Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки. Как самому сделать опалубку для ленточного основания — поэтапная видео инструкция.

Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.

В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 «Опалубочные работы».
2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» – включающий порядок расчета и технологию возведения конструкций опалубки для фундаментных оснований.

Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

1. Палубу следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическим крепежом, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не вызвало коробление, перекосов и разрушения конструкции.
2. Между отдельными досками щитовой палубы не допускается наличие щелей, раствор должен надёжно удерживаться внутри возведенной конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего имеются щели, необходимо заделать их паклей, монтажной пеной, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками составляют до 2 мм.
3. Деформация щитов по вертикали не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
5. Смещение щитов относительно фундаментной оси не должно превышать 10 мм.
6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектным расчетом параметров фундамента.
7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.

Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.

Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:

1. Для изготовления щитов необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%. Чем выше влажность пиломатериалов во время заливки бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Сырая древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, за которым, итак,необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
2. Изготовление допускается из древесностружечных или древесноволокнистых плит, бок фанеры с водостойким покрытием, поверхность щитов, прилегающих к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется проводить обработку торцевых частей для защиты от влаги, используя водостойкие герметики.

Типы палубы для ленточного фундамента

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Несъёмная – одновременно с приданием фундаменту прочности и жесткой формы, является надёжным утеплителем.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски

Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.

Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.

Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.

Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.

Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.

Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать , смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

• монтаж направляющих досок - если высота будущего фундамента не будет превышать 0,2 м, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте фундаментного пояса следует установить подпорки и раскосы, предупреждающие прогиб щита от тяжести бетонной смеси. Укрепить конструкцию помогут металлические хомуты;
• укрепление конструкции - разборные деревянные щиты необходимо выставить в траншее, закрепив скрутками из проволоки, при необходимости следует предусмотреть установку фиксирующих распорок с шагом от 0,5 до 1,0 м. При укреплении щитов важно контролировать их положение относительно стенок траншеи и соседних элементов;
• гидроизоляция - предусматривается в тех случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой рубероида поможет предупредить вытекание бетона через неплотные стыки.

Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

• Глубина.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

• Подушка.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Опалубка является необходимым конструкционным элементом для заливки бетонного ленточного фундамента разных видов и представляет собой форму, с помощью которой формируется лента необходимых размеров. Она должна представлять собой довольно жесткую и прочную конструкцию, чтобы обеспечить неизменность формы и размеров ленты, а также необходимый температурно-влажностный режим во время заливки бетона и до окончательного его затвердения и набора прочности. В данной статье вы сможете найти информацию о том, какая может быть опалубка для ленточного фундамента и как её правильно установить.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

• съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
• несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
• комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

• деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
• металлической;
• пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

По способу изготовления опалубка бывает:

• готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
• изготовленной на месте своими руками - чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками выполняют в зависимости от выбранного её вида. Если опалубка будет съемной или комбинированной, то работу начинают из изготовления сборных щитов из обрезной доски или фанеры. Если опалубка планируется несъемной, то достаточно приобрести готовые блоки из пенополистирола.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Для устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента используют обрезную доску толщиной 30-40 мм и шириной 100-150 мм или фанеру толщиной 5-15 мм. Влажность древесины, при этом, не должна быть больше 22%. При изготовлении щитов из досок, щели между ними не должны превышать 2 мм. Высота щитов опалубки должна быть такой, чтобы верхний уровень будущей ленты фундамента был ниже её на 5-7 см.

Щиты опалубки собираются из продольных досок и поперечных брусков, которые располагают с шагом не более 1 м. Элементы опалубки соединяются с помощью гвоздей или саморезов таким образом, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны (от ленты). Если щиты опалубки изготавливаются из фанеры, то её крепят к раме из деревянных брусков.

Установка деревянной опалубки на прочном грунте

Если ленточный фундамент сооружается в прочном грунте, то опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Для подземной части опалубкой будут служить стенки траншеи, предварительно закрытые гидроизоляционным материалом. В этом случае стенки траншеи должны быть максимально выровнены.

Подготовленные щиты опалубки устанавливаются по краям траншеи и закрепляются раскосами из обрезков доски. Раскосы могут быть прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю на расстоянии не менее 1 м от щитов опалубки или использовать их как упоры. К щитам опалубки раскосы крепят с помощью саморезов в местах расположения поперечных брусков. Возможен вариант крепления раскосов к щитам, когда в верхней части поперечных брусков прибивают накладки из обрезков доски и раскосы упирают в образовавшиеся выступы.

Рис.1 Устройство опалубки ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - упорный колышек; 5 - нижний упорный брусок; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - струны (нити) обноски; 8 - накладка для упора; 9 - уровень заливки бетона; 10 - гидроизоляционный материал; 11 - песчано-гравийная подушка.

Шаг расположения раскосов обычно соответствует шагу поперечных брусков щитов, который, в свою очередь, зависит от ширины и высоты ленты, а также толщины досок или фанеры. Чаще всего шаг составляет 1 м. Для улучшения устойчивости опалубки противоположные щиты сверху соединяют деревянными перемычками через каждые 0,5-1 м. Для этого можно использовать любые обрезки досок или брусков.

При установке и фиксации положения опалубки необходимо следить, чтобы щиты не имели отклонений от вертикали, а также прогибов или выгибов. Их поверхность нужно контролировать с помощью двухметровой рейки, правила или строительного уровня такой же длины. Отклонение опалубки от вертикали не должно быть более 5 мм на 1 м её высоты. Смещение оси опалубки от проектного положения фундамента не должно превышать 10 мм. Местные отклонения от плоскости не должны быть более 2 мм для опалубки из фанеры и не более 3 мм – для щитов из досок.

Правильное положение щитов опалубки можно контролировать с помощью нитей или проволок обноски. Для этого в опалубке напротив обносок, которые использовались для разбивки фундамента, делаются для них пропилы. По ним также можно контролировать уровень заливки бетона (высоту ленты). Кроме этого способа, верхний уровень заливки бетона можно контролировать по отметкам, которые наносятся маркером на внутреннюю поверхность опалубки с помощью водяного уровня.

После установки внутренняя поверхность опалубки ленточного фундамента изнутри покрывается гидроизоляционным материалом, для создания оптимальных условий набора бетоном прочности. Гидроизоляцию, желательно, укладывать с напуском на дно траншеи, чтобы предотвратить её разрыв при бетонировании. В верхней части её, лучше всего, перегнуть за край щита и закрепить степлером. Это позволит предотвратить её срыв при заливке бетона.

Установка деревянной опалубки ленточного фундамента в неустойчивом грунте

В рыхлых, неустойчивых грунтах, склонных к обрушению устройство опалубки ленточного фундамента осуществляется на всю высоту ленты. Для этого траншею копают с наклоном стенок и такой ширины, чтобы можно было удобно монтировать щиты опалубки. В остальном же установка опалубки выполняется также, как и в первом случае, но с установкой дополнительных упоров (раскосов) в нижней части опалубки. Опорные колья в этом случае забивают не ближе 1 м от края откоса траншеи.

Кроме этого, в траншеях с откосами иногда под опалубку заливают бетонную подготовку – слой 10-20 см бетона с армированием или без, который заливается за 3-5 дней до установки опалубки.

Рис.2 Устройство опалубки из фанеры в неустойчивом грунте на бетонной подготовке со стяжными шпильками: 1 - фанера; 2 - рама из брусков; 3,4 - упоры (раскосы); 5 - упорные колья; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - стягивающая шпилька; 8 - бруски; 9 - нити (струны) обноски; 10 - стальные трубки; 11 - анкер; 12 - песчано-гравийная подушка; 13 - бетонная подготовка (армированный слой бетона 10-15 см).

Устройство комбинированной опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время всё чаще устраивают комбинированную опалубку ленточного фундамента – совмещают обыкновенную съемную опалубку с монтажом утеплителя, который в тоже время выполняет роль несъемной опалубки. В качестве утеплителя, чаще всего, используется экструдированный или обычный пенополистирол (пенопласт). Такая опалубка совмещает в себе преимущества и недостатки, как съемной так и несъемной опалубки. При этом съемная опалубка изготавливается и устанавливается практически также как и в предыдущих случаях, но с учетом толщины утеплителя.

Рис.3 Установка комбинированной опалубки для ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - накладка для упора; 5 - нижний упор; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - уровень бетона; 8 - фасадные дюбеля ("грибки"); 9 - саморезы; 10 - утеплитель; 11 - гвозди; 12 - песчано-гравийная подушка.

В прочных грунтах траншея копается с учетом толщины утеплителя, который в этом случае выполняет роль несъемной опалубки заглубленной части ленты. Наружная же часть такой опалубки включает в себя как обычную съемную опалубку, так и утеплитель – несъемную. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи с помощью гвоздей 150-200 мм, а в наземной со стороны опалубки – с помощью саморезов такой длины, чтобы они не выступали вовнутрь ленты. При демонтаже съемной опалубки саморезы удаляются.

Для надежного крепления утеплителя к бетону, перед его монтажом в него устанавливаются фасадные дюбеля («грибки», «зонтики»).

Несъемная опалубка представляет собой готовые полые пенополистирольные блоки, которые как детский конструктор укладываются по контуру будущего ленточного фундамента, соединяясь с помощью специальных замковых соединений типа «шип-паз». Во внутреннюю полость такой опалубки устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Таким образом формируется утепленная армированная железобетонная лента, которая не нуждается в вертикальной гидроизоляции.

Преимущества такой опалубки:

• быстрота сборки;
• подземная и надземная части фундаментной ленты получаются утепленными;
• утеплитель обеспечивает отсутствие утечек воды из бетона при заливке и гидроизоляцию готового фундамента;
• создается сминаемый слой в случае возникновения горизонтальных нагрузок;
• создается гладкая боковая поверхность фундамента, что снижает влияние на него касательных напряжений морозного пучения.

Недостатками несъемной опалубки для ленточного фундамента можно считать относительно высокая её стоимость и то, что ширину ленты необходимо согласовывать с шириной изготавливаемых пенополистирольных блоков.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео

Если у вас возникла идея строительства собственного дома, первой проблемой, с которой придётся столкнуться, будет выбор подходящей опалубочной конструкции при возведении основания.

Какой должна быть опалубка под фундамент своими руками? Как найти оптимальный вариант?

От правильного ответа на эти вопросы будет зависеть надёжность будущего фундамента, а значит и всего строительного сооружения.

Для чего нужно опалубочное устройство

Главной целью устройства является придание определённой формы и достаточной прочности будущей постройке. Она должна обладать следующими свойствами:

• Выдерживать силу давления бетона на свою поверхность;
• Иметь способность к сохранению заданной формы при формировании фундамента;
• Просто и легко изготавливаться, герметично изолировать бетонный раствор от грунта.

Материалом для изготовления может служить многократно используемый каркас из дерева или стали. Также может использоваться одноразовое сооружение.

Несъёмные устройства

Для данного сооружения характерна простота монтажа и высокая скорость строительства. После заливки бетонным раствором, опалубку оставляют в составе фундамента.

Её обычно сооружают из подручного материала. Это может быть древесина, металл или пенополистирол. При изготовлении опалубки для столбчатых сооружений можно использовать трубы из асбеста или металла.

К положительным характеристикам таких изделий можно отнести способность укрепления основания с помощью применяемого материала. Такие устройства легко монтируются.

Работы с грунтом занимают меньше времени. Впоследствии не придётся проводить демонтажные работы. Не потребуется возведение дополнительных опор и распорок при сборке.

Из металлических элементов

Для изготовления наиболее дорогих и универсальных устройств используются стальные листы, имеющие толщину, не превышающую толщину 2 мм. Они обладают следующими характеристиками:

• Опалубке легко придать необходимую форму;
• Хорошо осуществляют гидроизоляцию основания;
• Металлическая конструкция наиболее подойдёт для монолитного и ленточного фундамента;
• Каркас из арматуры можно приварить непосредственно к опалубочной поверхности;
• Если основание сильно возвышается над поверхностью земли, его будет просто обработать с наружной стороны.

К минусам изделий относится высокая цена.

Бетонная и пенополистироловая конструкции

Такие изделия также относятся к относительно недорогим вариантам. В случае их использования значительно сокращаются расходы на покупку бетона. При этом не происходит потеря прочности основания.

Плиты обладают достаточно тяжёлым весом. Если высота опалубки большая, потребуется использование дополнительных распорок.

При выборе опалубки под фундамент своими руками, нужно обратить внимание на использование пенополистирола. Он относится к наиболее практичным конструкциям. При изготовлении применяются отдельные блоки. В процессе их сборки осуществляется чёткая фиксация. К плюсам можно отнести:

• Простоту монтажных работ;
• Способность придания нужной формы. Можно создать круглую или угловую форму;
• Гидроизоляционные и утеплительные качества.

Отрицательной стороной является наличие сложностей при подборе определённых элементов.

Конструкции из древесины

Опалубка может изготавливаться из досок или фанерных листов. Она характеризуется простотой изготовления. Если используемый материал имеет различные габариты, потребуется применение дополнительных средств для обустройства опалубки.

Конструкция может изготавливаться с использованием профильного настила, труб (при столбчатом устройстве), шифера или другого материала, который сможет обеспечить требуемую форму и предотвратит протекание бетонного раствора. Основной плюс – экономия денежных средств.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком возведения деревянной конструкции:

Отрицательные стороны:

• Сложность монтажа. Это особенно проявляется при использовании различного материала;
• Может протекать бетонная смесь;
• Устройство обладает слабой несущей способностью;
• Невозможность сооружения высокого и прочного корпуса.;
• Потребность в дополнительных опорах.

Изготовление опалубки

Проведение земельных работ. После того, как была рассчитана мощность будущей конструкции, приступают к рытью траншей. При этом должна быть учтена толщина опалубочного устройства.

Следует оставить небольшое расстояние до поверхности грунта. Тогда упростится проведение монтажных работ.

В траншею необходимо насыпать щебень или песок и утрамбовать. Вместо этого может использоваться бетонная стяжка. Эти операции производятся для того, чтобы уменьшить потери бетонного раствора во время заливки.

Если для усиления основания применяются армированные прутья, то следует произвести на этой стадии.

Изготовление опалубки. Если мы имеем дело с несъёмной конструкцией, на этом этапе осуществляется подгонка различных частей и возведение сооружения из выбранного материала. Производится формирование арматурного каркаса.

После завершения подготовительных работ опалубку заливают бетонным раствором. Через месяц, когда бетон схватится, можно приступать к проведению дальнейших работ.

Съёмная конструкция

Опалубка под фундамент своими руками может иметь съёмное устройство. Это самый доступный и практичный вид , которое обладает рядом преимуществ. Хотя материал имеет достаточно высокую цену, при повторном использовании он полностью окупается.

Для того чтобы были сэкономлены денежные средства, опалубка может быть арендована и возвращена после проведения работ.

При использовании однотипного деревянного материала, несложно осуществлять подгонку. Конструкция легко монтируется.

К минусам можно отнести:

• Трудности при возведении круглых форм;
• Если устройство имеет большой объём, могут потребоваться распорки;
• Возникновение сложностей в процессе создания строго вертикальных поверхностей.