операторов.

Можно ли считать мою цифровую зеркальную камеру подходящим инструментом для съемки профессионального видео?

Это – самый первый вопрос, который мы должны задать сами себе, выбирая для нужд видеосъемки между зеркалкой и видеокамерой. Если сказать в общем, то в ситуации, где люди двигаются хаотично, по направлению к оператору и от него (например, свадебная съемка или утренники в детском саду) и где требуется держать фокус на конкретном индивидууме, зеркальный фотоаппарат не очень хорошо подходит, с такими сюжетами лучше справляется профессиональная видеокамера.

Всё потому, что автофокус в зеркалках и беззеркалках работает медленнее, часто помногу «рыскает» и двигатель фокусировки у него слишком шумный. Звуки, издаваемые объективом и фотокамерой, могут стать настоящей проблемой при последующей обработке видеоролика. Также зеркальные фотоаппараты не подходят в ситуациях, где требуется непрерывная съемка в течение более получаса, так как у них, чаще всего, имеется ограничение видеозаписи на 30 минут.

Зеркальная камера больше подходит для съемки видеороликов, на которых нужно сильно размыть задний план за главным объектом, где снимаются статические сцены или, по крайней мере, смена фокуса происходит не слишком часто, в ситуациях, где не требуется быстрых перемещений оператора.

Выбор разрешения и соотношения сторон в кадре при съемке видео

Сейчас наиболее распространены мониторы с разрешением 1920*1080 пикселей, поэтому и самый востребованный формат видосъемки – Full HD с частотой кадров 24 или 30 fps. Такое видео выглядит очень качественным при просмотре на экране компьютера или при использовании видеопроектора. Если при видеосъемке планируется использовать приспособления для движения камеры (о них ниже), лучше применять частоту 30 кадров в секунду, поскольку изображение получается более плавным, без дерганий. Естественно, если зеркалка может снимать видео при 60 fps, лучше использовать данный режим, хотя время обработки и требования к объему карт памяти и скорости записи на них информации возрастают в таком случае в несколько раз.

Соотношение выдержки и частоты кадров для качественной видеосъемки

Чтобы получить на зеркалку красивое видео, с плавно изменяющимся «натуральным» изображением, нужно правильно синхронизировать выдержку и частоту кадров: например, 1/50 секунды при 24 fps, 1/60 – при съемке в 30 fps или 1/125 – при использовании режима 60 fps. И тут нужно добавить, что, изменяя выдержку, можно добиваться разных декоративных эффектов на видео. Например, съемка с длинной выдержкой добавит размытие в изображении и может быть использована «для показа сна главного героя», а более короткое время срабатывания затвора приводит к повышению резкости, к ощущению «экшена»… Панорамирование или движение камеры во время съемки с такими нестандартными настройками выдержки (длинная или короткая) только усиливают описанные эффекты. Конечно, для подавляющего большинства ситуаций используются стандартные соотношения между частотой кадров и скоростью затвора.

Также встречал совет при съемке видео в помещении не ставить 1/60 секунды, так как светильники работают от сети 60 Гц и возникают блики – придется снимать при 1/50 или при 1/100 с.

Примечание. При съемке в помещении с люминесцентными лампами могут быть проблемы не только у видеографов, но и у фотографов. В комментарии к обзору беззеркальной камеры Fujifilm X-T2 один из фотолюбителей рассказал, как получил кадры с разной экспозицией и балансом белого при фотографировании детских танцев. Мы стали подробно разбирать, почему так происходит. Приведена теория.

Ниже представлена таблица с типовыми значениями соотношений количества кадров в секунду и выдержки при съемке кинофильмов и описанием, какой эффект дают эти настройки.

Кадры/секунду	Выдержка	Эффект
24 fps	1/36 сек.	Слишком размытая картинка.
30 fps	1/45 сек.	Слишком размытая картинка.
24 fps	1/48 сек.	Изображение выглядит наиболее естественно. Именно при таких значениях чаще всего снимают профессиональные фильмы.
30 fps	1/60 сек.
24 fps	1/96 сек.	Кадры получаются чёткими, но несколько неестественными. Приходилось слышать мнение опытных операторов, что такое соотношение частоты кадров и выдержки используют при съемках фильмов о войне или хорроров, чтобы дать более детализированную картинку.
30 fps	1/120 сек.

Наглядно увидеть, как различается четкость изображения при съемке видео с различным временем экспозиции можно в следующем ролике.

Типовые настройки камеры при видеосъемке

В отличие от фотографирования, при съемке видео на зеркалку или на беззеркалку, в большинстве случаев, невозможно использовать формат RAW. Утрированно видеоролик можно представить, как серию фото в формате JPEG, собранную вместе. Поэтому постобработка видеороликов намного сложнее, чем фотографий, поскольку в JPEG сохраняется намного меньше информации (в отличие от РАВ) и оператор должен изначально очень качественно настроить фотоаппарат, чтобы в дальнейшем у него было как можно больше пространства для маневров.

Вот почему при съемке видео рекомендуется использовать настройки Picture Control (у фотоаппаратов Кэнон этот раздел меню называется Canon Picture Style) «Нейтральный» с параметрами «Резкость» и «Контраст», выключенными на ноль. А опытные видеоператоры еще и насыщенность, и шумоподавление тоже понижают. Такой подход позволяет упростить последующую обработку в видеоредакторе, а снижение резкости предотвращает появление эффекта муара на изображении.

Также, при съемке видео на зеркалку обычно используется режим «М», а не один из автоматических или полуавтоматических. Самая большая опасность при использовании автомата – частичное изменение экспозиции в случае небольших различий в освещенности сцены. И этот скачок экспозиции будет хорошо заметен при просмотре, он покажет непрофессионализм снимающего.

Большинство цифровых зеркалок Nikon не позволяют во время съемки менять диафрагму, что вызывает ощутимые неудобства и в этом они проигрывают камерам Canon, которые, начиная с модели Canon 650D (могу ошибиться, была ли данная функция у более ранних версий), допускают эти изменения. Вот причина, почему на выставке «Иннопром-2015» большинство операторов использовало зеркальные фотоаппараты этого производителя. Но, например, Nikon D810 или беззеркалка Nikon 1 V2 уже имеют эту функцию, и мы можем изменить апертуру в режиме Live View.

Появление муара на видео и как с ним бороться

Муар – это такой непонятно откуда взявшийся узор на некоторых участках изображения, обычно, на узорчатых (например, на пиджаке нашей фотомодели). При съемке фотографий муар — не проблема, так как зеркалки оснащаются антиалиасным фильтром, борющимся с данными артефактами. На некоторых современных моделях зеркалок Никон данное приспособление отсутствует, но даже это не является большой проблемой при фотосъемке.

А вот съемка видео – совсем другая история: определенно мы увидим муар на узорчатых поверхностях (кирпичные стены, металлические решетки, заборы, обивка мебели, одежда, радиаторы автомобилей и т.п.). Особенно данный артефакт проявляется при съемке на широкоугольный объектив. Профессиональные видеооператоры берут на видеосъемку ноутбук, чтобы прямо на месте отсмотреть те сцены, что потенциально могут пострадать от муара.

Муар с видео не убирается постобработкой, поэтому единственный выход – отснять проблемную сцену заново. Можно попробовать сменить ракурс или чуть изменить угол наклона объектива. Иногда приближение или отдаление от объекта съемки позволяет избавиться от этой неприятности. Еще один способ – открыть диафрагму, чтобы узорчатая поверхность оказалась не в фокусе. Иногда операторы даже допускают небольшую дифракцию (смягчение резкости), максимально открывая апертуру. Ну и, иногда, от него не деться, можно только снизить интенсивность. Если обратить внимание, можно заметить, что по телевизору довольно часто показывают рекламные ролики, на которых присутствует муар, поэтому если мы попытались намеренно предотвратить появление этого оптического эффекта, мы уже сделали самое лучшее, что могли.

Вероятность появления муара также определяется матрицей зеркалки, которую мы используем для съемки видео. Например, зеркальный фотоаппарат Никон Д600, по опыту профессионалов, очень склонен к появлению данного дефекта и ситуации, когда он появится непредсказуемы, а у Никон Д800 его гораздо меньше при видеосъемке в разрешении 1080. В тоже время, в разрешении 720 муар на Nikon D800 появляется очень часто. Сюрприз, но считается, что любительская зеркальная камера Nikon D5200 почти не подвержен этой болячке. Если не проводить специальный тест, снимая видео со сценами с высоким риском появления муара на широком угле, мы не можем заранее предсказать, как справляется с этим недугом наша камера. Поэтому можно посоветовать только изучать примеры видео в Интернете перед покупкой конкретной модели зеркалки.

Видео с описанием что такое муар и как с ним бороться.

Появление деффектов «роллинг шаттер» (Rolling Shutter) и «эффекта желе» (Jello Effect) при съемке видео

Не будем вдаваться в дебри конструирования зеркалок, скажем только, что современные фотоаппараты могут оснащаться двумя типами электронных затворов: global shutter (используется в профессиональных видеокамерах) и rolling shutter (в зеркалках). Первый позволяет формировать изображение мгновенно, сразу целым кадром, с настройками выдержки, указанными перед съемкой. Второй – картинка строится с задержкой, напоминает работу сканера (видели, как скользит световая линия в нём).

Так вот, незначительная задержка считывания информации сенсором оборачивается тем, что при быстром горизонтальном перемещении объектива, наш объект съемки начинает дрожать, как желе.

Чтобы предотвратить появление “jello effect”, нужно уменьшить скорость вращения камеры из стороны в сторону (панорамирование). Можно попытаться убрать его при постообработке видео, но лучше, конечно, бороться на этапе съемки.

Ручная фокусировка и использование следящего фокуса при видеосъемке

Во время съемки видео нам хочется, чтобы объект съемки всегда оставался резким, и автоматическая фокусировка не подходит для видеосъемки, так как часто камера может сфокусироваться на другой сцене. Профессиональные операторы всегда снимают с ручным фокусом. Если мы хотим добиться определенных визуальных эффектов (например, плавная фокусировка и расфокусировка на объекте или переключение внимания между чем-то на заднем плане и главным объектом), тоже без ручной фокусировки не обойтись.

Очень удобно для съемки видео на зеркалку или на беззеркалку использовать специальное устройство под названием фоллоу фокус (follow-focus). Вот пример работы данного приспособления с беззеркальной камерой Sony Alpha ILCE-6000.

Оно, кстати, позволяет снизить дрожание картинки, так как мы держимся не за кольцо объектива, а за рукоятку приспособления.

Использование зум-объективов для съемки видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Если в приспособлении фоллоу фокус используется длинная платформа и есть возможность установить второе фокусировочное кольцо, то появляется возможность приближать и удалять картинку, тем самым добавив креативности в видео. Но важно помнить, что при использовании зум-объектива с непостоянной светосилой на разных фокусных будет отличаться диафрагма, а значит и экспозиция – это будет заметно при просмотре видеоролика. Поэтому, все-таки, объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM подходит для видеосъемки, например, на зеркалку Canon EOS 60D лучше, чем Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Если в линзе есть стабилизатор изображения, это тоже здорово помогает видеооператору.

Какую светочувствительность (ISO) выставить в зависимости от условий освещения

Цифровой шум при съемке видео – такая же беда, как и при фотографировании, поэтому если только возможно, мы должны стараться снимать на минимальных значениях ИСО. Выше мы уже узнали, что для получения качественного изображения требуется обеспечить соотношение скорости затвора и частоты кадров, а значит мы будем вынуждены поднимать ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при заданных параметрах. Видеосъемка в условиях плохого освещения гораздо труднее, чем фотосъемка, когда мы ставим камеру на штатив, понижаем ИСО до 100 единиц и спокойно фотографируем. При съемке видео придется носить с собой портативный источник света.

С другой стороны, съемка на улице при ярком свете тоже имеет свои проблемы, поскольку мы должны выдерживать соотношение выдержки и частоты кадров. Мы можем обнаружить, что даже при минимальном ISO фотоаппарат с выдержкой 1/60 секунды выдает пересвеченную картинку. Поэтому при съемке вне помещения, определенно, понадобится нейтральный серый фильтр (ND-фильтр), снижающий количество света, попадающего на матрицу и позволяющий выдержать заданное соотношения времени срабатывания затвора и частоты кадров.

Цифровой шум при съемке видео чаще обнаруживается на затененных участках, где он выглядит, как движущиеся точки. Но также он бывает и в светах и выглядит, как искрящиеся точечки.

Цифровой шум можно убрать при последующей обработке видео в редакторе, но лучше, как и при фотосъемке, избегать его появления еще на этапе съемки. Желательно не переходить за порог ISO выше 800 единиц. Понятно, что это – универсальный совет, а вообще – для мыльниц – 400 максимум, для кропнутых зеркалок 800, для полнокадровых – наверное, можно выставлять до 1600 единиц ИСО. Но чем ниже, тем лучше.

Иногда бывает так, что размер матрицы не оказывает влияния на шумы. Например, по отзывам, Никон Д5200 достаточно хорошо снимает при высоком ISO. В общем, каждая камера имеет свое рабочее ИСО и не всегда оно логично воздействует на картинку.

Если мы будем большую часть снимать видео в помещении, придется арендовать или купить осветители и стойки к ним. Нужно обратить внимание, чтобы были вентиляционные щели для предотвращения перегрева при использовании на низкой высоте, чтобы была возможность поднять повыше (удобно выставлять освещение при съемке, например, в цеху предприятия). Можно использовать флуоресцентные лампы с балансом белого «дневной свет»: они потребляют немного энергии, не нагреваются, равномерно рассеивают свет. Лучше использовать осветительные приборы с головками с несколькими лампочками, т.к. они позволяют точнее настроить освещение, выключив, если нужно, одну или несколько ламп. Например, можно рекомендовать комплект постоянного студийного света с 9-ю лампами на 28 ватт в головке RFL-928 OBOX KIT, который позволяет снимать в помещении на ИСО не больше 800 (в большинстве случаев).

Какой размер матрицы зеркального фотоаппарата предпочтительнее для съемки видео: FX, DX или CX?

Здесь мы рассмотрим формат сенсора на примере камер Никон, хотя у других производителей существует подобная же классификация моделей. Полнокадровые зеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810; кропнутые зеркальные фотоаппараты DX – Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, например, и камеры с большим кроп-фактором CX – беззеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Опытные фотографы знают, что чем больше размер матрицы, тем большую глубину резкости можно достичь, снимая при одинаковом значении диафрагмы. Ну, то есть, при съемке плечевого портрета мы выставили f/4.0 на камере полнокадровой камере Canon EOS 5D Mark III, а, чтобы снять такой же кадр на Canon EOS 700D, придется отойти от объекта съемки на расстояние в 1,6 раза большее (кроп-фактор К=1,6), поэтому задний план при той же апертуре f/4 размоется не так сильно.

Как снимая видео на зеркальную камеру получить «киношную картинку»

Одно из самых больших преимуществ цифровых зеркальных фотоаппаратов с полнокадровой матрицей (с небольшим допущением – и с кропнутой) – это возможность красиво размыть фон и выделить тем самым главный объект. Мы заставляем зрителя обратить внимание на тот участок кадра, который хотим. Вот почему профессиональные операторы используют для видеосъемки на зеркалках дорогие светосильные объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму.

Следующий раз, когда будете смотреть кино дома или в кинотеатре, обратите внимание, как каждая сцена снята и как клипы собраны вместе. Вы обнаружите, что большая часть сцен скомпонована из очень коротких видеоклипов, быстро сменяющих друг друга без использования эффекта «плавного затухания». Сюжеты с активным действием часто монтируются из множества очень коротких статичных клипов, снятых с разных ракурсов и обработанных вместе, чтобы создать впечатлений быстрого движения. Любые движения камерой стремятся к замедлению и замерам, масштабирование и панорамирование очень точно контролируются. Это и есть алгоритм, как получить видеоролик, выглядящий профессионально. Если снимать длинные отрезки с одной точки под одинаковым углом, зритель начинает скучать и поглядывать на часы.

При последующей обработке в программах типа Adobe After Effects выполняют тонкую цветокоррекцию.

Вопросы качества звука при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Встроенный в зеркалку микрофон бесполезен, если мы хотим снимать видео профессионально, поскольку в кадре слышен звук фокусировки объектива. Существует большое количество разнообразных типов внешних микрофонов в зависимости от того, для чего мы их используем. Тем не менее, начинать карьеру видеоператора стоит с приобретения микрофона-пушки. Следует учитывать, что на разных тушках, разные устройства ведут себя по-разному – нужно пробовать при покупке, как работает конкретная модель микрофона с конкретной зеркалкой: что хорошо ведет себя на Canon EOS 70D, может плохо показать себя на Canon D750.

Микрофон-пушка спроектирован таким образом, чтобы улавливать только звуки непосредственно перед камерой, поэтому он может быть полезен для устранения звуковых помех от других объектов и от самой камеры и объектива. Если такое устройство устанавливается на зеркалку сверху, нужно посмотреть, чтобы соединительный провод не касался тушки, так как он передаст шум корпуса фотоаппарата на видео.

Если мы берем у интервью у человека, который стоит прямо перед камерой и используем микрофон-пушку, следует учитывать, что записываются и шумы на заднем плане. Поэтому в таких ситуациях лучше закрепить микрофон снизу и направить в сторону нашей персоны, наклонив вниз на 70 градусов. Такой прием позволит почти полностью избавиться от помех. При съемке видео на улице нужно приобрести поролоновую ветрозащиту или из меха (на жаргоне профессионалов – «дохлый кот»), которая поможет убрать завывания ветра.

Для видеосъемки интервью можно использовать «петличку»: микрофон, что прячется под рубашку и выводится у ворота интервьюируемого. На рынке можно найти данные устройства с радиопередатчиком для беспроводной записи звука (он крепится на поясе за спиной спикера).

Опытные операторы, снимающие видео на цифровые фотоаппараты, советуют записывать звук не на камеру, а на внешний рекордер. Например, можно использовать диктофон Tascam DR-05, к которому подключается внешний микрофон. Для синхронизации звуковой дорожки с видеорядом можно в начале записи хлопнуть в ладоши – на графике будет виден скачок в этом месте.

Стабилизация камеры при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Первый признак любительской видеосъемки – тряска изображения. Для профессиональной съемки видео на зеркалку потребуется качественный, устойчивый штатив и приличная жидкостная видеоголовка к нему. Эти приспособления позволяют плавно делать горизонтальное (движение из стороны в сторону) и вертикальное (вниз и вверх) панорамирование.

Специализированные триподы для видеосъемки сконструированы с расчетом на то, чтобы удерживать дорогие профессиональные видеокамеры, чья масса, безусловно, намного выше, чем у зеркального фотоаппарата. Поэтому, если наш штатив для фотокамеры выдерживает нагрузку около 8-ми килограммов, можно обойтись спокойно им. Если есть средства, лучше приобрести карбоновую треногу, так как она лучше гасит колебания.

Штативные головки для съемки видео стоят приличную сумму. При выборе следует рассчитать максимальный вес всего оборудования, которое она будет удерживать: тушка и объектив, микрофон-пушка, фоллоу-фокус, слайдер, видоискатель Zacuto Z-finder или внешний монитор.

Профессионалы рекомендуют выбирать именно жидкостную видеоголовку, так как она обеспечивает гораздо более плавное вертикальное или горизонтальное панорамирование. И обязательно нужно покупать такую модель, которая позволяет регулировать усилие, необходимое для вращения головки по горизонтали и вертикали.

Фото 1. Штатив и специальная головка для съемки видео на зеркальную камеру. Справа — пример использования специального цифрового видоискателя на зеркалке Canon. Уроки для начинающих: как снимать видео на цифровую фотокамеру.

Движение камеры при съемке видео

Один из простых путей создать шикарный видеоролик – научиться правильно двигать камеру, чтобы добавить экспрессии нашему произведению. Простые повороты в стороны и сверху вниз, конечно, оживляют картинку, но, если мы хотим кардинально изменить впечатление от видео, следует инвестировать средства на покупку слайдера. Это устройство помогает плавно двигать фотоаппарат на большие дистанции. При выборе рекомендуется обращать внимание на конструкцию и материалы.

Можно рекомендовать относительно небольшой (26”) слайдер с шарикоподшипниковым механизмом каретки, хорошо сглаживающим движение. Устройство можно использовать само по себе или установить на видеоголовку штатива. Поражаешься, сколько креатива добавляется в видео: можно организовать наезды на модель и от нее, движение в сторону, и даже – под углом. Если мы хорошо спланируем видеосъемку, имеем интересный фон, мы значительно усилим эффект от видео.

Другой дешевый способ организации движения фотоаппарата во время видеосъемки – использование операторской тележки Dolly. Ее легко использовать при съемке на столе, на гладком полу. Если купить кусок трубы и положить на пол, чтобы образовалась направляющая, можем получить профессионально выглядящее видео.

Хотите, чтобы камера «летала»?

Самое шикарное видео получается, если мы снимаем его в движении с рук. Чтобы не было тряски, нужно приобрести специальный стабилизатор – стедикам. Эти устройства очень сильно отличаются по конструкции и весу, и их очень нелегко использовать. Профессиональные операторы крайне рекомендуют не гнаться за дешевизной. Качественный стедикам – это сложное инженерное устройство, и важно, чтобы он был исполнен на высшем уровне. Также нужно иметь ввиду, что не получится достать стабилизатор из коробки, одеть и сразу же получить шикарные кадры. Потребуются недели тренировок, в том числе – физические, так как очень тяжело долго держать камеру на вытянутых руках (болит спина, плечи, предплечье). Бывает еще специальный ремень для удерживания стедиками, но он тоже требует специальных навыков и дорого стоит.

Пример видеосъемки на свадьбе с использованием камеры Panasonic и стедикама.

Съемка сюжета несколькими фотоаппаратами

Если есть возможность, лучше снимать видео одновременно с нескольких камер, установленных в разных местах. Тогда и при монтаже мы получаем больший выбор интересных кадров, и легче, например, организовать смену разноплановых сцен.

Карты памяти для видеосъемки

Чтобы получить равномерное, без дёрганий, изображение, потребуется приобрести самые быстрые карты, какие только рекомендованы для нашей модели фотоаппарата. И лучше обратить внимание на самые качественные бренды, такие как Lexar Professional и SanDisk. Опытные фотографы говорят, что лучше не использовать карточки объемом больше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким образом снижается риск потерять всю работу, если устройство хранения данных сломается. В камерах Никон (например, Nikon D610 или Nikon D750) есть 2 слота для карт памяти. Вторую карточку лучше настроить так, чтобы она писала резервную копию.

Аккумуляторы

Видеосъемка – это энергозатратный процесс, быстро высаживающий аккумулятор. Рекомендуются брать с собой на съемку не менее двух запасных комплектов и зарядное устройство. Как только сменили один аккумулятор, использованный сразу ставим на зарядку. Если приходится много перемещаться на машине, следует купить адаптер для того, чтобы заряжать батареи от прикуривателя.

Ремни для удерживания зеркалки

Может показаться, что ремень не заслуживает большого внимания, но профессиональные операторы советуют использовать на видеосъемке ремни с быстросъемными креплениями, особенно, когда используется слайдер, тележка- скейтер Долли или стедикам. Существует множество ситуаций, когда нужно быстро снять ремешок или отстегнуть один конец и с его помощью тянуть камеру. Когда нужно одновременно и фотографировать, и снимать видео, очень муторно работать без быстросъемного ремешка. Пример: Tamrac N-45.

Программное обеспечение для обработки видео, снятого на зеркалку или беззеркалку

Самая известная программа для обработки фотографий – это, конечно же, Photoshop от компании Adobe. Ее аналогом для нужд видеомонтажа можно считать Adobe Premiere Pro. Также, как и Фотошоп, этот редактор очень сложен в освоении и требует много времени на освоение. Да и стоит недешево.

Возможно, начинающим видооператорам стоит обратить внимание на более простые видеоредакторы: простенький VideoStudio Pro X9 или чуть более продвинутый PowerDirector 14.

Требования к компьютерам для обработки видео

Для тех, кто решил серьезно заниматься видеосъемкой, первостепенной задачей станет серьезный апгрейд железа. Компьютер потребуется неслабый: большой объем оперативной памяти, ОЧЕНЬ много места для хранения файлов, хорошая видеокарта и быстрый процессор. Например, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жестких дисков (1 твердотельный для запуска программ, четыре жестких диска по 4 Тб).

Всегда работаем по сценарию

Нужно взять за правило никогда не приступать к съемке коммерческого видео без заранее согласованного с клиентом сценария. Настоятельно рекомендуется иметь окончательно утвержденный закадровый текст, полную информацию какие фотографии будут включены в ролик, как каждая сцена должна выглядеть. Всегда нужно рассчитывать длительность закадрового текста, чтобы снятого видео хватило на его проговаривание. Если ошибиться в расчетах, придется возвращаться и переснимать.

Запасное время перед и после каждого клипа

Всегда нужно иметь запас в пару секунд в начале и в конце каждого клипа, чтобы иметь больше возможностей при последующем монтаже в видеоредакторе.

Всегда очищайте свое оборудование перед каждой съемкой

Когда мы имеем пятна на фотографии, двумя кликами инструментом «штамп» в Фотошопе можем их удалить. При обработке видео штамп применять сложнее. Проще держать в чистоте все свое оборудование для видеосъемки.

На этом первую главу с рассказом о том, как снимать кино на зеркальную камеру заканчиваю. Честно говоря, для себя я узнал очень многое пока готовил материл для этой статьи. Как дойдут руки до написания второй части, будем обсуждать, как действовать, чтобы ролик получился интересным для зрителя.

Под конец предлагаю посмотреть короткометражный боевик (длится 7,5 минут), снятый на кропнутые зеркалки (любительская Canon EOS 550D и профессиональная Canon EOS 7D) с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запись звука осуществлялась на рекордер Zoom ZOH4NK H4n и микрофонный «журавль» с «пушкой». Съемка производилась в течение одного дня при естественном свете: солнце и имеющиеся в помещениях лампы. Обработка видео произведена в редакторе Final Cut Pro. Добавлены эффекты: всплески крови, полыхи огня во время стрельбы и т.п.

Как научиться снимать видео на фотоаппарат и обрабатывать его наиболее эффективным способом

Надеюсь, что мой предварительный урок о том, как снимать профессионально выглядящее видео на зеркальный (или любой другой цифровой) фотоаппарат помог вам получить общее представление. Уже сейчас, просто установив камеру на штатив и внешний микрофон, поставив отражатель, вы можете заметно улучшить свои видеоролики. Но, если есть желание еще больше повысить уровень работ, нужно многому учиться: требуется знать, какие источники света выбрать и как ставить схему освещения, как и каким оборудованием правильно писать звук, разбираться в композиции при видеосъемке, иметь представление о монтаже, ну и иметь многие другие навыки.

Самый дешевый, но не очень простой – искать бесплатные уроки в Интернете. Я и сам так делаю, ведь в наше время в сети можно найти практически любую информацию. Недостаток этого пути – чаще всего видеоуроки размещены разрозненно, мы «прыгаем» от темы к теме. Научиться снимать профессиональное видео таким методом можно, но процесс займет бесконечно дольше времени, чем, если мы подойдем к нему системно.

Поэтому предлагаю внимательно ознакомиться с видео-курсом «Супер-Видео», созданному замечательной командой опытных операторов и фотографов сайта Photoshop-master и Photo-monster, почитать содержание, посмотреть их уроки на Youtube. Возможно, вы решите, что хотите ускорить процесс получения навыков профессиональной видеосъемки на цифровой фотоаппарат, и приобретете видеоучебник.

Еще один не менее важный курс для тех, кто хочет снимать профессиональное видео на фотоаппарат – набор видеоуроков по работе с программой «Premiere Pro».

Программа «Premiere Pro» – это, как «Photoshop» для фотографов: способна творить чудеса при обработке видео. Титры, видеоэффекты, анимация, маски, переходы, цветокоррекция, и сотни других аспектов, которые помогут вывести наше видео на небывалый уровень. Всё это также можно изучать, занимаясь поиском бесплатных уроков в Интернете, а можно инвестировать сумму, меньшую, чем цена поляризационного фильтра, и постигать навыки системно. По-крайней мере, советую посмотреть содержание уроков — оно может стать готовой программой для самообучения начинающего видеооператора.

Как снимают видео с выпусками передачи «Орел и Решка»

Известный видеоблогер Николай Соболев в своей книге «Youtube: Путь к успеху» рассказал, каким оборудованием пользуются операторы при видеосъемке сюжетов этой знаменитой телепередачи о путешествиях. По его словам, основная фотокамера – полнокадровая зеркалка Canon EOS 5D Mark III в комплекте с универсальным тревел-зумом. Чтобы разнообразить картинку, иногда вставляют кадры, снятые на смартфон, закрепленный на мобильном стедикаме типа «Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer», обзор которого я давал в статье про Sony A6000 (см. ссылку выше по тексту).

По возможности, видеоператоры «Орла и Решки» используют и другие способы разнообразить картинку, создавать видеоэффекты: можно проехаться в аэропорту на тележке для багажа, залезть на капот автомобиля и снять видео в движении, положить экшн-камеру на асфальт и снять, как на нее наезжает автобус, и т.д.

Для съемки видео в сумерках или ночью оператор пользуется накамерным светодиодным осветителем. Для получения звука лучшего качества, профессионалы рекомендуют подавать сигнал сначала на диктофон, а затем с него – на фотоаппарат. Ведущие передачи «Орел и Решка» пишут звук на петличный микрофон, который подключён к радиопередатчику «Sennheiser», а тот, в свою очередь, передает сигнал приемнику, закрепленному на фотокамере. Озвучка пишется сразу в видеофайл, что упрощает процесс монтажа (синхронизации звука с картинкой).

Окружающие звуки пишут на микрофон с «дохлым котом» (защитой от ветра), установленном на фотоаппарате. От него сигнал передается по проводу на микшер «Saramonic», где смешивается с дорожкой от петлички.

Видимо, всё течёт и изменяется. Если в книге Николая Соболева указывалось, что видео в «Орел и Решка» снимается на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III, то в интервью с бывшим оператором передачи Олегом Шевчихиным на сайте «МедиаНяня» , можно увидеть фото с содержимым его фоторюкзака «KATA Bug-205 PL». Там у него лежит:

полнокадровая беззеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
звуковой микшер Saramonic SR-AX100;
звуковой радиопередатчик и приемник Sennheiser 2000;
Sennheiser MKE 400 – накамерный микрофон-пушка;
мобильный компактный стедикам Dji Osmo;
экшн-камера GoPro 4;
квадрокоптер Phantom 3 Professional и многое другое.

Советую посмотреть видео, смонтированное Олегом Шевчихиным с демонстрацией методов съемки эффектов на «Орле и Решке». Уверен, начинающие видеооператоры найдут для себя много приемов, как сделать интересные видеоролики.

Как снимать видео в домашней студии

Знаю, что среди читателей блога есть очень много людей, кто хочет улучшить качество видео для своего видеоблога или видеообзора товаров в интернет-магазине. Предлагаю посмотреть мастер-класс от успешного блогера Друже Обломова, имеющего несколько сотен тысяч подписчиков на своих каналах в Youtube: он собирает бюджетный комплект оборудования (камера, объектив, микрофон и студийный свет) и подробно рассказывает что и почему. Для начинающих видеооператоров очень полезно.

Если пересказать кратко, то для съемки видеообзора товара для интернет-магазина, для выступления перед зрителями на Youtube, понадобится:

Микрофон-петличка для качественной записи звука. Многие видеоблогеры утверждают, что качество аудио имеет даже большее значение, чем качество видео.
Обеспечить нормальный баланс белого картинки, для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой. Окна в студии лучше занавесить черными шторами, чтобы исключить влияние естественного освещения.
Дешевый свет можно собрать из светильников, закупленных в «Икеа» и листов полупрозрачной белой бумаги.
Для съемки куплена подержанная кропнутая зеркалка Canon 550D.
Объектив – самый дешевый: за 1000 рублей советский светосильный Гелиос 44-2 2/58.

Для красивого освещения используется следующая схема постановки света.

Кто не захочет смотреть видео целиком (хотя ролик очень затягивает, автор обладает сильной харизмой, несмотря на неформальную, специфическую лексику), даю подсказки, в какое время дается важная информация.

8:05 – что выбрать для съемки видео на Youtube: фотоаппарат или видеокамеру. Почему зеркалка или беззеркалка удобнее.

13:12 – какой объектив использовать для видеообзоров товаров в интернет-магазине.

18:28 – почему важно обеспечить высокое качество звука при записи видео для размещения в Youtube.

24:59 – обсуждаются вопросы постановки света для видеозаписи.

37:00 -38:00 – можно посмотреть подведение итогов и увидеть финальный результат: домашняя студия для записи видео, которая обошлась видеоблогеру в 15’500 рублей.

41:38 – поскольку первоначальный вариант видео записывался на даче, где было тесно, авторы ролика собрали свою студию на чистовую уже в городской квартире.

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg - это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим "М" (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера - это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

Существует два основных режима фокусировки - это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора - это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта:

Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню а под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки.

Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.

Выбор режима съемки

У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.

Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.

Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

Экспокоррекция

Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.

После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.

Баланс белого

На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.

Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.

ISO

Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.

Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику:о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual - ручной ) за всё отвечает фотограф... И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! - не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

Никогда так не делайте - ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: и И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" - это

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М - это первая буква английского слова Manual - ручной )

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность:о) у начинающего фотографа...

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M:о)

Как правильно

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать или эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой - кто уже читал знают о чём идёт речь - выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто - перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата

индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

0 индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
(увеличено)

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах - это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [-] , а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус - в сторону передержки, а плюс - в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и (ISO - "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить:о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

Перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате
т.е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.