История ткачества на руси. Старинные русские ремесла: прядение и ткачество

В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими руками, первейшей обязанностью женщины, помимо приготовления пищи, было обшивать всех членов семьи. Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска – всё это делалось самостоятельно, в домашних условиях.

В крестьянской семье жизнь крестьянки связана с прядением и ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке перерезали на веретене или прялке и через веретено или прялку подавали девочку крестной матери. Девочке в колыбель клали детскую прялку для того, чтобы она легко приобщалась к прядению. С 5-6 лет девочку начинали учить прясть, помогать выращивать и обрабатывать лен. Ко времени замужества каждая девушка уже умела прясть, ткать, шить и украшать вышивкой одежду. Вплоть до начала ХХ века самую первую спряденную нить сматывали в клубок и торжественно сжигали, а пепел девочка должна была выпить с водой (в ряде местностей вдыхался дым горящей нити), чтобы она стала искусной мастерицей. Было и другое, тоже волшебное, применение для первой спрядённой нити. Мать девочки прятала её и приберегала до тех пор, пока дочь не станет невестой. И вот тогда-то, готовя её к таинству свадьбы, мать опоясывала своё дитя этой нитью под всеми нарядами по голому телу. По мнению наших предков, нить самого первого прядения была неприступным оберегом против порчи и сглаза, против нечисти, которая, как считалось, особенно опасна для новой семьи, не успевшей толком сложиться и обрести надёжного мистического покровителя.

Крестьянской семье было необходимо большое количество ткани. Из нее шили одежду, постельное белье, скатерти, полотенца. Ткань шла для приданого дочерям, на продажу, на вклады в церковь, тканью расплачивались с пастухами, и т. п. Но для того, чтобы спрясть пуд (16 кг) льна, девушке необходимо было прясть 960 часов! Свое мастерство девушка могла показать на посиделках, куда приглашались и парни. К этому времени у нее уже был готов сундук с приданым: до 100 полотенец, большого количества скатертей, простыней, одежды. У девушек даже существовал такой обычай: незадолго до Покрова (14 октября по новому стилю) несколько девушек еще до рассвета собирались в одном доме, чтобы соткать полотно. Свою работу они начинали с расчесывания льна, потом пряли из него нити и в завершение по очереди ткали полотно на станке. Очень важно было успеть сделать всю работу до ночи: считалось, что тогда каждая из работниц вскоре удачно выйдет замуж. Ведь именно на Покров на Руси с давних времен играли свадьбы.

Прядением чаще всего занимались девушки, а для замужней женщины главным занятием становилось ткачество. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа, но и девушек из знатных семей. Прозвища «непряха» и «неткаха» для девочек, которые не умели прясть и ткать, считались очень обидными.

От плетения растений к плетению нитей

Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как сначала люди научились не ткать, а плести – из веток, тростника, травы, полосок кожи животных Может сами додумались, а может у птиц подсмотрели

А уже от плетения перешли к ткачеству. До него был, можно сказать один шаг: ведь ткачество, в сущности, то же плетение, только из нитей. Циновки из травы и тростника плетут во многих странах до сих пор.

Но чтобы сделать этот шаг, люди должны были научиться изготовлять пригодные для тканей нити

Материалом для народной одежды издавна служили лен, конопля, для повседневных изделий использовали крапиву, для каких-то особых условий брали шерсть, очень редко лыко и рогожу. Почему изо льна и конопли? Да потому что на юге лен не рос, его надо было приобретать, обменивать, поэтому там нашли возможность делать пряжу из стволов конопли. На севере и в Центральных районах лен рос очень хорошо, и русские добились настолько высокого качества обработки льна, что даже в летописи XII в. упоминается русский лен как «русский шелк».

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В России лен известен со второго тысячелетия до нашей эры. Древние письменности свидетельствуют об изготовлении славянами льняных тканей (IX-X вв. до н. э.). Граница возделывания этой культуры в X-XII веках дошла до областей Пскова, Новгорода. В ХIII-XV веках и до Твери, Костромы, Ярославля, Архангельска. Эти города и сейчас являются ведущими центрами в льноводстве.

Культурный лен (L. usitatissimum) – однолетнее травянистое растение с прямыми стеблями, узкими листьями и быстроопадающими голубыми цветками. Плоды льна – коробочки с многочисленными мелкими семенами, содержащими много жирного масла. В стеблях льна находится длинное и ровное волокно, дающее прекрасную пряжу. Культурный лен в настоящее время представлен двумя основными разновидностями – лен-долгунец и лен-кудряш.

Лен-долгунец – более молодая в эволюционном отношении разновидность – имеет малоразветвленный стебель до 60 см высотой. Его волокна наиболее длинные, они идут на изготовление пряжи. Наиболее распространен лен-долгунец в Западной Европе и в России в районе Северного и Балтийского морей.

Лен-кудряш – низкое, сильно разветвленное растение. Он дает много семян и используется в основном для получения льняного масла. Волокно у него короткое и малопригодное для производства пряжи.

Сейчас на свете определено больше двухсот разных видов льна, но выращивают лишь сорок видов. Есть и лен, который разводят только ради красоты – его называют декоративным.

Для получения льняного волокна стебли льна осенью выдергивали из земли с корнем, раскладывали на земле и ждали, пока живущие в земле микробы съедят клей, которым волокна льна прочно склеены. Когда лен просыхал, то отрезали у него головки. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) безголовые пучки вымачивали в воде, причем непременно в стоячей воде, - опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Недели через две вынимали, просушивали. Затем лен мяли специальной мялкой, потом трепали зубчатой дощечкой на дворе, отделяя волокно от наружных покровов стебля, так называемой костры. После всех этих обработок вес льна уменьшался почти в пять раз. После этого лен расчесывали – расщепляли его стебельки на отдельные волокна. Для этого стебли клали на колени и прочесывали чесалами – деревянными ножами с зубчатым лезвием. Зубья у них располагались с различной частотой, что позволяло разделить волокно по сортам в зависимости от степени очищенности, толщины и длины. Самая тонкая и чистая часть – кудель – шла на изготовление лучшего льняного полотна. Из очесов, оставшихся на гребне, изготавливали грубую ткань - кострыж. Процесс чесания льна назывался ещё «мыканьем». Приготовленный таким образом лен оставляли до поздней осени. Готовую кудель можно было прикреплять к прялке - и прясть нить, а затем и ткать.

Несколько слов об истории льна. Согласно Геродоту лен сеяли по Днепру и Днестру еще скифы. В VI веке до н. э. лен выращивали люди, жившие на территории современной Литвы. Волжские болгары уже в 921 году носили льняные одежды из ткани собственного производства. Спустя 150 лет летописец Нестор упоминал о льняном полотне, которое ткали в то время монахи Киево-Печерского монастыря. Развита была культура льна и в Киевской Руси (XI в.) – в это время из льняного полотна изготавливали одежду, знамена и шатры, рыболовецкие сети, ткали паруса. Суда князя Олега, покорившего Царьград, были оснащены льняными парусами.

Существовали церковные праздники – Алены-льняницы и Параскевы-льняницы, которые были приурочены ко времени посева льна и изготовления из него тканей. Об урожае льна гадали заранее («бельё зимой долго не сохнет - льны- не хороши будут. »), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. В начале посева из всей деревни выбирался красивый, крепкий, благочестивый мужчина. Он одевался в новую льняную рубаху, расшитую растительными узорами, и начинал посев льна. Это должно было обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли «на молодой месяц», а если «полный в зерне» - то в полнолуние.

(Если же предстояло сеять коноплю, то обязательной принадлежностью его костюма считались еще и “посконные” рубахи, то есть из конопляного полотна).

Прясть и ткать женщины должны были только в свободное от домашней и полевой работы время. Такие свободные часы находились, в основном, зимой, а летом нужно было сделать заготовки.

С коноплёй человечество познакомилось, скорее всего, раньше, чем со льном, еще в первобытные времена, в эпоху, когда не было земледелия По мнению специалистов, одним из косвенных доказательств тому служит охотное употребление в пищу конопляного масла. Кроме того, некоторые народы, к которым культура волокнистых растений пришла через посредство славян, заимствовали у них сначала именно коноплю, а лён – уже позднее.

Конопля – травянистое двудомное растение. Она возделывалась и обрабатывалась примерно так же, как и лен. Но это растение обычно убирали в два приема: сначала вручную выдергивали коноплю с мужскими (тычиночными) цветками – посконь - лишь только она зацветала, а затем, когда созревали семена, собирали и оставшиеся растения с женскими (пестичными) цветками – матерку (матицу). Но в отличие от льна более жесткую коноплю после уборки специально вымачивали в проточной воде, а не в стоячей, и мялкой не мяли, а толкли в ступе пестом.

Славяне с древнейших пор обратили внимание на это растение, дающее, подобно льну, и масло, и волокно. Во всяком случае, в городе Ладога, где в числе других народов жили и наши предки славяне, в слое VIII века археологами обнаружены зёрна конопли и конопляные верёвки, которыми, согласно сообщениям старинных авторов, славилась Русь. Вообще, учёные полагают, что конопля первоначально использовалась именно для витья веревок и лишь впоследствии стала применяться для изготовления тканей.

Так как волокно из поскони было мягче, чем пенька из матерки, из него ткали холсты, скатерти, делали бельевую ткань, полотенца. Пенька из матерки шла на изготовление грубых тканей – мешковину, веревки, канаты, паклю. Пенька конопли отличается от других растительных волокон своей устойчивостью к влаге, поэтому пеньковые ткани также использовались и для производства военных палаток, охотничьих и рыболовных снастей, морской одежды.

И все равно даже посконь, дававшая лучшее полотно, не могла конкурировать по качеству со льном. Из конопли ткали сравнительно грубые ткани – толстый холст-усцинку (усчину) и вотолу – материал для верхней одежды. Ткани из конопли назывались у наших предков «замашными» или «посконными» - то и другое по названию мужских растений конопли.

Крапива издавна числилась в разряде прядильных растений. Сравнительно длинные и прочные сосудисто-волокнистые пучки стеблей ее, конечно, грубее волокон льна, но для прядения вполне пригодны. Однако из-за трудности скручивания и невысокой эластичности крапива была мало популярна как прядильное растение. Только в летописях 860-862 годов можно найти упоминание о «кропивных» парусах, которые шили на Киевской Руси. А вот ханты не так давно изготовляли из крапивы не только сети, но и даже одежду.

Само слово «крапива» (древние славяне произносили «крапива», а также с перестановкой букв: «кОПРива») учёные считают родственным глаголу «кропить» и существительному «кроп» - «кипяток»: кто хоть раз жёгся крапивой, тому пояснений не требуется.

Лыко и рогожа

Лыко – волокнистое подкорье любого молодого дерева, обычно липы, доступный растительный материал, легко расчленяемый на волокна. Первоначально из лыка, как и из конопли, стали делать верёвки. Например, такие, как верёвки для рыболовных сетей, найденных археологами в Приладожье: люди, сплетшие их, жили в каменном веке. Лыковые верёвки упоминаются в мифологии скандинавов. Но, по свидетельству древних авторов, ещё до нашей эры из лыка также делали грубую ткань: римские историки упоминают германцев, в непогоду надевавших «лыковые плащи».

Рогоза, куга - это всем известное растение рогоз. Оно водится по берегам болот и озёр, его часто ошибочно называют «камышом». Ткань, сделанная из волокон рогоза, а позже и из мочала – рогожа – использовалась у древних славян в основном для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в ту историческую эпоху была не просто «непрестижной» - она была, прямо скажем, «социально неприемлемой», означая последнюю степень бедности, до которой мог докатиться человек. Даже в нелёгкие времена такая нищета считалась постыдной. «В рогожу одеться, от людей отречься», - предупреждает пословица, записанная В. И. Далем в XIX веке.

Единственным допустимым видом рогожной одежды был плащ от дождя.

Тысячелетия верой и правдой служила рогожа, а когда появились новые материалы - и в один исторический миг мы позабыли, что это такое.

Без тканей из хлопка мы сейчас и жизни не представляем. А ведь их начали ткать в нашей стране меньше двухсот лет назад.

В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. В XVII веке царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. Но опыты по разведению хлопчатника в Измайловском царском саду под Москвой были неудачными, так как хлопчатник любит тепла, зимой коробочки с семенами замерзали.

Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах на привозном сырье, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.

Сосновая хвоя

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Для этого зеленые иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, прополаскивали в воде и сушили. Полученный подобным образом волокнистый материал шел на изготовление различных теплых вязаных вещей вроде фуфаек и нагрудников. Считалось, что «сосновая» одежда не только тепла, но и полезна «от ревматизмов».

Отметим, что в разные времена люди делали попытки изготавливать ткани и из совсем не подходящих на первый взгляд для этого растений. Так, на Руси умельцы ткали холсты из волокна иван-чая, чей присемянный пух отдаленно напоминал хлопок

В киевский период на Руси не существовало производства шелка - фактически до XVII века. Затем были предприняты первые попытки развития производства шелковых тканей в России одновременно с первым опытом разведения тутовых деревьев в Измайловском царском саду под Москвой в царствование Алексея Михайловича

Шелковую нить людям прясть не надо – ее прядет гусеница бабочки, которую зовут тутовым шелкопрядом. Она ест только листья тутового дерева. Перед тем как превратиться в куколку, гусеница выпускает «изо рта» две тонюсенькие паутинки. Они склеиваются между собой в нить, которой гусеница опутывает себя «с головы до ног». Получается шелковый кокон. Люди научились разматывать кокон. В каждом – почти километр, а то и больше шелковой нити. Но под Москвой в холодные зимы шелкопряды замерзали, поэтому вплоть до XVIII в. шелковые ткани ввозились в Россию - сначала с Востока, затем с Запада.

Многие авторитетные учёные полагают, что шерстяные ткани появились гораздо раньше льняных или посконных: человечество, пишут они, сперва научилось обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомились с волокнистыми растениями. Так что самая первая на свете нить, скорее всего, была шерстяной.

Шерсть в древнеславянском хозяйстве была в основном овечья. Наши предки стригли овец пружинными ножницами, не особенно отличавшимися от современных, предназначенных для этой же цели. Ковали их из одной полоски металла, рукоятку выгибали дугой. Славянские кузнецы умели делать самозатачивающиеся лезвия, не тупившиеся при работе. Историки пишут, что до появления ножниц шерсть, по-видимому, собирали во время линьки, вычёсывали гребнями, срезали острыми ножами либо наголо брили животных, благо бритвы были известны и использовались.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» лучком с тетивой на деревянных решётках, разбирали руками или чесали гребнями – железными и деревянными.

Нитки, спряденные из чесаной шерсти более тонкие, прочные и сильнее скручены, чем нитки из битой шерсти.

Кроме наиболее распространённой овечьей, использовали козью шерсть, коровью и собачью. Коровья шерсть, согласно несколько более поздним материалам, шла, в частности, на изготовление поясов и одеял. А вот собачью шерсть с древнейших времён и по сей день считают целебной. Вещи из собачьей шерсти носили люди, страдавшие ревматизмом. А если верить народной молве, с её помощью можно было избавиться не только от хвори. Если сплести из собачьей шерсти тесёмку и повязать себе на руку, на ногу либо на шею – считалось, самый свирепый пёс не набросится

ВЕРЕТЕНО, ПРЯЛКА, ПРЯДЕНИЕ

Ткань из нитей ткут, а сами нити откуда берутся?

Если взять кусочек ваты, намочить, скручивать пальцами и при этом немножко растягивать, то получится нить! Не очень ровная, правда, но настоящая хлопчатобумажная нить (ведь вата – это очищенный хлопок). Волоконца у хлопка ворсистые, и, когда их сжимают пальцами, да еще скручивают, то они сцепляются своими ворсинками. Скручивание коротких волокон в длинную нить и называется прядением. И вот что важно: сами волоконца короткие, а нить из них может быть какой угодно длины.

Вот так и в древние времена

Простейший способ скрутить вытянутую прядь – это прокатать её между ладонями или на колене. Полученная таким образом нить называлась у наших прабабушек «верчь» или «сучанина» (от слова «сучить», то есть «свивать»); её употребляли на тканые подстилки и половики, не требовавшие особенной прочности.

Потом изобрели особое приспособление для того, чтобы прясть было легче и, при этом, нитка была ровнее, - веретено. Именно веретено, а не всем знакомая и известная прялка, являлась главным инструментом в подобном прядении. Нить скручивали пальцами. Если привязать готовую нитку к веретену и запустить веретено как волчок, нить сильно скручивается и становится еще прочней и ровней. Для того чтобы веретено хорошо крутилось, на него надевали «пряслень» – каменное или глиняное колечко («пряслицем» же древние славяне называли прялку). Любопытно, что пальцы левой руки (большой и указательный), дёргающие пряжу, как и пальцы правой руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной. Чтобы не пересохло во рту – а ведь за прядением нередко ещё и пели, - славянская пряха ставила подле себя в мисочке кислые ягоды: клюкву, бруснику, рябину, калину

Веретёна изготавливали из сухого дерева (предпочтительно из берёзы) – возможно, на токарном станке, хорошо известном в Древней Руси. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 см. Один или оба конца его заострялись. На верхнем конце иногда устраивалась «бородка» для завязывания петли. Кроме того, веретёна бывают «низовые» и «верховые», смотря по тому, на какой конец деревянного стрежня надевали пряслень.

Как видно из рисунка слева существовало два направления кручения веретена. Традиционно наиболее древним способом кручения нитей считается Z-крутка (к себе, по солнцу), образуется при прядении правой рукой. S-крутка (кручение веретена от себя, против солнца) – левой рукой. Это связано с традициями различных ткацких центров, в частности с особенностями изготовления тканей для погребального обряда.

Но дело шло медленно, нить то и дело рвалась. Скоротать время помогали разговоры и задушевные русские песни. За день искусная пряха могла навить на веретено до 300 аршин (около 213 метров) нити, что позволяло соткать кусок полотна размером с носовой платок. Поэтому позже люди придумали привязывать еще непряденые волокна – кудель – к специальной подставке, донцу прялки. Пряха вытягивает из кудели пучок волокон. Одновременно она ногой вращает колесо. А колесо приводит в движение механизм, скручивающий нить. А сейчас нити прядут, то есть скручивают из волокон, огромные прядильные машины. Не только хлопчатобумажные нити, конечно, но и шерстяные, и льняные.

И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки: кудель привязывали к одному её концу (если он был плоским, лопаткой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс – и женщина, придерживая пряслице локтём, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову

Интересно, что веретена, которыми пользовались в древности разные народы, - даже те, что жили очень далеко друг от друга, - удивительно похожи. Судите сами: слева – веретено древних перуанцев (Перу – страна в Южной Америке), справа – древнерусское, а между ними – веретена древних египтян и итальянцев.

Женщины очень дорожили пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненароком не «поменяться» на посиделках, когда начинались игры, танцы и возня.

Кроме того, существовало много правил и запретов, которые должны были выполняться в те давние времена. К прядению приступали осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла. Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и врачевании. Например, при заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена и троекратно кололи в бок. Существовал запрет на прядение в пятницу, так как у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день. Нельзя было прясть и ткать и в другие поминальные дни, можно оскорбить души родителей. Нельзя было прясть в такие праздники как Святки, Масленица. Нити, спряденные в эти дни, считались нечистыми, поэтому из них нельзя было делать чистую одежду, например, погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др. , за нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы. Кудель означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания.

Существовало такое понятие, как "обыденная новина" - ткань, сотканная за ночь. Обыденные ткани ткачихи делали для защиты своей семьи, села от эпидемий, от засухи, града, в знак сопротивления "нечистой силе". Женщины села до восхода солнца собирались вместе в одной избе, приносили кудель, пряли нити, сновали основу и ткали полотенце, сохраняя полное молчание. Когда полотенце было готово, его обносили вокруг села, далее служили молебен и жертвовали полотенце церкви или сжигали. Магическую силу полотенце приобретало благодаря быстроте и полной завершенности производства ткачества полотенца, как модель процесса создания мира. Недопряденную кудель оставлять запрещено.

ТКАЧЕСТВО

Принято считать, что ткачество как процесс изготовления ткани на вертикальном и горизонтальном станках, возникло на основе более простых приспособлений для получения текстильных полотен ("ткачества на бердышке", "ткачества на дощечках"). Во всех этих случаях существует две системы нитей, расположенных перпендикулярно и связанных между собой переплетениями. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными, идущие поперек ткани - уточными. По краям ткани расположены кромки, сформированные из крученой пряжи. Остальная часть - фон.

Обязательным атрибутом русского женского и мужского народного костюма был пояс, причем орнамент поясов всегда имел сакральное значение. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить - это считалось неприличным, особенно молиться Богу и спать без него. Распоясать человека считалось его обесчестить. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или же просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Иногда носили два пояса: один, широкий, поверх одежды, а данный при рождении или крещении надевался на голое тело. Самым главным был тот, что скрывали под одеждой. Судя по имеющимся археологическим материалам, в XIII-XIV вв. все известные пояса были изготовлены из шерстяного сырья, в XVI-XVII вв. для ткачества поясов использовались растительные нити и шерсть (когда для основы использовалась растительная нить, для утка - шерстяная). В XVII-XVIII веках в качестве сырья преобладала шерсть, в XIX веке наряду с шерстяными нитями использовались и шелковые. Таким образом, шерсть практически всегда применялась для изготовления поясов

Мы вкратце рассмотрим два способа создания поясов на бердышке и на дощечках.

ПЛЕТЕНИЕ НА ДОЩЕЧКАХ

Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, проходящая через все отверстия в определенном порядке, чаще всего навстречу друг другу (ее можно продернуть в двух направлениях S или Z).

Один конец основы прикреплялся мастерицей к гвоздю, вбитому в стене, обвязывался вокруг поясницы. Заблаговременно готовился и уток. Ткали таким образом: нить утка прокидывали через основу и поворачивали дощечки.

Каждый раз при повороте дощечек по "солнышку" или против него ровно на четверть образовывался новый зев, в который пропускали уток. Узор получался чаще всего благодаря сочетанию механически прокрученных разных цветов нитей в основе.

Иногда рисунок формировали путем выборки в основе отдельных нитей во время тканья, чем нарушали механически получаемый зев. Данный технический прием давал большое разнообразие в узорах. Изображение ромбов, кругов, треугольников, свастик, имеющих значение оберегов, часто встречается на тканых поясах, опоясках и вожжах. Ширина изделий определялась количеством дощечек.

Пояс из Архангельской области соткан на 16 дощечках. Его длина - 290 см, ширина -1. 5 см, все нити шерстяные, уток по цвету соответствует кромке. Восемь центральных дощечек участвуют в перебросе, восемь оставшихся (по 4 с каждой стороны) образуют кромку с заправочным рисунком.

ПЛЕТЕНИЕ НА БЕРДЫШКЕ

Способ тканья на бердо был распространен по всему Псковскому округу, в Смоленщине, Могилевщине, на Севере у пермяков, в Сибири у остяков, известен во всей Средней и Северной Европе в средние века. Бердо представляло собой тонкую прямоугольную пластину (в среднем около 13-14 см в высоту и 24-26 см в ширину). Чем длиннее было бердечко, тем шире будущий поясок. Поперек бердечка делались тонкие узкие параллельные друг другу пропилы. Главное – они не должны быть шершавыми, так как через них будут свободно двигаться нити основы.

В каждой перегородке сверлились дырочки. Нечетная нить пропускалась в пропил бердечка, четная - в дырочку. Число отверстий произвольное. Бердечко попеременно поднимали или опускали, и каждый раз в образовавшийся зев пропускали нить утка и подбивали челноком. Этот прием повторялся многократно и в результате образовывался пояс простого полотняного переплетения.

Дополнительными инструментами для ткачества на бердышке являются челнок, ножницы, деревянный нож для подбивания уточной нити.

Итак, отмеряем нужное количество и нужную длину нитей. Вставляем их в бердо. Считайте, что самая сложная часть работы позади. Делаем узел на дальнем от вас конце нитей и привязываем его, положим, к ручке двери. Проводим бердечком вперед-назад, чтобы устранить спутывание нитей. Делаем узел на другом конце нитей, равномерно их натягиваем и привязываем к поясу. Если вы используете не все отверстия и прорези, вставлять нити начинайте с середины, расходясь в разные стороны. Нить утка можно намотать на челнок или, за неимением его, смотать в узкий моточек.

Шаг 1: оттягиваем бердо вниз. Вследствие этого возникает зев, так как нити из отверстий идут вниз, те же, что были в разрезах, остаются на месте. Пропускаем сквозь зев нить утка.

Шаг 2: Теперь оттягиваем бердо вверх и открываем новый зев. Подбиваем предыдущий ряд утка и пропускаем новую нить.

Получившийся узор по схеме

ПЕРВЫЕ ТКАЦКИЕ СТАНКИ

Первые ткацкие станки были вертикальными (в IX-XI вв.) Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу, ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая - по другую.

Поперечная нитка, например, могла проходить поверх первой, третьей, пятой и т. д. и под низом второй, четвертой, шестой и т. д. нитей основы, или наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх, то под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить. Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей - ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть). Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда, при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой.

Необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению - к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному - четные, к другому - нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то задругой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века.

Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Следующим важным шагом технического прогресса явился горизонтальный ткацкий стан. Его немаловажное преимущество состоит в том, что ткаха работала сидя, перемещая ниты-ремизки ногами, стоящими на подножках.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК

Рассмотрим принцип действия ткацкого горизонтального станка на рисунках более поздних конструкций (просто потому что понятно изображено).

Продольные нити, то есть те, что натянуты вдоль станка, все время прыгают вверх-вниз. Подниматься и опускаться их заставляют решетки с колечками, сквозь которые эти нити продеты (ремизки).

Продольные нити на рисунке - голубые и зеленые, а поперечная нить – красная, чтобы легче было понять, как они переплетаются. На самом деле все нити могут быть и одинакового цвета. Обратите внимание на красную поперечную нить: она оказалась ПОД голубыми продольными нитями, но НАД зелеными.

Это основа. Затем берут одну-единственную нитку – уток, к ее концу прикрепляют палочку – челнок. И эта палочка, как иголка, протыкается между нитями основы, плотно прилегавшими одна к другой. Не случайно слова «ткать» и «протыкать», «ткнуть» - близкие родственники. Отсюда, кстати, и само слово «ткач». Убрав из слова «тыкать» букву «ы», получается «ткать».

Челнок пролетел обратно и снова протащил красную нить в просвет между голубыми и зелеными. Но теперь она оказалась НАД голубыми и ПОД зелеными. Получилось переплетение. Переплетение, которое здесь получается, - самое простое. Ткань с таким простым переплетением называется полотном.

Как только челнок протянул поперечную нить, по ней тут же ударяют зубья детали, похожей на гребень. Эти зубья делают очень важное дело: плотно прижимают только что протянутую поперечную нить к той, которая протянута раньше, во время прежнего пролета челнока. Иначе ткань напоминала бы сеть!

А поперек, в просветы между этими продольными нитями, летают челноки – туда-обратно, туда-обратно. Каждый челнок тянет за собой поперечную нить (она сматывается с катушки, спрятанной внутри челнока).

Почему ткацкий челнок так назван, ясно с первого взгляда. Он не только формой напоминает лодку, но и тем, что «возит груз». Этот груз – катушка, с которой сматывается поперечная нить. А не похож ткацкий челнок на своего плавающего по воде «тезку» тем, что летает по воздуху, словно самолет. Так и зовут его ткачи – самолетным.

Ткацкие станки на Руси стояли почти в каждом доме.

В древние времена ткачество отождествляли с событиями жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью. Причем, навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила. Если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Ткать начинали на первой фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина должна начинала работу молча. При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках путаницы - "перекрестницы".

Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Новый холст закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста – свекрови. По полотну невеста входила в дом мужа. На похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом. Недотканная навитая основа угрожает смертью или болезнью.

Ткацкий инвентарь (бердо, нит, мялка, воротило) служили оберегом от нечистой силы.

Воротило - вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань.

Нит - часть ткацкого станка, регулирующая подъем нитей для прохождения челнок.

Бердо - гребень, служащий для разделения нитей основы.

Трудно точно сказать, когда на Руси появились горизонтальные ткацкие станки. Отдельные деревянные детали их находили, например, при раскопках в Новгороде, в слоях, датируемых XIV веком. По ним ученые сумели воссоздать внешний вид этого важного элемента старинного быта и ремесла.

Вот, например, как выглядит реконструированный ткацкий станок ХIV века.

Материалы из раскопок позволяют полнее и точнее представить быт славян, чем отрывочные данные из письменных источников. Ткани - не частая находка археологов. В силу органического происхождения волокна ткани особенно подвержены разрушению.

Исследования многочисленных находок тканей в могильниках показали, что ткани различались по следующим признакам:

Из какого сырья сделаны нити;

Какое в тканях определялось переплетение (порядок чередования нитей основы и нитей утка);

Раппорт переплетения (в отношении количества нитей);

Плотность (количество нитей в основе и в утке на 1 кв. см ткани);

Направление крутки нити.

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду.

В основном это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли).

Существовало несколько систем ткацких переплетений: полотняное, саржевое и сложное.

В первой группе наиболее простого переплетения – полотняного, нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. перекрывают друг друга поочередно. Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Причем различаются простейшее полотняное переплетение - когда основа и уток состояли из пряжи, скрученной в одном направлении - справа налево (различались такие ткани только по толщине и окраске); полотняное переплетение усложненного вида - когда нити утка очень плотно прибиты одна к другой, что возможно за счет разреженности нитей основы. При данном построении ткани нити основы полностью закрываются уточными, ткань напоминает ковровую, изготовленную в так называемой паласной технике; полотняного переплетения «рогожка» - две нити основы поочередно перекрываются двумя нитями утка, на поверхности образуется своеобразный рисунок в виде плетенки. При этом цвет ткани зависит от соотношения толщины основы и утка. Использование тонкой и одинаковой в основе и утке пряжи придавало ткани гладкую поверхность. Если же в основе пряжа была грубее, чем в утке, поверхность получалась рельефной. Своеобразный рисунок выходил при таком приеме тканья, когда нить утка пропускалась не через каждую нить основы, а сразу через две.

Ткани полотняного переплетения были шерстяными, полушерстяными и изготовленными из растительного волокна, при этом нити основы и утка были либо с одинаковой Z- или S-круткой, либо с разным направлением кручения в утке (S-крутка) и в основе (Z-крутка) при сохранении прежних параметров нитей. С XIII-XIV вв. распространилось знание о том, что шерстяные нити довольно слабой крутки с разным направлением кручения в основе и утке могут создать настил на поверхности полотна, который делает ткань более теплой (сукно). Сукно оказалось материалом, максимально приспособленным для одежды на севере. В условиях сурового климата оно обладало хорошими теплозащитными свойствами. Этим объясняется широкое распространение сукна, и подражание "суконной" технологии в домашнем ткачестве, основанном на растительном сырье. Толстое сукно низкого качества производилось сибирскими русскими старожилами. Это домотканое сукно, сукманина (ткань типа сукна с холщовой основой), сермяга и т. д. Большим спросом у местного населения пользовались пояски русского производства, изготовленные по этой технологии. Широкое распространение имели предметы войлока. Прониток – крестьянское полусукно, домотканина, из портяной (пеньковой, льняной) основы и шерстяного утка. Если понитки из шерстяной основы, то они попрочнее.

Тонина нити – степень ее толщины.

Во второй группе более сложного переплетения – саржевого, нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом, так на поверхности ткани образуются полосы – «диагонали» . Саржевое переплетение делится на 2 вида: простое – с одинаково повторяющимися диагоналями и сложное – ломаная саржа с узором в виде «елочки» и ромбов Саржевые ткани – всегда шерстяные, причем нити основы и утка только Z-крутки.

Полушерстяные ткани (с использованием в полотне ткани растительных и шерстяных нитей одновременно) зафиксированы не ранее XIII-XIV вв. , бытовали вплоть до XIX-XX вв. , во всяком случае, у русского старожильческого населения. О высоких навыках ткачества в те времена говорят образцы полушерстяных тканей с конопляной основой. Нити основы растительного волокна ссучены вдвое, не окрашены. Первоначально их приняли за «ажурные» ткани, так как находки имели просветы в виде полос и клеток. И только микробиологические исследования показали, что в этих тканях ажур образовался не в результате замысла ткача, а за счет распада холщовых нитей, участвовавших в организации узора. Первоначально ажурные ткани были сплошными.

Обнаружены и гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой. Один из образцов такой ткани был вышит толстой иглой (кресты и круги, исполненные цветной нитью по гладкому полю ткани полотняного переплетения). Эти находки свидетельствуют о более раннем происхождении вышивки, как украшения ткани, по сравнению с узорным ткачеством (закладная и браная техника).

Было установлено, что в разных районах Руси преобладают ткани с определенным переплетением нитей. Так, в курганах вятичей чаще всего находят полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь).

Особую группу составляли ткани с шитьем, выполненным металлическими нитями (золотными и серебряными) древнерусскими мастерицами. По письменным источникам известно, что уже в XI в. в монастырях существовали "школы", а в княжеской среде "домашние мастерские", в которых обучали технике золотного шитья.

Обычными находками для Х-ХII вв. являются узорные и безузорные ленты, тесьмы, шнурки и бахрома из шерстяной пряжи.

Помимо простого холста русские люди научились изготавливать узорный. Вначале появились простые рисунки – раппортные повторения небольших ромбиков, квадратиков. Но уже в XV-XVI веках употреблялись такие сюжеты как «олень в гнезде», «два оленя около дерева» и другие.

В копилке народного творчества ничего не утрачивалось, передавалось из поколения в поколение, обогащаясь и дополняясь тем, что создавалось потомками. Скажем, закладное ткачество, характерное для ранней Руси, сменило более богатое браное ткачество. Скатерти делали из браной ткани давно, но браные узоры возникли значительно позднее, особенно в то время, когда появился хлопок, окрашенный в красный цвет и другие красивые цвета. Лен же плохо и трудно красился. Вначале его следовало отбелить, а потом красить корнем марены или подмаренника в красный цвет, который все-таки выгорал на свету, линял от стирки.

Только в середине XIX века, когда появились «станки-самолеты» и передвижение челнока не зависело от руки человека, ширина ткани увеличилась.

Закладная техника – один из старейших способов ручного узорного ткачества, известный на Руси еще в X-XIII вв. Способом закладного ткачества можно выполнить и большую одноцветную, и рисунчатую многоцветную плоскость. Мастер в любом месте может заменить один узор другим, сделать орнамент крупным или мелким, многоцветным и двухцветным. Закладное ткачество – древнейший способ узорного ткачества, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом, за счет чего достигается цветовая насыщенность композиции вещи, что невозможно при других техниках. В русском домашнем ткачестве ткани с закладными узорами выполняли на ручном горизонтальном станке. При этом подъем основы осуществляли с помощью двух ремизок, а прокладку утка проводили руками согласно рисунку отрезками цветных нитей, которые от одной орнаментальной фигуры к другой составляют по ширине ткани полный уточный ряд. Ткань, выполненная в технике закладного ткачества, на всех участках одноосновная, одноуточная, полотняного переплетения. Фон и узор с лицевой и изнаночной стороны выглядят одинаково. Единственным недостатком такого способа ткачества является длительность самого процесса создания ткани, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом. Этим можно объяснить, что во второй половине XIX века при изготовлении тонких плотных тканей для рубах, полотенец, столешников узоры предпочитали выполнять более производительной браной, выборной или ремизной техниками.

Браное ткачество («брань», «бранина») – техника ткачества, в основе которой – одна система основных нитей и два утка: фоновый и узорный (образующий узор). Фоновый, или грунтовой, уток переплетается с основой полотняным переплетением, а узорный уток проходит настилом (т. е. возвышается над фоном) то с лицевой, то с изнаночной стороны. Полотняное переплетение фона ткут на двух ремизках. Для прокидки же узорного утка зев получают иным способом. Перед началом тканья узора ткачиха особой планкой с заостренными концами набирает нити основы, разделяя их на верхние и нижние, строго по счету, согласно задуманного рисунка. Отсюда, от слов «брать», «набирать», и происходит название техники. Когда узор набран планку заменяют широкой плоской дощечкой, которую ставят на ребро, и в полученный зев прокидывают уточину.

Выборное ткачество – техника ткачества, похожая на брань с той разницей, что прокидки цветного узорного утка выполняются не по всей ширине ткани, а с выбором.

Узорное ремизное ткачество – ткачество, наиболее сложное по технологии получения узора, в котором нити основы пробираются не, как обычно, в две, а в несколько ремизок (от 4 до 16) по заранее составленному рисунку.

Уток (уточный ряд, уточина) – горизонтальная нитка, переплетающая нити основы.

Ткани шелковые. Эти ткани следует отнести к привозным, восточного происхождения, что вполне закономерно в силу отсутствия местного сырья и техники изготовления отличной от местной (нити некрученые, большое количество на 1 кв. см ткани).

ОБРАБОТКА СОТКАННОЙ ТКАНИ

Но только что сотканная ткань имеет неприглядный вид. Ткачи придумали для нее название: суровая ткань или суровьё. Чтобы она похорошела и повеселела, ее нужно обработать: очистить от жира, пыли и грязи, отбелить и покрасить. После того, как холст был готов, его выносили на мороз, расстилали по снегу. Весной же расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. И делался тогда холст из серого белым, как кипень (белая пена). В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, холстина) – небеленая ткань и платно – выбеленное полотно.

Также на ткань наносили рисунок. Большим спросом на Руси пользовались набойные ткани, которые окрашивали (набивали) переносом цветного рисунка с деревянных досок – клише. На доске (обычно кленовой, грушевой или ореховой) вырезался рисунок, изображавший геометрические узоры, стилизованные цветы, животных (чаще всего рыб). Затем поверхность покрывали краской, сверху накладывали смоченный холст, который затем прокатывали вальком. Для каждого цвета делали свою доску. Наиболее часто встречалось сочетание черного и красно-оранжевого цветов. Подобный метод крашения сохранился до сих пор. Таким образом сейчас раскрашивают павлово-посадские платки, только рисунок переносят на них, накладывая не ткань на клише, а наоборот, клише на ткань.

Еще в древности славяне отбеливали и окрашивали готовые льняные холсты с помощью разных растений. Например, если дубовую кору залить кипятком и дать настояться, то можно получить краску желто-оливкового или черного (в зависимости от консистенции) цвета. Сок ольхи позволял выкрасить ткани в различные оттенки песочного, светло-коричневого и темно-коричневого цветов. Желтый цвет можно было получить с помощью отвара корней конского щавеля с винным камнем или из листьев щавеля, березы, шелухи лука. Зеленый – из крапивы, цветов дикой яблони, шишек осины. Синий – из коры ясеня, цветов колокольчика, ягод черники. А малиновый и фиолетовый – из ягод ежевики.

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации:

Этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

Археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;

Художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);

Литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;

Аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. На этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853-1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22-26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400-2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (2980-2900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000-1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма). Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее. Ткань датируется XVI-XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (1375-1350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896-1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224-651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку, утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них - поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Казалось бы, что самое деятельное время древних русских было лето. Однако и по осени у наших предков было очень много дел . Урожай собрать, землю к озимым подготовить, зерно просушить, смолотить, на зиму скотине корм заготовить, дом к холодам утеплить, дров запасти… да много еще чего! Еще надо обязательно отметить праздник урожая, поблагодарить Солнце и поклониться Матери Земле за земные плоды, встретить Матушку Осенину, проводить солнышко на зимний покой. Обережную защиту сделать от осенних простуд-лихоманок, да и прочих оберегов дома, семьи, скотины наделать перед наступлением навьего темного времени.

Аудио-выпуск передачи

http://sun-helps.myjino.ru/sop/20171011_sop.mp3

Однако и это далеко не все! За зиму женщины должны были наткать столько полотна, чтобы хватило на всю семью до следующей зимы , так как все ходили в одежде сшитой своими руками из домотканой ткани. В каждом доме, в каждой избушке в осенние дни пряли и ткали женщины. Учились они этому с раннего детства, и годам к шестнадцати девушка была настоящими мастерицами.

Мастерицы, умевшие выткать красивую узорную ткань, были всегда в почете и зачастую освобождались от повседневных обязанностей. На севере Руси изготовляли, в основном, льняную, конопляную и шерстяную ткани . Процесс приготовления нитей из растительного волокна был очень трудоемок. Осенью, когда приходила пора уборки, лен теребили и оставляли на пару недель в поле, чтобы волокна размягчились. Потом лен сушили и мяли в специальных деревянных мялках, последовательно продавливая пучок льна по всей длине, при этом твердая составляющая, кострика, отделялась. Затем лен трепали, держа пучок льна в одной руке и ударяя сверху вниз деревянным трепалом, отделяя от льняного волокна оставшуюся кострику. После этого лен чесали щетью.

Шерсть после стрижки овец также стирали, мяли, чесали, потом пряли шерстяную нить. Для чесания шерсти применяли также специальные щетки, изготовленные из деревянной основы с заколоченными в несколько рядов железными зубчиками.

Для производства пряжи использовались деревянные прялки. Прялки очень часто украшали резьбой и росписью . Волокно для пряжи закреплялось на лопаске прялки с помощью веревки. Пряха садилась на донце прялки и левой рукой работала с куделью, а правой с веретеном.
Нить из кудели получали путем скручивания волокон с помощью деревянного веретена. Веретено закручивали рукой как волчок, затем готовую нить наматывали на среднюю часть веретена. На нижней части веретена зачастую делали утолщение в виде шара или диска для придания веретену устойчивости при вращении и большей силы скручивания.
Пряха левой рукой подкручивала начало нити, стараясь забрать из кудели как можно ровнее, от этого зависело качество нити. Потом нити сматывали на тюрик, так называется деревянная катушка. В таком виде ткацкую нить было удобно использовать в дальнейшем.

Получив достаточное количество ниток прядением, из них делали ткань на ручном ткацком станке. Каждая крестьянская семья в старину имела «ткацкий стан» . В прошлом мастерицы владели множеством приёмов и видов ткачества. Работа на ткацком стане проходила следующим образом: ткачиха садилась на скамеечку перед первым «навоем», нажимала на подножку, соединённый с этой подножкой «нит» шёл вниз, увлекая за собой один из двух рядов «нитей основы». В образовавшийся «зев» прокидывался «челнок с уточной нитью». Затем женщина нажимала вторую подножку, происходило чередование нитей основы: верхние нити опускались вниз, нижние поднимались наверх. В образовавшийся «зев» пропускался челнок, а затем нити прибивались «бердом».

Изготовленную ткань кипятили в русских печах в больших чугунах со щёлоком из золы. Полоскали в проруби, затем расстилали по снежному насту, оставляя на ночь холсты, чтобы не только снег и солнце, но и мороз отбелил полотно. Ткали женщины не только ткань из тонких нитей, годную на бельё, скатерти и полотенца, но и более грубую , которая шла на мешки и портянки. Крестьянки часто окрашивали ткани в разные цвета. Излюбленным цветом на Руси издревле был белый – символ чистоты, красный – символ солнца и чёрный – символ земли. Для окраски использовали природные материалы: листья, кору, камни.

Ну а следующим этапом создание одежды и предметов обихода было шитье и вышивка . Это уже темы следующих передач. В настоящее время промысел прядения и ткачества практически уходит в небытие, только силой энтузиастов начинается возрождение старых традиций. Сила корней наших предков не может исчезнуть бесследно в нашем народе, поэтому многих так тянет к древним ремеслам. Мы же хотели бы, чтобы наш народ также тянуло к природе и почитанию Солнца и природных сил Земли, ведь только так можно будет достичь прежней гармонии бытия .

Сам метод ткачества появился ещё в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным.

http://www.torange.ru/ , CC BY-SA 4.0

Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бёрдышки). Позднее был изобретён горизонтальный ткацкий станок.

В Средние века эта профессия не пользовалась большим уважением. В странах Европы распространённым сырьём для пряжи были шерсть и лён, а также импортируемые из Азии хлопок и шёлк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества.

By PereslavlFoto (Собственная работа) , CC BY-SA 3.0

Образовалось полотно с более сложной фактурой и по другому декорированное, что придало ткачеству другую смысловую функцию.

Теперь оно рассматривалось уже какпромысел и как творческое ремесло. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество — это основа национальной культуры…

Ткачество в народной культуре

До 19-20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий.

Развивалось узорное тканье. Это изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей.

, CC BY-SA 3.0

Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды с 18 - 19 вв.: главным образом, они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубахам и головным полотенцам.

В татарской и башкирской культуре браное ткачество использовалось преимущественно для предметов интерьерного назначения, у чувашей (низовой этнографической группы) - почти полностью для украшения предметов одежды.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

У первых более распространенной была техника закладного тканья (с яркими поперечными или ступенчатыми узорами и характерными узкими «щелями»), у чувашей и удмуртов - браный и выборный способы, при которых орнамент образуется прокидыванием цветных уточных нитей (красным - в браном тканье, разноцветными - в выборном).

Randy Oostdyk , GNU 1.2

Тканье использовалось и для изготовления поясов - полосатых, с орнаментом и даже надписями; как правило, это т. н. плоские или ленточные пояса. Среди народов Поволжья и Приуралья (марийцев, мокши, эрьзя, удмуртов) домашнее ткачество сохранялось: для изготовления одежды - до 1970-80-х гг., для тканья праздничных поясов - до 21 в.

Современность

В наше время основная часть тканей производится промышленным образом на различных механических, автоматических и специальных ткацких станках.

Ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве и изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах.

В России хорошо развито ткацкое производство. Во многих областях есть ткацкие фабрики. Самое, пожалуй, известное во всём мире Российское ткацкое производство находится в Иваново и прилегающих к нему областных городах.

Фотогалерея

Полезная информация

Тка́чество

Возникновение ремесла

Тка́чество возникло в позднем неолите, как эволюция плетения. Это древнейшее ремесло сопровождает человечество на всех этапах развития. Сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Цель человека была – защитить тело от воздействий окружающей среды. Когда придумали первые механизмы, а именно - за 5-6 тысяч лет д.н.э., позволяющие плести быстро и более качественно, эволюция человечества двинулась вперёд. Одежда, постель, подстилки и ковры - всё это стало доступным.

Использование

Использовалось, главным образом, в изготовлении льняного и конопляного (посконного) холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы. С процессом тканья, особенно с ответственными стадиями начала и срезания готового изделия (например, полосы холста), связаны многие поверья и приметы.

Ткачество в наши дни

Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками, в том числе на предприятиях народных художественных промыслов. В 2000-х гг. оно стало развиваться в рамках обществ военно-исторической реконструкции.

В Древней Руси

Ремеслу ткачества придавалось большое практическое и даже магическое значение. Много обрядов сопровождало сам процесс тканья.

"Неткаха" было крайне обидное прозвище для девочек-подростков. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа. Девушки из знатных семей росли в те времена, обучаясь различным ремёслам. Приданное готовилось своими руками.

Ткачество -- это один из наиболее прославленных и старейших промыслов на Руси. Этим ремеслом занимались практически все женщины. Благодаря ткачеству крестьянки могли обеспечить одеждой свою семью.

Ткачество, как и все рукодельные работы, считалось очень трудоёмким. Оно требовало много внимания и времени. На Руси даже существовало поверье, что ткачеством приказал женщинам заниматься сам Господь в качестве покаяния за первородный грех.

Обработка волокна

Сырьё для ткачества получали на Руси главным образом из льна и конопли. Прежде, чем получали ткань, эти растения проходили сложный процесс обработки, начиная с посева и уборки, и заканчивая длительным процессом получения из растения волокна.

Посев льна был тесно связан с земледельческим календарём и его обычно начинали в день Олёны Льняницы. Некоторые регионы России из-за климатических условий сеяли в другое время. Лён на волокно сеяли крест-накрест, так, чтобы он получал больше воздуха и света.

В зависимости от того, какое волокно хотели получить, растение убирали с полей в разные периоды его созревания. Чтобы иметь самое хорошее сырьё, крестьяне трудились над уборкой льна в то время, когда он только начинал желтеть. Если стебель растения был жёлтым наполовину, такой лён годился исключительно для получения грубого волокна. В третий период созревания он приобретал бурый цвет и из него можно было сделать жёсткое волокно.

Уборку льна женщины совершали вручную таким образом, чтобы не порвать волокно стеблей. Этот процесс называется „теребление”. Суть „теребления” заключается в том, что надо сжать кистью руки горсть стеблей и вытянуть их вертикально из почвы, обращая при этом внимание на то, чтобы вместе со стеблями льна не выдернуть сорняки. Женщины дёргали растение после дождя, когда земля была более мягкая, но не влажная. Во время дождя уборка льна была запрещена потому, что такое сырьё давало скоропортящееся волокно тёмного цвета.

После того, как лён собрали, наступал длительный процесс его обработки, начинающийся с вымачивания. Растения расстилали равномерно, чтобы ветер не мог спутывать стебли. Временные сроки вымачивания зависели от погоды и длились четыре или шесть недель.

Вымачивали лён на лугах, а также в специальных прудах, сделанных на глинистой почве. Наиболее подходящей для этого была глина белого или голубого цвета. В такой мягкой воде возможно было получить светлое волокно. В отличие от росения на лугу, вымачивание в пруду продолжалось только 10-14 дней. На длительность этого процесса большое влияние оказывала температура воды. Чем теплее она была, тем меньше требовалось времени на вымачивание. Готовность растения к дальнейшей обработке проверяли, вытягивая из мочила несколько стеблей. Когда волокно легко отделялось от стебля, лён сушили. Сушили лён, как правило, в последние дни августа и в начале сентября. Благодаря ветру и солнцу растение отбеливалось. Иногда необходимо было досушивать растение у печи. Хорошо высушенный лён называли „треста”.

После того, как растение высохло, его мяли, то есть освобождали волокна от древесной части стебля. Мяли лён женщины поздней осенью. После чего приступали к его трепанию. Суть трепания заключалась в отделении от волокна растения кострики и отрепьев. Во избежание излишней влаги, старались это сделать очень быстро.

Последним этапом обработки льна было его чесание. Во время этого процесса обособлялось короткое волокно от длинного. Чесанием льна занимались только опытные женщины. Из сырья, которое осталось на гребне или щети во время первого чесания, делали „рядину” -- грубый холст, а из второго -- нить для утка. Наконец получали самое чистое волокно -- кудель. После длинного процесса обработки льна женщины могли приступить к прядению.

Прядильно-ткацкие работы начинались осенью и заканчивались весной. Рукодельные работы делились на 2 периода. Первый начинался с Филипова дня и продолжался до святок, а второй -- со дня Авдотьи Плющихи. Во время первого периода женщины занимались прядением, а позже -- ткачеством.

Крестьянки пряли ежедневно, за исключением праздников, понедельников, пятниц и суббот. На Руси верили, что нарушение запрета прясть в эти дни может повлечь за собой разные несчастья, например, болезни животных или людей. Крестьянки особенно строго соблюдали запрет прясть в пятницу -- в день Параскеевые Пятницы. Верили, что работа в этот день могла запорошить глаза.

Девушки пряли на посиделках, стараясь выполнить объем работы, назначенный матерью. Прядение принадлежало к монотонным работам, и крестьянки всегда умели разнообразить это дело играми, пением песен и разными рассказами. В посиделках иногда участвовали мальчики. Их задачей было развлекать женщин. В то время прядильщицы старались демонстрировать свои умения. От уровня профессионализма во многом зависел успех в замужестве.