Выращивание многолетних цветочных культур из семян. Выращивание многолетних садовых цветов из семян

Mногие многолетники при дополнительном досвечивании можно начинать сеять в январе. Это — колокольчики, качим (гипсофила), нивяник, лиатрис, вероники, армерии и все растения для рокария. Многолетники с крупными листьями, а также быстро растущие лучше сеять в конце марта.

Зимний посев дает возможность хоть немного разгрузить весенние и летние дни, перенеся работы по выращиванию многолетников на зиму, и создает такой забег в развитии растений, что они зацветают уже в первое лето: это значит, уже в первое лето можно отбраковать неудачные экземпляры, из смеси отобрать растения нужного цвета, да и просто побыстрее убедиться, что выросло (так часто случается) совсем не то, что ожидалось.

Предпосевная обработка семян подробно описана во многих пособиях по цветоводству и овощеводству. Не будем на ней останавливаться. Скажу только, что выращивая каждый сезон рассаду 20-25 культур, причем овощных культур по 3-5 сортов каждого вида, просто не имею сил и времени на трудоемкие агротехнические приемы, и уже много лет не провожу ни протравливание, ни закалку семян, ни обработку микроэлементами, ни стерилизацию земли и емкостей для выращивания. Стоит только представить себе десятки марлевых кулечков с семенами, да еще и с бирочками, чтобы не перепутать, которые надо в разные сроки протравливать, помещать в холодильник, потом в комнату, опять в холодильник и так далее, и так далее, и почему-то уже ничего не хочется выращивать.

Все эти приемы промышленного способа выращивания рассады совершенно правильны, но слишком трудоемки в любительских условиях. Для садоводов-любителей выращивание декоративных растений — увлечение, которое должно доставлять удовольствие, а не превращаться в тяжелую повинность. От трудоемких методов, дающих незначительное улучшение чего-либо, надо отказаться. Протравливание со стерилизацией — это подстраховка на случай возникновения болезни, но любитель может компенсировать дезинфекцию агротехническими приемами, не применимыми при промышленном выращивании рассады.

Отдельные сеянцы у меня по разным причинам погибали и погибают, но вспышек болезней с массовой гибелью рассады не было никогда. Мой метод выращивания рассады ничем принципиально новым не отличается, я хочу остановиться лишь на агротехнических приемах, которые либо редко упоминаются в литературе по садоводству либо не упоминаются совсем.

Проращивание семян в Чашке Петри с высаживанием каждого пророщенного семени в отдельный стаканчик позволяет вырастить рассаду хорошего качества в самый короткий срок.

Чашки Петри применяются в биологии и микробиологии для выращивания различных культур, от бактерий до высших растений. Почему бы не использовать ее для проращивания семян декоративных растений? В Чашке Петри семена находятся во влажной среде с достаточным количеством кислорода, не подвергаются ни замоканию, ни пересушиванию. Они продаются в магазинах медицинской техники, но можно употребить аналог — любую низкую широкую баночку из стекла или прозрачного пластика с плотной крышкой. На дно укладывают в несколько слоев увлажненную фильтровальную бумагу или ее заменитель (салфетка). Использовать ткань не желательно. При выборке проросших семян могут обломиться кончики вросших в ткань корешков, а из размокшей бумаги корешки легко вынимаются не поврежденными. На влажную бумагу раскладывают семена, накрывают крышкой и ставят в теплое место, где обеспечивается температура 22-25°С. Посев регулярно проверяют и по мере надобности увлажняют бумагу. Таким способом можно проращивать семена любого размера, вплоть до самых мелких. Мелкие семена (вероники, камнеломки, гипсофилы), набухая, заметно увеличиваются в объеме. При высадке пророщенное семя удобно брать пинцетом или влажной стеклянной палочкой. Каждое проросшее семячко высаживают в отдельный стаканчик. Для декоративного эффекта и для скорейшего образования пышного кустика стелющиеся мелкие растения (флокс шиловидный, ясколка, обриета и др.) можно высаживать вместе небольшими группами по три штуки, с последующей перевалкой в большую емкость. Во избежание путаницы удобнее сеять небольшими партиями из 2-3 видов многолетников. Как только появятся всходы одной партии семян, можно замачивать следующие.

Многолетний опыт показывает, что описываемый способ при кажущейся трудоемкости более удобен, чем традиционный посев семян в ящики с последующей пикировкой, и дает лучший результат. При сплошном посеве в ящики часто высевается излишнее количество семян, особенно мелких. Они могут взойти загущенно или слишком неравномерно. Всходы мешают расти друг другу и тянутся к свету. При пикировке загущенных вытянувшихся сеянцев ломаются слабые стебли, а переплетенные корни частично обрываются. Даже при посеве крупными семенами, которые заделывают в землю сразу на нужное расстояние друг от друга, невозможно распикировать всходы, не повредив корни, причем больше всего повреждается самая активная часть корней — корневые волоски. Поврежденные растения теряют одну-две недели на восстановление корневой системы и укоренение. Но ведь смысл выращивания рассады — получить забег во времени.

Земляные смеси для рассады бывают самые разные. Составы их приведены в различных пособиях. У всходов тонкие слаборазвитые корни, и поэтому почва должна быть водо- и воздухопроницаемой, легкой и рыхлой. Комок такой почвы не держит форму и рассыпается после сжатия в кулаке. Практически все многолетники можно выращивать в листовой земле, которую можно найти в лесу под слоем неразложившихся листьев или приготовить самим. Обычно листовую землю отдельно не готовят, а компостируют вместе дерн, опавшие листья, сорняки и другие растительные остатки и получают смешанный компост. Простейшая земляная смесь составляется из равных объемов хорошо перепревшего компоста и легкой огородной земли.

Самая большая опасность для неокрепших всходов — заболевание черной ножкой и корневыми гнилями. Основная причина заболевания — повышенная влажность почвы при температуре выше оптимальной. Чтобы контролировать температуру почвы, нужны почвенные термометры, которые заглубляют в землю (но можно использовать и обычные спиртовые термометры для аквариумов).

При температуре воздуха в комнате около 20°С температура почвы в рассадных стаканчиках, стоящих на подоконнике, около 15°С. При незаклеенном окне в морозные ночи, да еще с дующим в окна ветром, температура почвы может снизиться до 5°С. При таких условиях выращивания от черной ножки не спасет никакое предварительное протравливание марганцовкой с посыпкой прокаленным песком. Болезнь распространяется быстро. Растущие в общем ящике всходы, заражаясь друг от друга через землю, погибнут за несколько дней. У сеянцев, растущих в отдельных стаканчиках, больше шансов выжить, так как не происходит распространения заболевания, и погибают лишь отдельные растения.

Чтобы предотвратить появление черной ножки и корневых гнилей, необходимо поддерживать температуру почвы в оптимальных пределах 16-18°С и не переувлажнять ее. Поливают сеянцы по мере высыхания верхнего слоя почвы и только теплой водой. Вода, имеющая температуру 28-30°С, быстрее усваивается корнями и не охлаждает почву. Почему-то принято поливать комнатные цветы и рассаду отстоявшейся не менее суток и потому всегда холодной водой, особенно если она стояла на полу или подоконнике. Полив холодной водой может причинить нежным всходам только вред. Поливать лучше утром: к вечеру земля будет суше и ночное снижение температуры не повредит сеянцам. При снижении температуры почвы до 10-12°С сокращают полив, при дальнейшем падении температуры рассаду на время убирают с подоконника до потепления. Пусть лучше побледнеет и вытянется, чем погибнет.

Не так сложно предотвратить охлаждение почвы: надо утеплить и заклеить нижнюю часть окна, на холодные (не деревянные) подоконники современных домов необходимо положить доску, деревянную решетку, фанеру, картон — любой теплоизолирующий материал, и только на него ставить рассаду. Материал стаканчиков для рассады влияет на температуру почвы. Расставим на подоконнике глиняные горшки, пластмассовые коробочки, баночки из-под йогурта, упаковки из-под молока и сока — все то, что используют для рассады. Все емкости находятся в одинаковых условиях. Но керамические горшки просто леденят руки, а пенопластовые стаканчики имеют приятную комнатную температуру. Остальные занимают промежуточное положение. Во что сеять, выбираете из имеющегося. Как бы тесно не было на подоконнике, нельзя ставить рассаду вплотную к оконной раме и стеклу. Оставьте воздушный зазор не меньше 3 см. Эти простые приемы помогут сохранить почву теплой и предотвратить появление черной ножки и других не менее опасных заболеваний сеянцев.

Оболочка семени, защемившая взошедший росток, мешает маленькому растению нормально развиваться. Даже если оболочка и сойдет через 2-3 дня, растение уже пострадало и отстало в развитии. Необходимо снять ее в первый же день. Для этого оболочку надо намочить и, подождав несколько минут, чтобы она размякла, аккуратно поддеть булавкой.

Бледные всходы в возрасте больше трех недель надо подкормить слабым раствором азотного удобрения. Здоровые сеянцы можно раз в 2-3 недели подкармливать слабым раствором полного удобрения. Сухие минеральные удобрения могут повредить всходы. А часто рекомендуемым коровяком лучше вообще не удобрять, чтобы не заразить сеянцы. Да и откуда его взять и где держать в городской квартире?

Растения, остановившиеся в развитии, можно простимулировать, устроив на несколько дней нижний подогрев, поддерживающий температуру почвы 22-25°С.

Освещенность стоящей на окне рассады можно увеличить почти вдвое, если позади растений установить отражающий экран из бытовой фольги или гладкой белой бумаги. Только надо следить за температурой воздуха, так как на солнечном окне в ограниченном пространстве (между стеклом и экраном) может произойти перегрев растений.

Когда подросшие сеянцы начнут соприкасаться листьями и затенять друг друга, надо будет увеличить расстояние между ними, расставив стаканчики посвободнее, и по мере роста растений увеличивать его дальше. Никто не выполняет это правило: места на подоконнике немного, а рассады пытаются вырастить все больше и больше. Вот и стоят растения вплотную, тянутся к свету, и ко времени высадки из крепких сеянцев превращаются в вытянувшихся хилых и бледных уродцев на подпорках. После высадки в грунт такая рассада потеряет много дней на восстановление. Чем выращивать излишнее количество слабой рассады, которую, жалея выбросить, не знают, куда пристроить, лучше вырастить несколько крепких сеянцев. И вообще, незачем выращивать более 1-2 десятков многолетников одного вида, а крупных — более 3-5 штук: неизвестно, что вырастет, понравятся ли эти растения, как будут расти в условиях данного участка, но если захочется добавить растений, это можно сделать и на следующий год.

Все вышесказанное справедливо и для выращивания рассады летников и овощей.

Долговременный, но зачастую единственный путь для . Посев семян является наиболее бюджетным способом получить нужное количество растений, особенно если их нужно много. А в некоторых случаях семена и рассада - единственный выход, так как растение может не переносить деление, и даже простую пересадку. Многолетники можно круглый год, но большинство из них высаживается в период с марта по май.

С марта по апрель сажают дельфиниумы, вербейники, декоративный лук, водосбор, гвоздику, гравилат, ясенец, энотеру, дороникум, кентрантус, армерию. Семена колокольчиков сеют поверхностно и держат на свету, семена армерии требуют предварительного замачивания в теплой воде примерно на 8 часов. Плошки с посевами помещаются в непрозрачные черные пакеты и ставятся в температуру ближе к комнатной. Хорошим субстратом для посевов может служить смесь в равных частях листового перегноя, песка и дерновой земли. Этой смесью не до верха наполняются емкости под рассаду. Для дезинфекции емкости проливают раствором марганцовки ярко-розового цвета, а сверху затем насыпают слой прокаленного обеззараженного песка. Если песок остается сухим, полив можно повторить. Через час-два можно приступать к посеву.

В субстрате линейкой продавливают борозды, 3-5 мм глубиной и на расстоянии 3 см друг от друга. В бороздки закладываются семена с соблюдением между ними расстояния в 1 см. Семена вровень с уровнем почвы засыпают песком. Для многолетников свет чаще всего тормозит прорастание, поэтому рассаду помещают в плотные пакеты, кроме особо оговоренных случаев. Проращивание будет проходить медленно и плохо при температуре 20оС и выше, поэтому рассаду лучше поместить в условия с температурой 13-16оС. Всходы, как правило, показываются через 10-15 дней. Первые дни их нужно оберегать от прямого солнца.

Начиная с мая и по вторую половину июля сеют в открытый грунт. Как правило, это те растения, семена которых очень быстро теряют всхожесть. Это хосты, калужницы, мускари, прострелы, маки, астры. Можно сеять анютины глазки, но они не являются многолетником, эти цветы будут радовать хозяев только два года. Те виды многолетников, которые не годятся для посева в открытый грунт, можно определить по виду их семян. Если семена имеют твердую оболочку, скорее всего лучше их дома, предварительно проведя стратификацию. Особо трудновсхожие растения, такие как аконит, молочаи и хосты, возможно имеет смысл сеять под зиму. Это можно делать поздней осенью вплоть до первых заморозков, и даже если семена оказались в руках в разгар зимы: можно дома посадить их в отдельные емкости, которые затем зарыть в снег максимально глубоко.

Наверное, эта страничка будет интересна в основном тем, кто, как и я, живет в небольших городах, где нет огромных супермаркетов с всевозможными товарами для дачи и сада, но кому очень хочется разнообразить свои цветники. Но ведь есть же интернет-магазины, скажете вы! Да, конечно есть и это замечательно, но ведь не все цветы благополучно могут выдержать испытание почтовой пересылкой. И в этом случае нам придется обратить свое внимание на красочные пакетики с семенами… Сколько всего мы можем вырастить сами, если захотим! Тем более сейчас, когда с помощью интернета в нашем распоряжении море всевозможной информации. Я выращиваю многолетники из семян уже давно. Наступила не на одни грабли, но не успокоилась, а вооружившись новыми знаниями, предпринимала попытки снова и снова. И уже многие оказывались успешными! Итак, наверное следует разделить многолетние цветы на те, что очень легко вырастить из семян, те, над которыми придется немного попотеть и те, которые требуют очень специального подхода и очень больших усилий (но на такие я пока что не замахиваюсь).

Вот, что выросло легко и с первого раза, без всяких ухищрений:

• различные многолетние гвоздики – травянка, перистая, песчаная;
• колокольчики – карпатский, точечный, Пожарского;
• платикодон;
• гейхера;
• гелениум;
• василистник;
• овсяница;
• рудбекия;
• эхинацея;
• пиретрум;
• котовник;
• мелколепестник;
• гайлардия;
• несколько видов гипсофилы,
• какой-то седум (не смогла определить вид).

Все это сеялось совершенно обычно – что-то дома рассадой, а что-то прямо на грядку в открытый грунт. А вот с какими растениями были неудачные попытки до того, как я познакомилась с интернетом: дельфиниум, аквилегия, примулы, прострел… А вырастить их хотелось очень сильно. И моя мечта сбылась! Нужно было всего лишь узнать некоторые хитрости и дальше все оказалось не так уж и трудно. Хочу и вам об этом рассказать, вдруг пригодится. Начну, пожалуй, с примул… Просто я очень люблю эти цветы, они настолько разнообразны и красивы, что я теперь просто не представляю без них свой весенний цветник. Мне удалось вырастить из семян несколько видов:

1. Примула высокая - Рrimula elatior. В принципе, с ней и проблем-то быть не должно. Если семена качественные, то взойдут довольно легко. Я пробовала ее сеять и со стратификацией и без. Первый вариант понравился больше.

2. Примула ушковая, или аурикула - Рrimula auricula L. – моя давняя мечта, наконец ставшая реальностью. Сколько разных пакетов семян я истратила впустую! Наверное все, какие только попадались на глаза. Вначале абсолютно ничего не получалось. Наконец, однажды зимой, пополнив багаж знаний очередными рекомендациями по посеву и заполучив новый пакетик, который до этого мне еще не попадался, я предприняла еще одну попытку и…о чудо! Семена начали всходить просто на ура, так, что мне даже не хватало места для пикировки. После этого я сделала вывод, что для успеха необходимы три вещи – качественные семена, стратификация и использование гидрогеля. Еще можно чуть-чуть присыпать почву мелом – они это оценят. Всходы развиваются очень медленно. До высадки в открытый грунт вам придется сделать 2-3 пикировки и все время следить за равномерным увлажнением. Мои аурикулы были высажены в школку в начале июля, а до этого обитали на балконе. В зиму они пошли совсем крохотными, и я очень переживала за их сохранность. Но опасения были напрасны – выход из зимовки был практически 100%-ным. За лето примулы подросли и некоторые осенью даже выпустили бутоны. К этому времени они уже были пересажены на постоянное место жительства. Прошла еще одна зима и вот в мае в моем цветнике начался праздник красок! Аурикулы словно соперничали друг с другом яркими и необычными расцветками. Это было потрясающее зрелище!

3. Примула мелкозубчатая - Рrimula denticulata. Попытка посева была всего одна и сразу удачная, поскольку я постаралась максимально выполнить все рекомендации по выращиванию, которые нашла в инете. Стратификация этой примуле не нужна. Семена у нее очень мелкие, их просто аккуратно рассыпают по поверхности. И дальше надо обратить внимание на одно важное условия – семена этой примулы всходят в полной темноте! Поэтому плошку с посевами нужно убрать в какой-то темный шкаф. Всходы вначале похожи на тонкие прозрачные волоски. Признаться, мне даже с трудом верилось, что из них вырастет что-то приличное. И каково же было мое изумление, когда к концу второго лета я получила огромные розетки с листьями до 50 см длиной и мощными корнями. Эта примула действительно не из маленьких и нужно хорошо подумать, когда подыскиваешь ей место в цветнике.

4. Примула скальная - Рrimula saxatilis – очень неприхотливая примула. Семена были не покупные, может быть поэтому взошли массово. Всходы развивались довольно быстро, уже первым летом получился симпатичные зеленый бордюрчик вдоль цветника, который следующий весной пышно зацвел.

Кроме примул, еще одной моей давней мечтой было вырастить прострел – знаменитую сон-траву. Попыток тоже было несколько, вначале ничего не всходило, потом всходило и погибало, потом мне удалось сохранить единственный росток. Потом мне снова повезло и я получила большое количество свежесобранных семян. До посева хранила их в холодильнике, в отделении для овощей. Сеяла весной, в марте. В небольшие плошки насыпала рыхлую почву, немного уплотнила, сверху уложила очень плотно семена (благо их было предостаточно для подобного эксперимента) и присыпала небольшим слоем песка. Плошки накрыла прозрачными крышками и оставила на подоконнике. Через несколько дней начали появляться всходы. Конечно в процентном отношении их наверное было немного, но пару десятков растений я получила, а для меня это было более, чем достаточно. В конце мая рассада была высажена в школку, а в конце августа аккуратно (так как прострел очень плохо переносит пересадку) высажена на постоянное место. В зиму растения ушли в хорошем состоянии. Очень надеюсь, что они все перезимуют и через пару лет будут радовать меня пышным цветением.

Но бывает так, что семена всходят в принципе неплохо, но вот потом ростки начинают гибнуть. Это в основном происходит из-за невозможности создать на наших подоконниках идеальные условия – температуру, влажность, освещенность. Приходится искать другие выходы. Поскольку специальной теплички с искусственным освещением у меня нет, я стараюсь рано не сеять. В качестве самодельной теплички использую прозрачные крышки от тортов с проделанными отверстиями для вентиляции. Это позволяет поддерживать постоянную влажность, что для крохотных всходов очень важно. Еще один незаменимый помощник в этом деле – гидрогель. Замечательная вещь, скажу я вам! Наверное без него у меня очень многое не получилось бы так просто. Бывает он прозрачным и разноцветным, значения это не имеет, ведь мы будем использовать его не для красоты, а совсем для других целей – для приготовления почвосмеси! И сейчас я подробно расскажу и покажу вам, как я это делаю. Итак...

Подготовим гидрогель в соответствии с инструкцией – откроем пакетик, достанем небольшое количество геля (если мы собрались посеять все 2-3 пакетика семян, нет смысла замачивать сразу все количество). Берем какую-нибудь емкость, например пластмасовое ведерко от майонеза, наливаем холодной воды и кладем туда гель. Оставляем на сутки для набухания. Через сутки из малюсенького количества получаем довольно много полупрозначного студенистого вещества.
После того, как наш гидрогель набрал необходимое количество воды и как следует разбух, часть его добавим в почву для посева, хорошенько разомнем и перемешаем.
А другую часть нужно протереть сквозь мелкое сито. Если ячейки сита недостаточно мелкие, можно повторить процесс.
У нас получилась эдакая мелкозернистая каша.
Теперь берем плошку для посева и заполняем ее подготовленной почвой.
Берем к примеру старый столовый нож и размазываем протертый через сито гидрогель по поверхности почвы – как масло на бутерброде.
Достаем пакетики с семенами. У меня это колокольчик скученный и примула Зибольда - оба нуждаются в стратификации и оба имеют слишком мелкие семена, чтобы использовать для этого ватные диски.
Рассыпаем по поверхности семена, можно слегка вдавить их пальцем, сбрызгиваем водой из распылителя, накрываем крышкой. Готово! Теперь нашу плошку нужно поместить в соответствующее место – на свет или в темноту, смотря что мы выращиваем, и ждать всходов, периодически проверяя влажность и при необходимости сбрызгивая водой. После появления ростков я ставлю плошку на подоконник под крышку от торта, о которой уже писала выше. И теперь главное статься не мешать природе. Гидрогель позволяет поддерживать баланс влажности – при поливе он забирает часть воды, а при высыхании почвы отдает ее. Для маленьких емкостей это очень важно, иначе можно с легкостью залить рассаду или наоборот, засушить ее. Все цветы (не только многолетники) с мелкими семенами, а также те, что требуют осторожного к себе отношения, я выращиваю именно таким способом.

Ну и наконец нужно подробнее рассказать, что же такое стратификация, о которой я уже несколько раз упоминала. Стратификация - это способ стимулирования труднопрорастающих семян с помощью холода. Мы искусственно создаем для них ускоренную смену времен года. Для некоторых семян достаточно 1-2 недельной стратификации, а другие (как например семена некоторых деревьев и кустарников) придется держать в холодильнике не один месяц. Стратифицировать семена можно несколькими способами. Крупные семена можно смешать с влажным песком, поместить в закрытую плошку и выдерживать необходимое время в холодильнике при температуре +1-+5 градусов. Таким образом я проращивала семена видовых клематисов и кедра.
А к примеру примулы с достаточно крупными семенами очень удобно стратифицировать на ватных дисках. Диск нужно смочить водой и положить в небольшую плошку, высыпать на него семена и сверху прикрыть еще одним диском, также смоченным водой. Через некоторое время наклюнувшиеся семена с помощью зубочистки переносятся в плошку, остальные снова отправляются в холодильник. Такой способ позволяет экономить место, да и наблюдать за прорастанием семян намного проще. Если мой рассказ подвигнет кого-то на попытку также вырастить из семян какой-то многолетний цветок, я буду очень рада! Поверьте, это очень интересно и не так уж сложно. Удачи!

Цветы всегда являлись одним из лучших украшений участка. Стоит им расцвести, и все вокруг наполнится яркими красками, изумляя тем самым своим великолепием прохожих и гостей. Чтобы клумба на участке зацвела яркими оттенками как можно раньше, многие садоводы уже в начале осени сажают различные многолетники. Многолетниками называют травянистые декоративные растения, которые зимуют в открытом почвогрунте. Об особенностях посадки и ухода за данными видами цветов – далее в статье.

Выращивание многолетних растений из семян - интересное и увлекательное занятие. Члены нашего клуба весьма успешно выращивают из семян не только травянистые многолетники, но и декоративные кустарники, древовидные люпины семейства бобовых, серебристые ели, пихты, туи. Посевные испытания большей частью проводим свежесобранными семенами от своих растений.

Какие многолетники можно вырастить и своих семян

У меня немало многолетников, выращенных из своих семян:

• дербенник,
• посконник,
• ясенец,
• виноград девичий,
• инкарвилея,
• ель голубая (из семян, собранных в сквере),
• орех маньчжурский,
• рябчик императорский,
• клематис прямой,
• эремурус,
• и даже пион древовидный.

Почему не всегда удаются всходы многолетников из купленных весной семян?

Причин тут несколько.

Таким свойством обладают семена таких многолетников, как:

• флоксы метельчатые,
• сон-трава,
• астры,
• а также петрушка, салаты; огородники знают, как катастрофически снижается всхожесть последних на второй год.

Например, для получения всходов. некоторые особо каприщные семена требуют промораживания, прогревания кипятком и т.д.

Удивлению подобно появление зеленого росточка маньчжурского ореха из плотной кожуры, которую молотком на наковальне не так-то просто разбить, только пилкой по металлу распилить можно. Какой же силой обладает новая жизнь, чтобы раскрыть «железные двери» для появления на свет нового растения! Кстати, на месте молодых саженцев и через годы находила сохранившиеся створки от кожуры ореха - они плохо поддаются гниению и перепреванию.

Легко ли получить семена многолетников?

Не всегда опыты с получением семян многолетников дают желаемый результат.

Взять, к примеру, инкарвилею .

1. У меня это растение трех расцветок: белая, малиновая и розовая. Последняя - самая декоративная, и цветок у нее крупнее других. Чтобы получить чистосортные семена, деленки высадила в разных уголках сада. Результаты: розовая и белая не завязали семян, малиновая - в изобилии.
2. На следующий год высадила растения рядом. Семена завязались на всех растениях. Осенью собрала отдельно семена и высеяла рядочками. Сделала запись в своей книге. Все сеянцы успешно зацвели в первый год, но одним цветом, малиновым. Очевидно, темный цвет доминировал и при опылении подавил белый и розовый цвета.
3. В последующие годы встретила в магазине посадочные клубни розовой инкарвилеи и купила упаковку (5 штук), к сожалению, расцвело нечто среднее между розовой и малиновой.

Флокс метельчатый легко переопыляется, и можно получить цветки совсем другого оттенка.

• На заре занятия цветоводством я решила получить новые сорта метельчатого флокса. Купила весной пакет семян, но всходы не появились.
• Это сейчас я знаю - семена флоксов, да и ряда других растений, надо высевать только свежесобранными, чего и придерживаюсь в своих опытах.

__________________________________________________________________

Как сеять свои семена многолетников

Семена высеваю осенью в кольца (пятилитровую бутыль из-под воды разрезаю на 4 кольца, предварительно обрезаю дно и конусную верхушку) рядом с тем же растением.

1. Кольца вдавливаю в рыхлую землю, чуть оставляя бортики над уровнем почвы.
2. Землю в кольце равномерно уплотняю, насыпаю слой речного песка от 0,5 до 1,5 см, высеваю семена.
3. Делаю запись в книге (дата, количество семян, место посева).

С 2005 года у меня цветут древовидные пионы.

• Всходы посевов 2006 и 2007 годов у меня так и не появились.
• Анализирую: семена, по информации из журналов, высевала недозревшими (полузелеными).
• Первый результат был весной 2010-го - появились всходы посева 2008 года. Эти семена я высевала созревшими, горошины были черного цвета. Всходы появились через две зимы в количестве 1/3 от посеянного.
• Семена древовидного пиона перед посевом осенью 2009 года обработала эпином в надежде получить всходы весной 2010-го, но, увы, всходы не появились. Не появились они и через две зимы.