Столярное дело для начинающих обучение. Начинающему столяру

Сегодня мы поговорим о том, как работать с деревом. Разумеется, охватить в одной статье весь арсенал приемов и способов обработки деревянных деталей мы не сможем, поэтому коснемся только тех советов, которые пригодятся вам в столярной мастерской.

(РИС. 1). В наиболее ответственных деревянных конструкциях склеенные торцами или под углом детали укрепляют для прочности еще и шурупами. Многие начинающие умельцы в этих случаях, не мудрствуя лукаво, просто накалывают в деталях отверстия и загоняют в них длинные шурупы. Головка шурупа остается снаружи.
Но уважающий себя мастер вряд ли воспользуется таким приемом - головка портит внешний вид изделия. Да и эффект от этого соединения небольшой. Обычно опытные столяры пользуются таким приемом.
К подготовленной для склейки детали струбцинами они приклеивают отрезок доски со срезанной под углом 75° стороной. Выставляют на требуемый уровень ограничитель сверления (если работают не дрелью, а на станке) и подобранным по размерам головки шурупа сверлом просверливают неглубокое глухое отверстие - в результате получается аккуратный «кармашек». Затем меняют сверло на более тонкое (по диаметру шурупа) и сверлят сквозное отверстие.

Склеенные детали соединяют шурупами, а отверстия в деталях замазывают шпаклевкой.

(РИС. 2). Чтобы отпилить под углом длинную сторону доски, нужны твердая рука и точный глаз. Но небольшая хитрость, используемая иногда краснодеревщиками, поможет освоить эту операцию всем.

На верхней поверхности обрабатываемой доски, рядом с линией разреза, укрепляют струбцинами брусок 50х100 мм - на него будет опираться ножовка. При распиловке ножовку держат под углом и следят за тем, чтобы зубья шли точно по разметке. Нужный скос получается автоматически (см. рис. 2).

(РИС. 3). Опытные мастера сверлят его в два приема: сначала с одной стороны до середины, затем с другой - до конца. Получаются чистые и ровные отверстия.

(РИС. 4). Чтобы брусок, конец которого отпиливается под углом, не скользил по упору, находчивые мастера приклеивают на опорную поверхность наждачную бумагу.

(РИС. 5). Если вам придется делать прямоугольные рамки, не поленитесь и изготовьте для этой работы несложное приспособление.

Посередине фанерного листа с направляющими на циркулярной пиле сделайте пропил (зависит от ширины обрабатываемых заготовок) и, отступив от него на 5 - 6 мм, прибейте две склеенные под прямым углом планки, Упор закрепляйте так, чтобы каждая планка его находилась точно под углом 45° к линии пропила. Опорные поверхности оклейте наждачной бумагой, чтобы детали не скользили, и приступайте к работе.

(РИС. 6). Метка, нанесенная на столе в 10 - 15 см от пилы, поможет вам с большой точностью установить, а потом и отрезать заготовку.

Два варианта изготовления укосов (РИС. 7 и 20). Эти советы хороши, если приходится делать несколько одинаковых деталей с косыми спилами или укосами, как их называют плотники.
Первое приспособление еще удобно и тем, что позволяет автоматически определить нужный укос. Например, вам нужно получить укос 25x300 мм. Установите ножки приспособления так, что бы около отметки расстояние между ними было 25 мм. Теперь прижмите деталь к приспособлению, как показано на рисунке, и распилите ее: получите укос со сторонами 25 и 300 мм.

Второе приспособление (рис. 20) намного упрощает дело, когда нужно изготовить детали с одинаковыми укосами со всех сторон, например ножки стола.
На рисунке видно, как обрезаются ножки в Этом приспособлении. Деталь устанавливают на первую ступеньку и обрезают одну сторону, противоположную сторону же обрабатывают на второй ступеньке.

Как обрезать и выровнять тонкий материал (РИС. 8 и 9). Даже опытным мастерам порой бывает трудно ровно отрезать большой лист тонкого материала без специальных приспособлений. Поэтому многие из них, чтобы не искушать судьбу, пользуются в таких случаях бруском-упором. Они прикрепляют материал струбцинами к упору и, упираясь им в край стола, обрезают лист.

А вот, если нужно выровнять разные по величине обрезки тонкого материала, столяры пользуются уже другим приспособлением - доской с направляющей и упором. Они сразу кладут три-четыре заготовки на доску, выравнивают их с одной стороны и обрезают другую, ведя приспособление по пазу в столе циркульной пилой.

Подогнать деталь можно и на барабане (РИС. 10). Детали для сферической поверхности обычно подгоняют полукруглым Напильником. А если попробовать сделать это на шлифовальном барабане? Уверены - будет и быстрее и лучше.

(РИС. 11). Известно, что склеиваемые поверхности лучше соединяются, если их плотно сжать. Но как сжать две планки, склеенные под прямым углом? Можно зажимами с шипами. А можно и более простым способом. Его вы видите на рисунке.

Чтобы призмы не соскальзывали с планок, оклейте их наждачной бумагой или, закрепляя струбцинами на деталях, капните на них по капельке клея.

(РИС. 12). Широкие лазы в одинаковых деталях можно сделать стамеской и молотком. Но уж коль у вас есть циркулярная пила, используйте ее для таких работ.

Из обрезка фанеры или доски изготовьте несложный упор со «ступеньками». «Ступеньки» в доске выпиливайте так, чтобы ширина каждой из них равнялась ширине пилы. Расстояние между первой и последней «ступеньками» - это ширина паза. Устанавливая поочередно заготовку на каждую из «ступенек» и делая пропилы, вы получите ровный прямоугольный паз.

(РИС. 13). Кромки деревянного круга для прочности обычно укрепляют металлическими ободьями. Обод накладывают сверху на рабочую поверхность круга, а чтобы он не выступал, его утапливают, то есть выбивают в дереве по периметру круга неглубокую канавку, по ширине равную ободу.

Для этой операции используют нередко довольно сложные специальные приспособления. Но оказывается, что можно сделать точно такой же уступ по краю диска гораздо проще, например, прямо на циркульной пиле (см. рис.). Чтобы работа пошла быстрее, обрабатывать круг советуем на упоре.

(РИС. 14). Сверление деревянных дисков намного упростится, если использовать для упора доску с треугольным вырезом. Причем располагать ее на столе нужно так, чтобы сверло находилось точно на биссектрисе угла-выреза.

Чтобы не испортить фанеровку (РИС. 15). При подгонке больших планшетов, отделанных фанеровкой, первым делом мастер задумывается: во-первых, как бы не испортить поверхность детали (не отщепить фанеровку) и, во-вторых, как бы поровнее сделать срез. Обе проблемы сразу отпадут, если взять на вооружение способ, показанный на рисунке. Как видите, все просто: снизу к планшету прикрепляется струбцинами отрезок доски - фанеровка остается целой, да и распил легче сделать ровным.

(РИС. 16). Если склеить планшет из отдельных досок и не учесть при этом некоторых особенностей дерева, то работу можно непоправимо испортить.
Первая заповедь: склеивая заготовки, располагайте доски так, чтобы направление волокон дерева чередовалось. Вторая: зажимы располагайте с обеих сторон, чередуя через один.

(РИС. 17). Распилить широкую доску острой пилой несложно. Но и острая пила не поможет вам, если в столярном деле вы новичок. Поэтому на первых порах, пока не окрепнет рука, используйте при пилении подставку - брусок.

(РИС. 18). Мастера знают, какая это сложная, утомительная работа. Но ее можно упростить, если использовать все ту же циркульную пилу, Минимум приспособлений: упор со струбцинами и небольшая мерная рамка, и вы обладатель простой и удобной оснастки для изготовления нужных вам выемок.

На рисунке видно, что ширина пропила зависит от угла, под которым устанавливается заготовка по отношению к пиле. Для определения этого угла и служит специальная мерная рамка.

(РИС. 19). Нетолстые одинаковые детали, например, из фанеры, можно отпиливать по одной, размечая каждую деталь в отдельности, а можно и вместе: в пакете по шаблону. Опыт показывает, что второй способ гораздо удобнее, особенно когда нужно изготовить детали с большой точностью.

Чтобы шаблон не соскальзывал с заготовок, снизу в него вбивают тонкие гвозди, кусачками откусывают шлепки и остро затачивают стержни.

1. Настроение имеет значение

Не переступайте порога мастерской, если вы утомлены, пребываете в плохом расположении духа или если ваши мысли заняты другими вещами. В лучшем случае ваши столярные успехи не будут впечатляющими, а в худшем – дело может закончиться травмой.

2. Глаза, уши и легкие нуждаются в защите

При работе со станками и электроинструментами всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и органов слуха с рейтингом шумоподавления (NKK) не менее 22 дБ. Пылезащитная маска – лучше, чем ничего, однако предпочтительнее использован» респиратор с рейтингом N95. При работе с окрасочным оборудованием респиратор должен иметь рейтинг N95 или N99.

3. Воспользуйтесь помощью других

Большинство столяров охотно делятся опытом и дают советы. Несколько минут, потраченных на беседу с коллегой-столяром или просто соседом, и сложный процесс окажется простым и приятным. Вы также можете обратиться за помощью к сообществу посетителей интернет-форумов.

4. Пополняйте запасы

Всегда держите в мастерской достаточное количество предметов первой необходимости, включая малярный и двухсторонний скотч, пасту для чистки рук, пинцет с лупой, аптечку и огнетушитель.

5. Организованность не бывает чрезмерной

Купите или сделайте своими руками шкафы, полки и лотки в соответствии с вашими потребностями. Когда вокруг порядок, работа будет спориться и доставлять удовольствие, а вы станете тратить меньше времени на поиски инструментов и принадлежностей.

6. Делайте с запасом

Выпиливая летали для очередного проекта, сделайте несколько лишних и используйте их для проверки и настройки оборудования. Оставшиеся обрезки могут пригодиться для тестирования морилок и других отделочных составов, чтобы получить точное представление о том, как они будут выглядеть на готовом изделии.

7. Не экономьте каждую копейку

Бережливость – полезная привычка, но не стоит переступать грань разумного. Древесина является восполняемым природным ресурсом, и если вы случайно испортите заготовку, можно купить новую лоску. Наждачная бумага приходит в негодность за 5-10 минут. Клей имеет ограниченный срок годности (обычно гол или два). Банки с лакокрасочными материалами, на поверхности которых образовалась плотная корка, следует выбросить.

Также по теме статьи: 8. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим верстаком

Покупаете ли вы готовый верстак или делаете своими руками самодельный, убедитесь в том, что он достаточно жесткий, имеет ровную рабочую поверхность и, по меньшей мере, одни мощные тиски.

9. Не рассчитывайте на идеальный результат

Стремление создать проект без единого изъяна может «выбить вас из колеи», ведь так сделать почти невозможно. Поэтому не слишком переживайте по поводу ошибок, которые вы неизбежно будете допускать. Вместо этого научитесь их устранять и не допускать их появления в дальнейшем.

10. Не жалейте времени на подготовку

Иногда стоит потратить час или два на изготовление специального приспособления для выполнения операции, занимающей пять секунд. Приспособления обеспечивают безопасность, точность и повторяемость выполняемых действий.

11. Внешний вид изделия важнее, чем перерасход материала

Размечайте мелом на досках и листах положение выпиливаемых заготовок, чтобы рационально использовать материал. Однако иногда лучше делать раскрой так, чтобы исключить дефектные участки и выгодно использовать эффектный текстурный рисунок или цвет. Приобретая пиломатериалы, планируйте потерять 10-20 % в качестве отходов.

12. Клей + гладкая поверхность = прочная склейка

Забудьте бытовавшее некогда мнение, что для хорошей склейки нужна шероховатость. Гладкие поверхности склеиваются лучше, чем грубо обработанные. Потратьте время на то, чтобы сделать сопрягаемые поверхности деталей гладкими и плотно прилегающими друг к другу. Помните, что клей не обладает адгезией к поверхностям с прижогами, поэтому избегайте их.

13. Как избежать сколов – два простых средства помогут справиться со сколами

Сколы могут непоправимо испортить заготовку. Чтобы предотвратить их появление, подпирайте заготовку с обратной стороны, используя соответствующие вспомогательные средства. Приобретите или сделайте сами противоскольные вкладыши для круглопильного станка, ленточной и торцовочной пилы (тест торцовочной пилы ниже), сверлильного станка. Прикрепите к угловому упору деревянную накладку, предотвращающую сколы на задней грани заготовки. При фрезеровании также подпирайте место выхода фрезы из заготовки, используя подходящий обрезок.

Сделайте специальные противоскольные вкладыши для разных углов наклона пильного диска и настроек станка, например для выпиливания скосов и пазов.

14. Как обрабатывать грубые доски – правильный порядок действий

Вот как следует обрабатывать нестроганый материал для получения заготовок правильной формы.

1. Выпилите заготовки с припуском по длине не менее 6 мм, одновременно избавившись от концевых трещин.
2. Острогайте одну пласть на фуговальном станке.
3. На рейсмусовом станке сделайте другую пласть параллельной первой и острогайте заготовку до окончательной толщины, удалив с обеих сторон одинаковое количество материала.
4. Обработайте одну кромку на фуговальном станке, сделав ее перпендикулярной пласти.
5. Опилите заготовку до окончательной ширины на круглопильном станке.
6. Опилите заготовку до окончательной длины.

15. Ничто не заменит точную разметку

Ни клей, ни шпаклевка не помогут спасти ослабленное соединение. Поэтому обзаведитесь качественными разметочными инструментами – комбинированным угольником, стальной линейкой, разметочным ножом и рейсмусом – и научитесь ими работать.

16. Не обрабатывайте искусственные материалы на строгальных станках

Композитные материалы, такие как фанера, ДСП и МДФ, из-за высокого содержания клея тупят ножи фуговального и рейсмусового станков гораздо быстрее, чем древесина.

17. Шаблоны гарантируют быстрые и точные результаты

Когда требуется изготовить несколько одинаковых деталей, имеющих вырезы или криволинейные контуры, ускорить работу и добиться точности можно, выпилив их в пакете и обработав по шаблону на фрезерном столе.

Скрепите несколько заготовок при помощи двухстороннего скотча. Стержневой упор поможет удержать пакет в начале прохода.

18. Вначале сборка, затем клей

Всегда делайте сухую сборку, перед тем как нанести клей. Вряд ли вам захочется обнаружить плохо подогнанные соединения или непрямоугольность после того, когда клей уже нанесен.

19. Предварительная шлифовка окупается сторицей

Перед сборкой окончательно отшлифуйте как можно больше деталей, в особенности их внутренние поверхности, доступ к которым после сборки будет затруднен.

20. Не привередничайте насчет струбцин

Большинству из нас вряд ли требуется что-то более сложное, чем недорогие, испытанные временем трубные струбцины. Запаситесь комплектами струбцин длиной 30; 60; 90 и 120 см, по четыре штуки каждого размера. Чтобы получить струбцины большей длины, соедините их друг с другом при помощи муфт или купите более длинные отрезки труб и просто переставляйте между ними зажимы. Добавьте к этому несколько удобных «одноручных» струбцин (таких как Quick-Grip) длиной 15 и 30 см. Приобретайте другие струбцины только по мере необходимости.

21. Установите фурнитуру, а затем снимите и установите заново

Перед нанесением морилки или прозрачного покрытия соберите изделие и установите металлические детали, чтобы убедиться в том, что все работает так, как надо. Затем снимите всю фурнитуру, нанесите отделку и снова установите фурнитуру. Это гарантирует нанесение покрытия на все поверхности изделия, кроме металлических частей.

22. «Почти прямой» угол означает непрямоугольность

При сборке изделий с прямыми углами важно добиться идеальной прямоугольности, особенно если данный предмет имеет вкладные дверцы или выдвижные ящики. Поэтому купите или изготовьте монтажные угольники, обеспечивающие аккуратную сборку. Без них вы обречены исправлять ошибки все оставшееся время работы над проектом.

23. Имейте представление о древесине и способе ее распиловки

Познакомьтесь с наиболее распространенными древесными породами (особенно произрастающими в вашей местности). Это поможет настроить ваш «внутренний радар» на поиск выгодных предложений. Можно сэкономить, приобретая необрезные доски на местных лесопилках и базах пиломатериалов. Для начала научитесь различать способы распиловки. Доски радиального распила самые дорогие, но при этом устойчивы к короблению и дают меньше всего отходов. Доски тангенциального распила, наоборот, стоят дешевле, однако склонны к короблению и образуют больше отходов. Пиломатериалы смешанного распила занимают промежуточное положение между описанными двумя типами.

радиальный распил

тангенциальный распил

смешанный распил

24. Древесина изменяет размеры – учитывайте это!

Сезонные колебания влажности воздуха вызывают усушку и разбухание древесины. Изменения в размерах в основном происходят в направлении поперек волокон, и лишь незначительно – вдоль них. Учитывайте это при создании изделий, иначе детали станут давать трещины, соединения – разваливаться, а подвижные части – заедать. Эти проблемы можно свести к минимуму, если позволить материалам адаптироваться к влажности в вашей мастерской, выдержав их несколько дней перед тем, как приступать к работе.

Даже когда содержание влаги в древесине достигает стабильного уровня, такого же, как и в окружающей среде, дерево по-прежнему изменяет свои размеры из-за сезонных колебаний влажности.

25. Узнайте действительный смысл понятия «кубатуры»

За пределами гипермаркетов цепа на древесину устанавливается за кубический метр (единица объема, эквивалентная плотному штабелю размером 1×1 x1м). Измерения производятся так: толщину доски умножают на ширину и длину, выраженные в метрах. Например, объем одной доски 50х 150×6000 мм равен 0,05×0,15×6=0,045 м 3 . В одном кубометре будет 22 таких доски (1:0,045=22,2).

26. Острые – значит, безопасные

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

27. Знайте, когда стоит потратиться, а когда можно сэкономить

Покупайте высококачественные станки и инструменты, если вы намерены пользоваться ими десятки лет (фрезер, круглопильный и рейсмусовый станки). Оборудование, которым пользуются лишь изредка (осцилляционная и ленточная шлифмашины, пневматический степлер), необязательно должно быть дорогим.

Стальные инструменты ржавеют. Научитесь удалять ржавчину и предотвращать ее появление, особенно если вы живете в условиях высокой влажности. Отставьте в сторону домашние рецепты и попробуйте одно из проверенных средств для борьбы с коррозией, например средство для удаления и зашиты от ржавчины Empire Top Saver, средство для удаления ржавчины Boeshield Rust-Free, защитное средство Boeshield T-9.

29. Рейсмусование не сделает доски плоскими

Рейсмусовый станок делает две пласти доски параллельными, но он не способен устранить продольный изгиб или винтообразное скручивание (крыловагость). Сначала необходимо обработать одну пласть доски на строгально-фуговальном станке, поэтому следует иметь оба этих станка. Затраты окупятся экономией благодаря возможности работать с дешевыми нестрогаными досками.

30. С ручными инструментами порой удается работать быстрее, чем с электрическими

Приведем лишь два примера. Снятие фаски при помощи небольшого обычно занимает меньше времени, чем установка фрезы и настройка фрезера. Хорошая ножовка позволит выпилить уступ на шипе вполупотемок быстрее, чем пильный станок.

31. Улучшенный фильтр для системы пылеудаления требует дополнительных затрат

Приобретая стружкосос, помните, что степень фильтрации является столь же важным (если не более важным) показателем, как и развиваемый воздушный поток (л/мин) или мощность двигателя. Большинство стружкососов поставляются со стандартным 30-микронным фильтром, при его использовании значительная часть пыли попадает обратно в воздух, которым вы дышите. Приобретите фильтр со степенью очистки не более 5 микрон, а если есть возможность, то 1 или 2 микрона.

32. Покупка фрезера в наборе выгодна

Если вы можете себе позволить только один фрезер, выберите модель средней мощности (от 1300 до 1700 Вт) в составе набора, включающего погружную и фиксированную базы. Установите фиксированную базу в фрезерный стол, а для фрезерования в ручном режиме переставляйте электродвигатель в погружную базу.

33. Как недорогие, так и высококачественные фрезы имеют свое применение

Большие наборы фрез, в которых стоимость одной фрезы составляет $1-2, имеет смысл покупать, если вы применяете их нечасто. Те фрезы, которыми вы пользуетесь постоянно (в основном это фрезы для скруглений, копирующие, прямые, спиральные, фасочные и фальцевые фрезы), лучше покупать отдельно, не скупясь. Они режут чище, дольше сохраняют остроту и более долговечны.

34. Станки тоже нуждаются в заботе

Почти любой новый станок нуждается в наладке для достижения высокой точности. Осуществляя обычное обслуживание, проверяйте (и при необходимости корректируйте) время от времени сделанные настройки. Так, пазы для углового упора и параллельный упор пильного станка должны быть выставлены параллельно пильному диску. Это обеспечит точность и безопасность пиления.

Чтобы установить стол пильного станка параллельно диску, используйте часовой индикатор или комбинированный угольник. Стол установлен правильно, если результаты измерений у переднего и заднего края диска одинаковы.

35. Промасленные материалы могут вызвать пожар

Тряпки и кисти, пропитанные морилкой или лаком на масляной основе, могут воспламениться, если оставить их лежать в куме или выбросить во влажном состоянии. Развесьте их по отдельности и дайте высохнуть, прежде чем избавиться от них.

36. Отделывайте филенки перед сборкой, чтобы избежать проблем при усушке

Филенки дверок или боковых стенок корпусов, сделанные из массивной древесины, следует окрашивать и отделывать перед сборкой. В этом случае при неизбежном усыхании филенки не будут обнажены ее неотделанные края.

37. При работе распылителем снимите заднюю стенку

При нанесении покрытия из краскопульта на корпус с установленной задней стенкой излишки состава (перепыл) будут отлетать от нее прямо вам в лицо – малоприятная перспектива. Вместо этого снимите заднюю стенку и покрасьте ее отдельно.

38. Ручная шлифовка обеспечит лучший внешний вид

Несмотря на большой , на заключительном этапе следует шлифовать вручную по направлению вдоль волокон, чтобы устранить поперечные царапины-риски.

39. Найдите оптимальный способ отделки

Совсем необязательно овладевать технологиями нанесения всех существующих типов покрытий. Найдите одно или два покрытия, которые вам подходят (скажем, покрытие на масляной основе для предметов, которые редко берут в руки, и полиуретан для изделий, нуждающихся в надежной защите), и научитесь ими работать.

40. Дополнительная шлифовка поможет избежать потемнения торцов

Шлифуйте видимые торцевые срезы наждачной бумагой на один номер выше, чем пласти и кромки. В этом случае торцы впитают меньше морилки и будут лучше соответствовать цвету всего изделия.

41 Изделия, подлежащие обработке морилкой, нуждаются в дополнительной шлифовке

Шлифование остроганных деталей начинайте наждачной бумагой зернистостью 120 единиц, после чего переходите к абразивам зернистостью 150 и 180 единиц. Если вы собираетесь наносить масло или бесцветный лак, остановитесь после шлифовки номером 180. Однако если вы будете тонировать изделие, то отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью вплоть до 220 единиц, чтобы удалить мелкие царапины, которые проявятся после нанесения красителя.

42. Вовремя замечайте следы режущего инструмента

Плохо заметные при естественном освещении следы, оставленные режущими инструментами (задиры, рябь и ступеньки после обработки в рейсмусовом станке), могут притаиться на лицевых сторонах вашего изделия, дожидаясь нанесения отделки. Для их выявления осматривайте детали при косом освещении, и при обнаружении дефектов удалите их с помощью наждачной бумаги, рубанка или цикли.

По материалам журнала для мастеровых “ Wood Мастер” (отличное издание)

Практика: Тест торцовочной пилы BOSCH GCM 12 GDL (не реклама)

Торцовочная пила о которой мы упоминали выше упомянув о борьбе со сколами при обработке детали, удобна и эффективна при выполнении как небольших, так и значительных объемов работ за счет оперативной подготовки и быстрой переналадки углов наклона пильного диска. Точность реза и качество среза обеспечивают выполнение задачи с первого раза без переделок, то есть без потери времени и материала.

В комплект поставки входят сама торцовочная пила GCM 12 GDL Professional с установленным пильным диском, ручка для фиксирования угла поворота станины, струбцина для зажима заготовки, мешок для сбора пыли и два шестигранных ключа. При необходимости резки алюминиевых деталей дополнительно следует приобрести специальные пильные диски с трапециевидной заточкой зуба.

ПОДГОТОВКА

Этап не занял много времени. В качестве верстака использовался прочный кухонный стол. К его крышке мы надежно прикрепили пилу четырьмя болтами М8. Следующий шаг – установка ручки, фиксирующей угол поворота станины. На всасывающий патрубок надели специальный мешок для сбора пыли. Для фиксации обрабатываемого изделия предназначена струбцина с винтовым креплением. Хорошо, что конструкторы предусмотрели удлинители станины. Именно благодаря их крайнему положению удалось надежно закрепить заготовку, хотя она и была длинной.

Углы соединения элементов стропил мы рассчитали заранее, и теперь оставалось только точно их выставить на градуировочном лимбе. Поворотом рабочей станины мы выставили первый угол и зафиксировали его.

На заготовке стропильного элемента уже были нанесены метки начала реза. Заготовку разместили на станине и предварительно закрепили ее. После этого разблокировали механизм пространственного перемещения рабочего органа. Движением фиксирующего рычага опустили пильный диск на заготовку и, ослабив крепление последней и перемещая ее, совместили зубья пилы с меткой. Осталось подключить пилу к сети и включить пусковую кнопку

Первое же пиление приятно удивило легкостью процесс и высоким качеством среза. Продвижение пильного дне практически не требует усилий. Рычажный механизм перемещения рабочего инструмента компактен и действительно удобен в работе. Переналадка угла пиления оказалась простой и быстрой. Изменения угла реза по мере пиления не выявлено – последующая сборка стропил показала высокую точность исполнения угла реза каждого элемента, что значительно сократило время на их финальную сборку.

Управление пилой в буквальном смысле сосредоточено под рукой: фиксатор выбранного угла наклона пильного диска – на выступе станины слева, фиксатор угла поворота – справа, а кнопка блокировки случайного перемещения – в центре.

Удобен двойной лазерный маркер – линии показывают действительную ширину пропила, а не его середину. Это позволяет более точно выполнить рез, что тоже очень важно. Вообще работа этим инструментом доставляет удовольствие. Движение легкое, плавное, без заеданий, зафиксированные детали стоят жестко, градуировочные шкалы читаются легко, штатный диск пилит очень аккуратно. Однако отсутствие кнопки блокировки случайного запуска двигателя требует особого внимания, особенно в процессе освоения новинки. Следует также иметь в виду, что при максимальных углах распила в конце процесса подвижная часть пилы может задевать за рычаг механизма блокировки кронштейна или стойку струбцины.

Как проверить качество пиломатериала и выбрать качественный? Несколько советов.

Заготовители распиливают каждое бревно таким образом, чтобы получить из него максимальное количество досок или брусьев, которые довольно сильно отличаются по качеству.

Хороший пиломатериал имеет меньше сучков и меньшую вероятность коробления.

В хороших досках для изготовления настила древесные волокна обычно расположены параллельно поверхности доски или под углом к поверхности до 45° (рис, 2). Пиломатериал с поперечным расположением древесных волокон к поверхности доски представляет собой низкий сорт строительной древесины.

При изготовлении настила старайтесь укладывать доски вверх той стороной, что ближе к коре дерева.

Иначе края доски будут приподниматься при короблении, и она будет накапливать ещё больше воды, что приведет к загниванию древесины.

Строительная древесина бывает свежей или высушенной. Пиломатериал, подсушенный в специальных печах, намного дороже свежего, а изготовленная вами деревянная конструкция со временем просохнет на улице сама по себе.

При выборе заготовок проследите, чтобы в них не было продольных и поперечных трещин, расслоения и расколов древесины.

Эти дефекты не только ослабляют несущую способность досок, но и делают их неприглядными, а также могут стать причиной опасных заноз.
Также постарайтесь избежать покупки пиломатериала, который покороблен, искривлён или скручен.

Рис. 2. Заготовки и дефекты пиломатериала: 1 - древесные волокна расположены параллельно пласти доски; 2-древесные волокна расположены под углом к пласти доски; 3-древесные волокна расположены поперёк поверхности доски; 4 - трещины; 5 - расслоение древесины; 6 - расколы в заготовке; 7 - коробление доски; 8 - скручивание доски; 9,10 - искривление доски относительно разных осей. УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы... Чем и как защитить свесы...

как в детстве говорил мой учитель, нужно начинать с

инструмента, а лучше с инструментального ящика и верстака.

Деревообработка: процесс изготовления чего-либо с применением древесины.

Пчеловоды в большинстве своем становятся столярами или пользуются их услугами.

Мастерство обработки дерева относится к одному древнейших и широко распространенных видов деятельности человека. Еще с древнейших времен, когда человек только начинал познавать все возможности применения древесины, он уже был связан с этим материалом во всех его видах и формах. Рост и развитие человечества тесно переплеталось с возможностью развития искусства деревообработки и ростом возможностей использования древесины.

Уже в начале времен дерево использовалось в основном как материал для строительства жилья, изготовления инструмента, оружия, посуды и других предметов, необходимых для жизни. С развитием человечества, древесина начала применяться для создания предметов роскоши и украшения. Начали строиться плоты и всевозможные корабли. Это значительно ускорило освоение новых земель.

С ростом мастерства и знаний о свойствах древесины, этот материал стал почти везде одним из основных материалов, применяемых во всех областях деятельности человека. Те, у кого проявлялся талант при работе с деревом, становились уважаемыми ремесленниками и мастеровыми. Для объединения и защиты своих интересов создавались цеха и гильдии столяров и плотников. Для сохранения приобретенных навыков и знаний начали набирать в обучение учеников и подмастерьев. Опыт и мастерство стали передаваться из поколения в поколение.

Среди мастеров по работе с деревом стали выделяться свои специалисты, каждый со своим инструментом, проектами и секретами обработки древесины. Вот только некоторые из них:

Колесный мастер – столяр по изготовлению деревянных колес и спиц.
Бондарь – мастер по изготовлению бочек, кадок и другой сборной посуды.
Резчик по дереву – это почти художник, который может с помощью резца из куска дерева создать шедевр.

Токарь по дереву – токарный станок и резцы, вот и все, что надо мастеру, для того, чтобы изготовить круглые и симметричные изделия, такие как ножки для стульев и столов, подсвечники, балясины, точеную деревянную посуду.
Плотник – мастер по деревянному строительству. Он должен знать о дереве все и уметь делать из него все, что нужно человеку для проживания.
Краснодеревщик – дорогая мебель делалась в основном из красного дерева, вот и стали мастеров по изготовлению мебели называть краснодеревщиками.
Корабельщик – раньше все корабли строились из дерева, но и сейчас эта профессия нужна – лодки, катера и яхты и сейчас строят иногда из дерева.
Паркетчик – создает деревянные полы из наборного паркета, сочетая цвета и структуру различных пород древесины.

Для работы столяру необходима доска ее можно купить или напилить самому.

можно пилить самодельными пилорамами примерно так

или более проффисионально с помощью современных пилорам

В наше время некоторые из этих профессий стали редкостью, но полностью исчезнуть они не смогут никогда. Хотя сталь, пластик, бетон и другие материалы во многом вытеснили дерево, полностью с деревом человек не расстанется никогда. Изделия из дерева всегда выглядят живее, теплее и привлекательнее для нас. Никто же не станет ставить пластмассовую скульптуру в музей, а деревянная скульптура существует самостоятельно, как вид искусства.
Древесина применяется во многих сферах нашей жизни, включая жилищное и промышленное строительство, изготовление мебели. Во многом применение деревянных изделий вызывается не только практическими соображениями, а, в основном, удовольствием, внешним видом, традициями нашего общества и гордостью за красоту нашего дома.
Для многих и в наше время работа с деревом дает средства к существованию. Но все больше и больше людей занимаются различными видами работы с деревом во время отдыха, это приносит им радость и удовольствие, оно становится отдыхом для души, их полезным хобби.

Примерно вот так!!!

это тоже из дерева

В дополнение к этому, в наше время инструмент, технологии и приспособления достигли нового уровня развития, стали более изощренными. Начинающий столяр или плотник будет поражен огромным выбором инструмента и приспособлений для своего дела.
Опытный столяр признает, что его мастерство есть результат многолетнего опыта и долгого обучения. Знания и опыт нужны для того, чтобы создать прекрасную шкатулку, стол, украшенный резьбой, построить красивый дом.
Однако, незнание того, с чего нужно начинать проект, на чем необходимо заострить свое внимание, приводит в уныние многих начинающих столяров и плотников, они быстро теряют интерес и бросают это дело, считая, что оно не для них. С другой стороны, начиная слишком сложный проект с не совсем подходящим инструментом, начинающий мастер приходит к такому же выводу – это не его дело и уходит в другой вид деятельности.
К счастью, советы и подсказки опытного мастера по дереву помогут начинающему столяру-плотнику в его начинаниях. Чтобы обеспечить себя всесторонними знаниями по обработке дерева, мы должны много работать, советоваться со специалистами, узнавать у них тонкости работы с деревом, принимать все полезное из их многолетнего опыта.

можно посмотреть фильм как сделать дверь

Будет доска, можно заниматься столяркой но ее нужно как то пилить

Начинать надо с основных видов деревообработки, применяя основные виды инструмента. Не надо начинать со слишком сложных проектов. От простого к сложному – это должно стать вашим правилом. Крепкие знания о разных породах дерева, умение работать с основными видами инструмента, соблюдение всех правил безопасности – все это приведет вас к успеху в этом деле.

В большинстве, мои знакомые в прошлом были столярами потом начали делать улья

и заниматься пчеловодством.

Столярный инструмент для домашней или профессиональной мастерской – один из самых важных атрибутов столяра. В данной статье Мы более подробно рассмотрим, какой инструмент и оборудование необходимо для полноценной и высококачественной работы столяра.

На сегодняшний день все больше народных умельцев мечтают создать в собственном доме, гараже или другом помещении небольшую столярную мастерскую. Как правило, большая часть хозяйственных мужчин располагают шуруповертом, электролобзиком и даже циркуляционной пилой. Однако для полноценной работы столяра, вышеописанного инструмента не достаточно.

Основной инструмент для столярной мастерской

Вам понадобиться большое количество полок для хранения инструмента, оборудования и мелких насадок для станков.

Рекомендация. Покупать столярный инструмент и оборудование лучше всего стоит в средней ценовой категории. Дешевые лучше не рассматривать, в виду качества сборки и надежности, а профессиональный инструмент из-за его дороговизны и ненадобности для бытовых и полу-профессиональных задач.

Рейсмус – лучший помощник столяра

Рейсмус – электрорубанок, который закреплен стационарно на станине. Данный станок позволяет обстругивать доски по строго заданной толщине. Покупая простую необработанную доску, Мы с помощью рейсмуса можем превратить ее в красивое готовое изделие.

Погружная циркуляционная пила с шиной

Данное оборудование предоставляет возможность быстро и красиво кроить листовой материал. Данная пила позволяет заменить форматно-раскроечный профессиональный станок. Погружная циркуляционная пила с шиной является мене производительной, но не менее точным столярным инструментом.

Ленточно-пильный станок

Данное оборудование является не столь незаменимым, сколько удобным для создания криволинейных резов, выпиливать необычные узоры и формы на заготовках. Также стоит отметить, что данный ленточно-пильный станок является по цене весьма доступным для человека со среднестатистическим доходом.

Торцовочная пила

Торцовочная пила используется для большинства столярных задач:

• подгонка заготовок по размеру;
• обрезка сучков, неровностей на заготовках;
• обработка торцов заготовок.

Для работы с торцовочной пилой нам понадобиться специальный промышленный пылесос, который подключается к станку, позволяя отсасывать всею пыльную стружку. Так как в процессе интенсивной эксплуатации вырабатывается очень много деревянных опилок и пыли.

Стружка-отсос – лучший друг столяра

Когда в мастерской установлено несколько станков, то появляется необходимость в приобретении стружка-отсоса. Так как в процессе эксплуатации столярное оборудование производит очень много опилок и древесной пыли. Конструкция стружка-отсоса слишком простая – двигатель и крыльчатка с резервуаром, что сказывается на его доступной стоимости. Именно по этой причине, можно купить самый простой стружка-отсос.

Фуганок – создаст идеально ровную поверхность

В первую очередь при покупке фуганка стоит обратить внимание на такие важные параметры как:

• ширина строгания;
• длина рабочего стола.

Стоит отметить, что длиннее рабочий стол, тем более точнее, получаются обработанные заготовки. Фуганок позволяет создать ровную плоскость деревянной заготовки.

Шлифовальная машинка

Если взять шлифовальную машинку и прикрепить ее к столярному столу при помощи струбцин, то Мы получаем полноценный шлифовальный станок. При помощи шлифовального станка можно создать гладкую поверхность, убрать заусеницы на деревянных заготовках. Для крепления струбцин, шлифовальная машинка должна иметь специальные отверстия, как показано на фото внизу.

При помощи ручного фрезера можно выполнять ряд столярных операций.

• Выполнение отверстий в заготовках;
• Очистка заготовок от сучков, неровностей;
• Изготовление кромок и выступов.

Чтобы расширить функциональность ручного фрезера можно сделать самостоятельно небольшую столярную станину, как показано на фото внизу.

В качестве основы стола взята металлическая 6 мм пластина, к которой будет фиксироваться ручной фрезер. Металлическая пластина прикреплена к столешнице из листа ДСП. Параллельно монтируется боковой упор, который сделан из куска старой половой доски. Остальная конструкция стола сделана из обрезков, которые были в мастерской. Подвижная каретка была взята со старой циркулярной пилы. К параллельному упору смонтирована специальная коробочка с переходником для подключения пылесоса.

Правила успешной работы с деревом

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.