Септик собственными руками. Септик для частного дома своими руками – имеет ли смысл экономить? Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Как построить септик своими руками? Многие задумываются при обустройстве канализации на своем участке о самостоятельной установке и изготовлении септика. Своими руками сделать септик довольно просто, нужно лишь воспользоваться некоторыми рекомендациями и приложить максимум усилий.

И само собой, цена самодельного септика гораздо ниже, нежели его готовые аналоги, которые предлагают производители таких установок для очистки воды. Владелец загородного дома может сам построить накопительную герметичную емкость, благодаря которой потом будут откачиваться стоки, либо обустроить установку с фильтрующим полем, там будет происходить полная очистка сточных вод и дальнейшее поглощение ее грунтом.

Что такое септик

Раньше под этим словом, значилась любая накопительная емкость для сбережения сточных вод и дальнейшей их откачкой ассенизаторской машиной. На данный момент септик – это устройство, при помощи которого, без причинения вреда окружающей среде можно очистить часть сточных вод и спустить в почву.

В таких установках суть работы происходит таким образом: имеется емкость или несколько, в которые из дома попадают стоки. Затем, часть веществ, которые не растворяются, оседает на дно и подвергается брожению, со временем растворяясь в воде. Осветленная и отстоявшаяся вода попадает на поле аэрации, где через грунт фильтруется и подвергается анаэробному разрушению благодаря бактериям в почве, которых в верхних слоях грунта довольно много.

Стоки могут очищаться на 90-95% от бытовых загрязнений, в результате такой двухуровневой очистке. Это самая обычная конструкция, которую можно соорудить собственными силами, но при этом необходимо правильно рассчитать параметры будущего устройства, и особенно его производительность, зависящее во многом от объема септика.

Из каких материалов можно сделать септик

Самодельный септик по сути, можно построить из многих материалов. Самое главное, чтобы он эффективно справлялся с возложенными на него функциями и отвечал всем нормам безопасности, был долговечным.

Вот некоторые строительные материалы, из которых можно изготовить септик:

Кирпич;
Еврокубы;
Бетонные кольца.

Устройство из бетонных колец

Рассмотрим строительство септика своими руками из бетонных колец. В большинстве случаев такие септики строят на глубину не больше 4 метров, для этого может понадобиться 4-5 штук бетонных колец, высотою меньше одного метра.

Кольца могут быть разного диаметра от 700 мм до 2000 мм, и это надо помнить при расчете объема вашего сооружения. По своей массе каждое такое кольцо может весить 600 и более килограмм, и это тоже надо знать, так как понадобиться может для проведения большей части работ кран. Но если бетонные изделия уже доставлены на участок, можно сделать все самостоятельно, не прибегая к помощи крана.

Полезный совет!
В суровых климатических условиях севера, а временами и в умеренной средней полосе, зимой на определенную глубину промерзает грунт, для этого применяйте хорошую теплоизоляцию.
Спланировать это надо еще на подготовительном этапе.

Сразу надо определиться будет ли это один колодец и поле аэрации, или просто конструкция с двумя емкостями.

Монтаж

Перекатывать с места на место качественные бетонные изделия вполне возможно. Сделать это проблематично в одиночку, так что придется позвать на помощь соседей или знакомых.

на торец в предполагаемом месте расположения септик а, и принимаемся копать внутри кольца яму, в которую оно будет постепенно опускаться;
После того как верхний торец кольца поравняется с землей, на него укладывают еще одно кольцо и копать продолжают дальше;
Кольца скрепляют друг с другом арматурой , чтобы не было смещения колец;
Можно установить специальные распорки , которые не дадут кольцам, относительно друг друга сместиться;
На конечном этапе все швы замазывают раствором цемента ;
Цементируют дно септика и укладывают слой гидроизоляции .

Проводить все работы нужно под присмотром хотя бы одного человека и предельно осторожно. Такое устройство будет служить вам долгие годы, использовать его можно как накопительную емкость, или сделать на обустроенное поле фильтрации выход воды.

Септик монолитный бетонный

А сейчас мы рассмотрим, как правильно построить септик из монолитного бетона без откачки. Такой вариант автономной канализации для частного дома является одним из самых низкобюджетных. Бетонные устройства просты, надежны и долговечны.

Если хотите избавить себя от проблем по ремонтно-восстановительным работам внутри используемой системы очистки, еще при ее постройке придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Работы по подготовке к постройке

Как и постройка большинства объектов, возведение септика начинается с копания котлована. По разным методикам рассчитывается его объем. Среднесуточный расход воды для средней семьи примерно 1,5 куб. м, значит, объем очистной системы должен быть около восьми кубометров.

Конечно, можно взять и больший объем, но этого вполне достаточно, если правильно организована водоочистная система. В итоге нужно вырыть яму с длиной грани 2 метра в форме параллелепипеда.

Непростая работа, особенно если тяжелый грунт, хотя благодаря этому данный способ самый дешевый. Выполняя эту работу, вам нужна будет лишь обыкновенная лопата. Этот процесс в основном занимает день, изредка два.

Спешить здесь совсем не нужно, главное чтобы дно и стенки нашей ямы были нормально ровными: хорошо выполненная работа гарантирует ровность слоя раствора, а значит, сэкономит средства и создаст максимальную прочность.

Функционирует монолитный септик точно так же, как и другие устройства, которые состоят из пары колодцев. Копают один котлован, и на две части разделяют, каждая из них является уровнем очистки. Так что, несмотря на экономный способ, такая система санитарии отвечает требованиям норм экологии.

Установка опалубки

Строя бетонную канализацию для загородного участка, чтобы не тратить много средств на опалубку, применить лучше всего опалубку скользящую. В таком случае ее можно сделать до половины котлована, а потом переставить на другую часть, после того как застынет первый участок. К тому же при таком способе работы в межопалубочном пространстве раствор разместится за счет более удобных условий равномернее, для трамбовки.

Для щитов в качестве материала лучше всего применить плиту ориентировано-стружечную (ДСП), она недорогая и к тому же влагостойкая.

Еще нам будут нужны:

Куски бруса деревянного для того чтобы щиты имели жесткость;
Прутья арматуры;
Части пластиковой трубы.

Если вы хотите сделать септик герметичным, на этом этапе нужно забетонировать дно и оставить дня на два.

Установка опалубки в котловане

Устанавливаются щиты опалубки внутри ямы и закрепляются друг с другом при помощи деревянного бруса методом расклинивания.
Готовят водоотводные отверстия, для этого с периодичностью в 30 см вырезаются круглые отверстия в опалубке с диаметром равным обрезкам труб, приготовленных для этих целей.
Идущие от дома канализационные трубы продеваются в котлован через опалубку.

Постройка монолитного септика

Для постройки такого своими силами нужен будет раствор из бетона.

Готовится он из таких ингредиентов:

Песок;
Цемент;
Вода;
Жидкий суперпластификатор.

Перед заливанием бетонной смеси в опалубку, в ней необходимо установить элементы армирования прямого назначения либо импровизированные, из подручных материалов. Такое действие максимально усилит крепость полученной конструкции.

Заливаем в первую сторону котлована раствор, где вмонтирована опалубка, затем ждем пару дней, пока отвердеет бетон.
После этого, проверив достаточно ли твердый раствор, можно убирать опалубку и выставлять на другую половину котлована.
Потом раствор заливают во второй части, и его опять оставляют до окончательного застывания.

Раздел септика на ступени очистки

Теперь, когда конструкция септика сделана, нужно поделить ее на две равные части по объему:

Первый уровень очистки собирает твердые отходы сточных вод и ил.
Второй жидкие нечистоты накапливает, и спускает их в грунт через фильтрующее дно.

Так как строя септик из бетона собственноручно мы, как правило, экономим то и при постройке разделительной стенки применяем те же методы, то есть, возводим из подсобных материалов:

Кирпича;
Камня;
Бетонных блоков.

В общем, любой материал, который имеем в наличии под рукой. Главное, когда идет постройка септика, соблюдение высоты находящегося отверстия, через которое будет идти перелив: быть оно должно быть примерно на 50 см ниже, чем входящее.

Обратите внимание!
Необходимо вставить обычный тройник в перелив, таким образом, вода будет поступать снизу, и при таком движении самые тяжелые частицы останутся в передней камере очистки, что увеличит ее эффект.

Перекрытие канализации и организация ее обслуживания

Для того чтобы септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, а застывший раствор окреп, необходимо время, около двух недель. Может быть, в стенах появятся мелкие трещины, тогда их можно обычным бетонным раствором, затереть, в котором должна быть треть цемента.

Установка швеллеров, на них будет опираться перекрытие;
На швеллеры укладывают из досок щит с невысокими боковыми бортиками, которые создают границы проема люка находящегося над разделительной стеной так, чтобы в обе половины септика можно было попасть;
Монтируем две трубы вентиляции, нагнетающую и выходную;
Прокладываем арматуру в получившуюся горизонтальную опалубку, она гарантирует прочность перекрытия;
Заливаем раствор.

Теперь наш железобетонный монолитный септик без откачки готов. В эксплуатации он удобен, и что особо радует, недорого обошелся. Этот вариант подходит для загородного дома в качестве полноценной очистной станции. Вот мы и рассмотрели строительство септиков двух видов.

Инструменты необходимые для проведения работ:

Трамбовка.
Мастерок.
Бетономешалка.
Болгарка.

Вывод

Построить такую очистительную систему самому вполне возможно, главное соблюдайте все рекомендации в этой статье, и вы сможете возвести такое устройство. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых тонкостях строительства.

Каждый раз, когда люди начинают строить дом или дачу, они начинают задумываться об устройстве септика.

В первую очередь встает вопрос о том, куда будут отводиться канализационные воды.

Чем хорош септик?

Обычные выгребные ямы канули в лету, поскольку никаких достоинств, кроме как низкая стоимость и простота сооружения, они не имеют.

А недостатки выгребной ямы очевидны:

присутствие неприятного запаха, распространяющегося на участке;
необходимость систематического опорожнения емкости от скопившихся стоков;
вероятность попадания неочищенных стоков в грунт.

Помимо этого, согласно требованию СНИП 2.04.03-85, организация выгребной ямы на участке допускается только при объеме стоков за сутки не более одного кубического метра.

Если же в помещении планируется установка бытовой техники, использующей воду, такой как стиральная и посудомоечная машина, то соответствовать данному требованию будет очень сложно.

На смену выгребным сливным ямам пришел септик. Это вертикальная или горизонтальная емкость, включающая в себя одну или несколько камер.

Резервуар может быть цилиндрической или прямоугольной формы. Материалом для изготовления устройства может послужить пластик, стеклопластик, железобетон, сталь.

Принцип работы септика достаточно прост, он состоит в том, что при попадании сточных вод в емкость, они проходят там несколько уровней очистки.

Если к участку, на котором планируется постройка дома или дачи, не подведена центральная канализация, то без септика не обойтись.

Можно купить готовый септик, одной из фирм – производителей, а можно сделать своими руками.

Схема в данном пункте дает наглядное представление о септике.

Устройство готовых септиков

Емкость состоит из нескольких камер, как правило, их количество не превышает трех:

В первой осаждаются наиболее крупные отходы жизнедеятельности;
Далее — расщепляются органические вещества на более простые составляющие;
Из третьей, финальной, камеры отводятся абсолютно чистые воды в грунт или близлежащий водоем.

Достоинства данного трехкамерного устройства очевидны. Существуют различные компании – производители подобных устройств.

На сегодняшний день наиболее популярными в России являются септик Танк и септик Топас.

Отличие их состоит в том, что принцип работы септика Топас включает в себя наличие насосных сооружений — вода из одной камеры в другую перекачивается насосами. Это делает его энергозависимым.

Септик Танк является полностью энергонезависимым. Он представляет собой литую емкость, материалом для которой служит полипропилен.

У емкости Танк имеются ребра жесткости.

Конструкция данного устройства уникальна тем, что позволяет собрать устройство практически любого необходимого объема путем соединения различающихся по размеру модулей.

За счет переливного механизма перегородок между камерами септика Танк он не нуждается в установке насоса.

Третья камера септика Танк оснащена биофильтром, что позволяет добиться наиболее полной очистки сточных вод.

Помимо самого устройства, с ним устанавливаются так же инфильтраторы, служащие для доочистки канализационных стоков почвой.

Инфильтратор подключается к септику Танк с помощью трубопровода и представляет собой емкость, лишенную дна.

Он ставится на щебневую насыпь в котловане и вода, постепенно проходя через щебень, проходит полную очистку, прежде чем попасть в грунт.

Это не позволяет допустить загрязнения грунтовых вод. Энергонезависимость септика Танк обеспечивается наличием переливного механизма, созданного при помощи соединения внутренних секций патрубками.

Таким образом, вода переливается из одной камеры септика Танк в другую, без участия насосов.

Как создать септик своими руками?

При устройстве септика своими руками в первую очередь нужно определиться с материалом для локальной очистной системы. Схема — также необходимый атрибут для будущей работы.

Лучшим выбором будет, пожалуй, сборный железобетон. Этот материал эффективен при организации однокамерного устройства.

Водонепроницаемость, высокая прочность и устойчивость к эрозии, являются основными преимуществами данного материала.

Пластик удобен тем, что, при наличии определенных условий, достаточно прост в монтаже своими руками.

Но, следует учитывать, что при высоком уровне грунтовых вод, потребуется создание бетонного основания или устройство вокруг него сборного перекрытия из железобетона.

Если этого не сделать, то под влиянием грунтовых вод может произойти перекос самой установки либо смещение трубопровода, соединяющего резервуар с домом.

Это приведет к нарушению герметичности и загрязнению почвы или грунтовых вод.

В связи с этим, при устройстве пластикового резервуара, лучше использовать готовые конструкции.

Так, например, септик Танк оснащен специальными ребрами жесткости, которые не позволят давлению грунта привести к деформации емкости, разгерметизации и нарушению экологической чистоты грунтовых вод.

Также, прежде чем обустраивать локальную систему очистки канализационных стоков своими руками, необходимо принять решение, каким именно образом будет производиться очищение сливаемой воды.

На сегодняшний день, актуальны два способа: биофильтрация и почвенная очистка. В первом случае, необходимо наличие нескольких камер.

Как правило, требуется создание трехкамерного резервуара, один или два из которых, будут заселены микроорганизмами.

Бактерии, воздействуя на органические включения, будут разлагать их на простые составляющие, а не переработанные остатки будут осаждаться на дне камер и удаляться, в процессе откачки остатков.

В продаже имеются специальные биопрепараты, для установок сделанных своими руками или пополнения микрофлоры в готовых устройствах.

Во втором случае стоки фильтруются за счет постепенного отстаивания, а дальнейшая очистка происходит за счет способности почвы к самофильтрации.

Бактерии, находящиеся в почве, с участием кислорода расщепляют органические вещества и делают их безопасными, даже при высоком уровне прохождения грунтовых вод.

Взявшись за устройство септика в частном доме, важно не забыть о герметичности данного сооружения.

Необходимо позаботиться о том, чтобы стоки из очистных камер не попадали в почву, за исключением финальной камеры или инфильтратора.

Вполне возможно соорудить и установить самодельный септик, своими руками.

Где устанавливать септик?

Схема устройства самого септика достаточно проста: посредством трубопровода он соединяется с системой канализации жилого помещения и далее — с инфильтратором, при необходимости установки такового.

Все это можно сделать своими руками, нужно лишь учитывать перечисленные ниже моменты.

Емкость необходимо располагать как можно дальше от места водозабора, что наглядно демонстрирует схема ниже:

Если на участке суглинистая почва, то расстояние между камерами-отстойниками и точкой водозабора, согласно санитарным нормам, должно быть не менее 20 метров. В случае песчаной почвы – не менее 50 метров.

Также необходимо помнить, что данное устройство не должно находиться в непосредственной близости к дому.

Расстояние между септиком и фундаментом дома должно быть не менее 6 метров, а между септиком и автомобильными дорогами или парковками – не менее 2 метров.

Между тем, не следует выносить септик и слишком далеко от жилого помещения, поскольку сложно будет сделать сток канализационных вод.

Если септик будет расположен достаточно далеко от дома, то это потребует его значительного заглубления, что не всегда является возможным, например, при достаточно высоком уровне прохождения грунтовых вод.

При определении уровня заглубления, необходимо так же учитывать глубину промерзания почв.

Если рабочие зоны устройства будут находиться выше точки промерзания, то нужно побеспокоиться об их дополнительном утеплении.

Если предстоит устройство септика на даче, то нужно помнить, что на расстоянии 3-3,5 метров вокруг него нельзя сажать деревья, поскольку их корневая система может повредить оборудование.

Важные дополнения

Если устройство и инфильтраторы были вмонтированы своими руками правильно, с учетом всех грунтовых особенностей участка, то можно говорить об эффективной работе устройства на высоком уровне, в течение многих лет.

Но, тем не менее, необходимо следить и своевременно осуществлять правильный уход за установкой, чтобы не допустить выхода из строя самого септика, а также не допустить загрязнения грунтовых вод.

Для этого, желательно раз в год осуществлять опорожнение септика при помощи спецтехники и тут же заполнять его водой.

Если же в работе септика используются биопрепараты, то полную очистку можно проводить раз в пять лет.

Если использование септика в зимний период не было предусмотрено при его закладке, то нужно не забывать откачивать часть жидкости (примерно одну третью), до наступления холодов.

При использовании биопрепаратов, нужно следить за тем, чтобы в емкость не сбрасывалось большое количество химических дезинфицирующих веществ, способных нарушить функциональность бактерий.

Или же вовремя добавлять биопрепараты в емкость.

Есть несколько наиболее популярных материалов, из которых делают очистные станции:

еврокуб;
автомобильные покрышки;
бетон (бетонные кольца).

Очистные станции из еврокуба наиболее экономичны, но у них есть два больших недостатка – тонкая (2 мм) стенка и малый объем. Поэтому они непрочны, особенно в высоких грунтовых водах, где их буквально выдавливает из земли.

Септики из покрышек – это дешево и сердито, но совершенно не надежно. Сквозь покрышки сточная вода почти наверняка просочится в грунт.

Бетон гораздо более прочен, чем еврокуб, и лучше изолирует сточные воды, нежели покрышки. Цена септика из бетонных колец колеблется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. Она зависит от того, сами Вы устанавливаете кольца или зовете на помощь дилеров. Если Ваш бюджет ограничен и не позволяет заказать заводской септик («Топаз», «Танк», «Тверь»), мы расскажем о том, как построить его из бетона самостоятельно.

Как работает септик?

В любом очистном сооружении есть отстойник, где стоки разделяются на воду и твердые отходы, и фильтрующий колодец. Если отстойников несколько, то они выстраиваются цепочкой. Очищенная вода проходит по отстойнику или отстойникам, чтобы в конце концов перелиться в колодец. Через его дно она, уже очищенная, попадает в грунт.

Вне зависимости от количества секций, ни один септик не очищает воду настолько, чтобы ее можно было сливать в водоемы или в сточные канавы. Даже система, в которой вода очищается и отстаивается на протяжении 10 дней, не очищает ее целиком. Она выпускает в грунт воду, в 50 раз более загрязненную взвешенными веществами, чем та, которую можно слить в водоем.

Когда нельзя строить септик?

Если Ваш частный дом находится:

в санитарно-защитной зоне при водоеме,
на плотных (просадочных или скальных) грунтах, где невозможна фильтрация воды,
на крутом склоне, где могут возникнуть оползни,
над местом высокой концентрации грунтовых вод,

— систему очищения воды на нем ставить нельзя.

Где расположить септик?

Между будущей системой очистки и зданиями (частным домом, сараем, баней) должна остаться санитарная зона в 5 м. Такое же расстояние должно отделять ее от дороги.

От соседского участка септик должен отстоять не менее, чем на 4 м. Если его планируется делать в саду, то он должен быть в 2-4 м от деревьев, чтобы их корни его не повредили.

Самая сложная часть – соблюсти расстояние до колодцев и водозаборных шахт. До них от Вашей станции очистки должно быть не меньше 20 м, но только в том случае, если стоки не могут просочиться в водоносный пласт грунта. Это должны определять гидрогеологические службы. Чтобы поставить септик при частном доме или на даче своими руками и сделать все правильно, не нарушив природоохранных норм и не испортив свой участок, Вам необходимо будет войти с ними в контакт.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Подготавливаем котлован

Фильтрующий колодец — самая глубокая часть очистной станции. Он располагается там, где УГВ не менее 1,5-3 м от поверхности. То есть, яма под фильтрующий колодец должна достигать грунтовых вод на большой глубине, иначе в этом месте его рыть не надо.

При установке многокамерного септика все камеры, кроме последней, ставятся на бетонное основание для лучшей устойчивости и изоляции стоков. Рекомендуется также обложить котлован гидроизолирующей пленкой перед заливкой бетона.

Котлован должен быть, как минимум, на 30 см больше по диаметру, чем будущий резервуар. Разница будет засыпана гравием и щебнем – они и будут фильтрами, через которые вода станет просачиваться в грунт. В случае со строительством многокамерного очистного сооружения гравием засыпается только последняя секция, предыдущие можно засыпать грунтом.

Устанавливаем отстойник

Чтобы смонтировать двухкамерную очистную станцию, сначала выравниваем дно котлована, засыпаем туда 10-15 см песка и заливаем его водой, чтобы произошла усадка. Далее либо устанавливаем бетонное кольцо с дном, либо бетонируем дно котлована и изолируем стык конца и дна, чтобы стоки не уходили в почву между ними.

1 - кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка; 3 - кольца горловины; 4 - корпус люка; 5 - крышка люка; 6 - вентиляционный стояк; 7 - плита перекрытия; 8 - плита днища; 9 - щебеночная подушка; 10 - гидроизоляция; 11 - зона осадка; 12 - ходовые скобы

После этого устанавливаем второе кольцо. Чтобы приготовить раствор для соединения колец, смешиваем одну часть цемента, 3 части мелкодисперсного песка и 0,1 часть жидкого стекла. Раствор быстро застывает, поэтому готовим его понемногу. Дополнительно кольца можно зафиксировать металлическими пластинами или скобами. Эта предосторожность нужна при подвижном грунте.

Делаем подушку для крышки с люком из обычного раствора песка и цемента.

Схема колодца: 1 - бетонные кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка (показана прозрачной); 3 - кольца горловины; 4 - крышка люка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - плита перекрытия; 7 - плита днища; 8 - щебеночная подготовка; 9 - гидроизоляция; 10 - зона осадка; 11 - ходовые скобы; 12 - уровень сточных вод

Отстойнику понадобится несколько слоев изоляции. Первый – гидроизоляция: двойной слой горячего битума по грунтовке из раствора битума с бензином или покрывающие гидрофобные составы. Второй – рулонная битумная изоляция на внешней стороне отстойника.

Если септик строится по методу заливки бетона, нужно первым делом укрепить в котловане дно и стены. Для бетонирования дна приготовим смесь: 1 часть цемента М-400, 4 части песка и столько же мелкого металлического шлака. Стены лучше всего укрепить арматурой, поднятой на 6-7 см от поверхности земли, и проволокой.

Толщина бетонного дна должна составить 15 см. Даем ему пару дней на высыхание, затем делаем опалубку на треть высоты котлована и поднимаем ее по мере того, как бетон будет высыхать. Не забываем, что в опалубке нужно сделать отверстия для труб. Входные и отводящие трубы можно не укреплять, а вот переливные обязательно дополнительно укрепляем. Их надо расположить на 50 см ниже, чем входные.

Следующий шаг – укладка швеллеров вдоль стенок будущей очистной станции. На швеллеры ставим щиты из досок, накрываем плоским листом шифера. Затем нужно вывести трубы для вентиляции, укрепить горизонтальную опалубку и оставить два люка для доступа внутрь.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между фильтрующим колодцем и грунтовыми водами должно составлять 1-2 м. Если оно больше, фильтр выдержит на 20% большую нагрузку.
Для расчета площади фильтрующей поверхности и высоты колодца нужно знать, какой нагрузке будет подвергаться фильтр на дне. Расчетная нагрузка на каждый м2 равна 100 л/сут в песчаном грунте и 50 л/сут в супеси.

Для того, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, делаем несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 40-60 мм в стенках колодца.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Дно колодца — это натуральный фильтр высотой в 200-300 мм. В его составе будут мелкие камешки (не крупнее 30 мм), осколки кирпича, гравия, щебенки, шлака, керамзита.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Канализационный тройник

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше площади сечения вытяжных труб.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Срок службы септика

Если Вы заботитесь о состоянии фильтров и вовремя очищаете их от ила, то их можно не заменять в течение 15-18 лет. Фильтрующие колодцы прослужат Вам около 10 лет. Срок службы зависит от количества камер в сооружении: чем их больше, тем система долговечней.

Как чистить септик?

Во-первых, необходимо регулярно проверять уровень осадка, опуская в камеру деревянную рейку. На ней Вы четко увидите границу стока и осадка. Когда граница осадка приблизится на 20-25 см к нижнему краю отводящей трубы, пора вызывать ассенизаторов для выгрузки. Критическим является уровень осадка на 10 см ниже трубы.

Чтобы не нарушать процесс работы станции, при выгрузке оставляйте внутри около четверти осадка (15-20%).

Септик для частного дома стал очень популярен относительно недавно и стремительно вытеснил неказистые сооружения с выгребными ямами. Что это такое, сложно ли своими руками установить эту коммуникацию, а также как это правильно организовать и сделать, мы и обсудим.

Что мы знаем о септиках?

Схема канализации в городских квартирах устроена так, что у жителей мегаполиса не возникает мысли о том, как и куда транспортируются продукты жизнедеятельности. У владельца частного дома вдалеке от «каменных джунглей», напротив, забот об утилизации отходов, было всегда очень много.

Слово «септик» рождает медицинские ассоциации. Сразу приходят на ум таблетки, йод, зеленка… Само это понятие, хоть и имеет общий корень с термином «антисептик», к фармацевтике не относится, но основная задача стоит общая: защита людей от влияния болезнетворных организмов. Проще говоря, это оборудование, назначение которого – очищение стоков, но не в масштабах населенного пункта, а в рамках отдельно взятого частного дома.

Схема сооружения выглядит как система из соединяющихся между собой камер, каждая – аналог промышленных резервуаров, но в уменьшенном виде. Первая камера отвечает за грубую очистку сточных вод. Жидкость здесь находится в относительно спокойном состоянии, позволяя примесям оседать естественным путем. С помощью специальных бактерий происходит постепенное разложение всего, что принесла с собой вода.

Микроорганизмы, поглощая посторонние примеси, расщепляют их на ил, остающийся на дне камеры, и газ, который поступает в ее верхнюю часть. Третий элемент – частично очищенная вода – по мере заполнения доходит до отверстия, через которое переливается в другой резервуар, где уже происходит дальнейшая очистка. Вода становится чище всякий раз после стекания в следующий отсек.

При движении через всю систему камер идет постепенная очистка воды, которая в конце попадает на поля фильтрации, где впитывается в почву и обрабатывается естественным путем, через песок и мельчайшие земляные частицы. Септики такого вида называют анаэробными. Они не зависят от внешних устройств, поставляющих энергию для работы, но имеют и недостатки. Прежде всего такие сооружения требуют периодического очищения от скопившегося ила, а также регулярного пополнения колонии бактерий, которые обрабатывают поступающую воду с примесями.

Более совершенным можно считать септик для частного дома, в котором применяется биологическая очистка. Обычно такие сооружения называют аэробными. Принцип их работы в том, что внутри камер искусственно поддерживается жизнедеятельность бактерий. Микроорганизмы этого типа помимо отходов потребляют кислород, а потому септики оборудованы компрессорами, нагнетающими через определенные промежутки времени воздух из атмосферы. Без такого притока бактерии погибают. Преимущества аэробных устройств в том, что разложение сточных сливов происходит очень быстро, а вода освобождается от примесей почти полностью.

И, наконец, третий вид септиков, применяющихся при очистке систем в частных домах, накопительный. Тут достаточно одной камеры, куда скапливаются все сливы, а очистка происходит благодаря услугам ассенизатора. Устройство имеет сигнальное приспособление, которое предупреждает о заполнении резервуара. Правда, для длительного использования такое сооружение вряд ли приспособлено. Скорее, оно подойдет тем, кто совершает сезонные «вылазки» на дачу.

Тратить деньги или сделать своими руками?

Септик для частного дома – вещь хорошая, но, как и у почти любого полезного изобретения, стоимость полного комплекса очистки весьма «кусачая». Учтите еще, что и периодическая закупка колоний бактерий тоже требует соответствующих вложений. Тем не менее приобретение комплекса, изготовленного промышленным способом, имеет ряд преимуществ. Прежде всего это соответствие принятым стандартам и санитарно-эпидемиологическим нормам, полная герметизация. Над всем этим придется изрядно попотеть тем, кто запланировал сборку своими руками.

Вопрос лишь в том, что перед установкой септика в частном доме необходимо правильно рассчитать объемы, то есть, какое количество людей будет пользоваться его услугами. Бактерии, как и любое живое существо, требуют соответствующего «ухода» и внимания. Именно поэтому слив стоков должен производиться постоянно. В противном случае микроорганизмы, развив колонию на большом объеме резервуара, будут «голодать» и эффективной очистки не получится. То же самое произойдет и в случае чересчур маленького объема: «перенаселение» будет грозить тем, что примитивные организмы расплодятся в большом количестве, «пищи» не будет хватать, и это снова ведет к их гибели.

Но, как говорится, все хорошо на бумаге, однако на практике выясняется, что цены у «фирменных» септиков весьма высоки. Так, стоимость устройства может колебаться от 80 000 до 200 000 рублей, что по карману далеко не всем. Именно поэтому многие мастера приспособились изготавливать септики своими руками. Учитывая, что стоимость такого сооружения, в зависимости от умения хозяина и его творческих способностей, может вполне уложиться в 3000–3500 рублей, смысл в самостоятельных изысках есть.

Как и где размещать септик?

Обустройство септика в частном доме – не такое простое дело, как может показаться, даже если вы приобрели коммерческий вариант, а не отважились сделать его своими руками. И это не зависит от того, какой объем работ будет произведен, или на какую глубину следует выкопать котлован для его установки. В связи с тем, что из-за неправильной и небрежной реализации проекта может пострадать экология, требования здесь предъявляются весьма жесткие. Они регламентируются соответствующими нормативными актами. Это

Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарные правила содержания территорий населенных мест (4690-88), Строительные нормы и правила (2.1.5.980-00).

Схема расположения септика в частном доме должна быть разработана с учетом некоторых требований, особенно внимательно следует взглянуть на них тем, кто собирается сделать очистительное сооружение своими руками:

минимальное расстояние до края дороги должно составлять 5 м;
от водохранилища до сооружения – не менее 30 м;
источник питьевого водоснабжения обязан находиться не дальше 50 м;
если рядом с участком есть река, устанавливать септик необходимо на минимальном расстоянии 10 м от ее берегов;
деревья должны расти в радиусе свыше 3 м от системы;
в случае расположения сооружения на грунтах, имеющих высокую фильтрацию, до источника водоснабжения минимальное расстояние станет 80 м;
если имеется артезианская скважина; септик, с учетом движения грунтовых вод, должен устанавливаться ниже водозабора;
при колодезном водоснабжении необходимо дополнительное исследование движения подземных вод.

Но на этом не заканчиваются! Если септик решено сделать своими руками, необходимо учитывать нормы стока для жилых домов и требования к суточному потреблению:

имеется колодец или колонка – 50 л/чел;
водопровод без горячего водоснабжения (ГВС) и без централизованного отопления (ЦО) – 150 л/чел;
при наличии ГВС и отсутствии ЦО – 190 л/чел;
есть водопровод, ГВС и собственное ЦО – 210-240 л/чел (тут еще влияет на цифру тип котла и характеристики оборудования).

В соответствии с перечисленными выше нормами, объем главной камеры септика должен быть рассчитан на размещение слива, который накапливается в течение трех суток. Далее продолжается учет измерений и вычислений. Если полностью приводить, каким образом надо рассчитывать глубину котлованов с учетом течения грунтовых вод, площади и объемы, не хватит формата одной статьи, а посему посоветуем эту часть работы доверить специалистам.

Из чего можно сделать септик?

Материалы для можно легко найти на рынке, для любого кармана и для всякого объема. Есть целые «конструкторы», имеющие составные части, которые просто нужно собрать в определенном порядке. При всей своей практичности они имеют свои недостатки, какие именно, рассмотрим ниже.

Составные части септика	Плюсы	Минусы
Кольца из бетона	возможность сборки емкостей любого объема; большой срок службы; нечувствительность к грунтовому давлению; доступная цена.	установка с помощью специальной техники; сложная герметизация швов, опасность проникновения через них грунтовых вод.
Бетонный монолитный куб	не имеет швов; практически «пожизненный» срок эксплуатации; адекватная цена.	долгое время застывания; необходимость проведения дополнительных обмеров.
Кирпич	традиционный и доступный материал; возможность использования материала, уже бывшего в работе; низкая цена либо бесплатно.	необходимость тщательной укладки раствора; опасность расширения зазоров между кирпичами в результате давления грунта и воздействия вод; долгий процесс укладки.
Пластиковые части и трубы	легкий вес; неподверженность коррозии; способность ко вторичному использованию; полная герметичность; практически «вечные».	необходимость в постройке бетонного основания во избежание всплытия под воздействием грунтовых вод; невозможность глубокой закладки из-за сильной деформации от давления грунта; высокая стоимость.

Собираем септик в правильном порядке

Из какого материала вы бы не выбрали септик для частного дома, его установка практически одинакова. Посмотрим на инструкцию.

Как собрать септик своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка и траншея

Установка септика начинается с рулетки, вернее, надо сделать разметку в соответствии с разработанным планом. Следующий шаг – рытье траншеи, где будут находиться трубы, отводящие сточные воды. Следует заметить, что стандарты требуют такой глубины, чтобы трубопровод проходил ниже точки промерзания грунта. После того как траншея будет готова, на ее дно насыпается подушка из песка, которая довольно сильно утрамбовывается. Обязательно надо учитывать уклон, чтобы сточные воды имели дополнительный фактор, влияющий на их перемещение.

Шаг 4: Засыпка

Когда вся система собрана, остается засыпать траншеи и утрамбовать грунт, после чего система будет готова к эксплуатации.

У каждого владельца частного домовладельца рано или поздно встает вопрос, как сделать септик своими руками. Септик можно выполнить совсем не имея ни опыта в подобной работе, ни соответствующих знаний. Однако, если выполнить все работы правильно, то Вы сможете совсем забыть о проблемах, возникающих при переполнении септика. К тому же, если придерживаться определенных правил и рекомендаций можно с успехом сэкономить как время, затраченное на изготовление этого устройства, так и потраченные деньги. Главной проблемой с выполнением септика своими руками – это наличие большого объема земляных работ. Вариантом, который будет приносить меньше всего проблем, будет двухкамерный септик без откачки биологического типа.

Основные этапы

Основными этапами работы являются:

Подбор места для рытья котлована;
Подготовка опалубки для заливки стен септика;
Выполнение работ по заливке бетона;
Изготовление перекрытия септика.

Проведение земляных работ

До того, как сделать септик своими руками, конечно же, нужно определяться с местом будущего нахождения септика. Главной рекомендацией к месту расположения будет нахождение на удалении от жилых построек, а также мест водозабора (скважин, колодцев). Также необходимо принимать во внимание уклон поверхности, т.е. куда будет стекать вода как на поверхности, так и в почве. В относительной близости от дома допускается располагать септики, которые смонтированы с помощью бетонных колец, а не только с заливкой из бетона.

Если к тому месту, которое Вы выбрали для котлована, имеется возможность загнать строительную технику, то, считайте, Вам повезло – для рытья котлована потребуется всего лишь несколько часов. Однако такие удачные ситуации не всегда складываются и, соответственно, если Вам не слишком повезло, то следует готовиться к самому сложному варианту – рыть котлован собственноручно. Конечно, для этого можно привлечь кого-либо со стороны, но смысл от этого не изменится – копать нужно вручную.

Если говорить о размере котлована, то его нужно рассчитывать из расчета планируемого объема слива жидкости в течение суток. Расчетная величина септика составляет объем превышающий суточный сброс в 3 раза.

Оптимальным вариантом для семьи из четырех человек будет септик, имеющий размеры 2,5х3 метра, а глубиной до 2,5 метров.

Глубина котлована рассчитывается исходя из точки входа нижнего края сливной выводящей трубы, который должен составлять на расстоянии 80-150 см от дна септика. По всем правилам рекомендуется продолжать рытье до пород, которые смогут пропускать воду, а именно гравий или песок. Соответственно не лишним будет изучить почвенные особенности на Вашем участке.

Выполнение опалубки септика

После того, как Вы закончили рытье котлована, нужно возводить опалубку. Для монтажа опалубки можно использовать старые доски, плиты ОСБ, листы фанеры и т.п., т.е. все, чем можно сделать опору. Для улучшения дренажа в стенах, рекомендуется выполнить отверстия. Для этого в Вашей опалубке необходимо просверлить отверстия через 20-30 см. В эти отверстия позже Вы вставите обрезки канализационной трубы и получите улучшенный дренаж стоков.

Для закрепления опалубки используйте деревянные брусья, которые закрепляйте поперек изготовленным листам. Также закрепите всю опалубку от возможного крена от воздействия залитого бетона. После того, как всю конструкцию укрепили, можно производить непосредственно заливку бетоном. Для изготовления качественного раствора Вам потребуется цемент, песок, щебень, которые смешиваются в пропорции 1:2:2.

Стоит обратить внимание, что укрепления всей конструкции необходимо выполнить армирование. Для этого можно применять любой металлопрокат – уголки, пруты, швеллеры и т.п. Самым оптимальным вариантом будет, конечно, . Для экономии можно использовать битый кирпичи или камень. Все эти элементы армировки нужно закрепить между опалубкой и стенами котлована.

Выполнение перегородки и перекрытия септика

После того, как Вы изготовили стены, необходимо начинать возводить перегородку септика. Ее можно соорудить, используя старые кирпичи. К слову, перегородку не обязательно выполнять под самый верх сооружения.

Затем, когда Вы выполнили перегородку, можно приступать к изготовлению перекрытия. Этот этап является завершающим. Стоит обратить внимание, что перекрытие нужно делать как можно более крепким и надежным, таким образом, чтобы и ремонт потребовался как можно позднее, и чтобы септик смог выдержать какую-либо нагрузку на свою поверхность.

Перекрытия выполняются по следующей схеме. Поверх камер септика следует укладывать ребра жесткости. Для этого Вы можете использовать также любой прочный металлопрокат – швеллеры, уголки и т.п. Если Вы хотите сделать люк в перекрытии, то по его периметру тоже нужно сделать ребра жесткости.

После этого делается настил из досок, также подойдут и другие материалы, лишь бы была возможность выполнить перекрытие. Затем также, как и в монтаже стен, делаете либо арматурную сетку, либо забутовываете камнями или кирпичом всю поверхность по настилу из досок. По периметру настила изготавливается опалубка и затем на перекрытие также заливают бетон. Во время заливки нужно оставить выход для вентиляции и, на всякий случай, отверстие для откачки ассенизаторской машиной. Толщину бетона рекомендуется выдержать не менее 15 см.

Все, на этом работа изготовлению окончена. Для лучшего восприятия территорию вокруг септика можно засыпать плодородной почвой или засадить декоративной растительностью. К слову, возле септика замечен отличный рост растений, т.к. снизу идет постоянный подогрев почвы. Надеемся, что теперь Вы не будете озадачены вопросом, как сделать септик своими руками. Желаем удачи с строительстве.